chrismel

Im bardziej wzrasta odporność na przebicie tym bardziej wzrasta opór toczenia. Chcesz pancerną oponę ? Proszę bardzo: CONTINENTAL Gator Hardshell.

Może ten Ci się spodoba: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-fitness-felt-verza-speed-20-pd38838/ Unikaj, jeżeli to możliwe, rowerów z amortyzatorem. W tej cenie są to bardzo słabo działające atrapy które tylko dodają wagi i wymagają serwisowania.

Garmin produkuje nawigacje od 35 lat w tym dla lotnictwa, żeglugi oraz turystów ekstremalnych. Mają więc potężne know-how, masz suport oraz dobrze działającą gwarancję. Swego czasu kupiłem Mio bo było sporo tańsze (w teorii). Miałem problem, poszarpałem się z suportem jakieś dwa miesiące, sprzedałem za pół ceny i skończyłem z Garminem czyli finalnie wydałem więcej. Być może Sigma nie jest zła, nie wiem. Ale czy chcesz to sprawdzać na sobie ?

Garmin oprócz tego że ma sporo możliwości konfiguracji to są jeszcze dostępne dodatkowe opcje: https://apps.garmin.com/pl-PL/apps/metaCategory/dataFieldsForCyclists Więc zanim zaczniemy narzekać że czegoś tam nie ma lub coś by się przydało przeczytajmy instrukcję obsługi i zajrzyjmy na ww. stronę.

Zacznijcie od ustalenia geometrii. Proponuję przymierzyć się do dwóch modeli których raczej na pewno nie kupicie ale powinny być ogólnie dostępne - Marin Four Corners i Romet Aspre. Są to rowery ze skrajnych biegunów. Jak już będziecie wiedzieli jakiej geometrii szukacie będzie można coś zasugerować. Na razie jesteśmy na etapie szukam samochodu 4x4 do 300.000. Jeden zasugeruje Subaru WRX inny Toyota Land Cruiser i obydwa będę ten parametr spełniały PS. Gdyby się okazało że żona chce rower o bardzo łagodnej geometrii, zbliżonej do rowerów wyprawowych to sugeruję wziąć pod uwagę ten model: https://sprint-rowery.pl/rower-gravel-polygon-bend-r7 Wybór tego typu rowerów jest niewielki a naszym rynku wręcz szczątkowy. Przy geometrii bardziej sportowej można już przebierać w ofertach (choć niekoniecznie w kwocie do 6000, raczej dorzucając 1000-1500 zł)

Sugeruję hamulce hydrauliczne. Kobiety mają mniejsze, słabsze dłonie i używanie mechaników jest dla nich nie tylko niewygodne ale może być niebezpieczne. Proponuję też nie wybierać roweru z katalogu na stronie w necie tylko wizytę w sklepie stacjonarnym żeby przymierzyć się do kilku różnych modeli. Ważniejsza od wyposażenia, rodzaju grupy napędowej, itd jest geometria a ta może być w gravelach bardzo różna - od sportowej po wybitnie turystyczną.

To rzeczy nierowerowe, głównie elektronika. Z ciekawostek. Kabel USB Baseus pozwala na wkładanie go micro USB dowolną stroną.

Mam kilka produktów z Chin które są bardzo wysokiej jakości. Chińczycy też mają porządne marki które produkują towary głównie na rynek wewnętrzny i poza Chinami są mało znane. Ale ceny tych towarów są na takim samym poziomie jak renomowanych produktów firm z Europy, USA czy Japonii. Natomiast w przypadku towarów znacznie tańszych dostępnych na Ali warto zachować rozsądek i daleko idącą ostrożność. Jakość tych produktów będzie najczęściej znacznie niższa. O ile w przypadku koszyka na bidon można się tym nie przejmować to kupowanie kierownicy od firmy krzak nie jest dobrym pomysłem.

Może Ci się przyda: https://biostern.abstore.pl/chwyty-i-owijki-podkladki-zelowe-pod-owijke-pro,c64,p257,pl.html

Jeżeli chcesz realnie działającej i odczuwalnej amortyzacji to powinieneś wybrać coś z modeli które są prezentowane na tym filmie: https://youtu.be/u1e3g8uqrJU?si=GrnEz5hwenObueT4 Jeżeli kwota jaką trzeba na nie wydać jest zbyt duża dla Ciebie to nie marnuj pieniędzy na półśrodki bo tylko wydasz kasę nic przy tym nie zyskując. Sam używam sztycy Cane Creek ST. Możesz się przekonać sam jak działa robiąc symulację - spuść powietrze do mniej więcej 1 bara w rowerze trekkingowym przy oponie 42C i uzyskasz dość zbliżony efekt.

Odniosłem się do tego wpisu:

To o czym piszesz to nie kwestia posiadania słuchawek tylko nie posiadania jakiejkolwiek kultury i wyobraźni. Jak ktoś nie jedzie prawą stroną tak żeby inny użytkownik mógł go w każdej chwili wyprzedzić, ładuje się rowerem czy pieszo na pasy bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód i wykonuje inne dziwne manewry ma odcięty nie słuch tylko mózg i słuchawki nie mają tu nic do rzeczy.

Nie piszę o miękkim tylko o takim które ma większą ilość wyściółki. To są dwie różne rzeczy. Po drugie w pewnym wieku musisz zmniejszyć nacisk na guzy kulszowe i cała ogólnie dostępna wiedza traci swoją aktualność wobec osób 50-60+. Tak na marginesie to na temat siodełek mógłbym napisać pracę doktorską @Krypto.Szosowiec - Ogólnie bezrefleksyjnie powielaną wiedzą jest to że jazda w słuchawkach jest niebezpieczna lub co najmniej to bezpieczeństwo zmniejsza. Jeżdżę w nich i to z wkładkami custom które w maksymalny sposób odcinają mnie od hałasów z zewnątrz. Plusy są takie że nie wykonuję żadnych manewrów na słuch co w dobie coraz powszechniejszych samochodów elektrycznych ma wpływ pozytywny (miałem już jedną sytuację gdzie prawie władowałem się pod taki samochód jadąc właśnie BEZ słuchawek). Druga rzecz to jesteśmy mniej zestresowani i reagujemy mniej agresywnie na innych użytkowników. Np. na kierowców którzy nas nie przepuszczają na ścieżkach rowerowych. Minus jest jeden i wymaga przyzwyczajenia - nie możemy bez rozglądania się na boki wjechać na skrzyżowanie na zielonym świetle bo możemy nie usłyszeć karetki na sygnale. Ale do tego można się bardzo szybko przyzwyczaić.

Niżej. Nie jestem w stanie określić ile dokładnie ale kilka cm na pewno. Dochodzi węższe ułożenie rąk. Mam lemondkę z Decathlon: https://www.decathlon.pl/p/lemondka-do-kierownicy-triathlon/_/R-p-303804 Kiedy jej używam zyskuję 1 ząbek na kasecie. Czyli jadę 39T przód, 17T tył z kadencją 80 mam 24.5 km/h. Jak przełożę ręce na lemondkę mogę wrzucić 16T i jechać z tym samym wysiłkiem 26 km/h. To samo ale dla kadencji 87. Przód 39T, tył 16T, jadę 28.3 km/h, używam lemondki, mogę wrzucić 15T i jechać 30.2 km/h z tym samym wysiłkiem. Oczywiście nie jest to super dokładne wyliczenie ale są to mniej więcej takie wartości z tą lemondką. Dochodzę do tego samego wniosku z jeszcze jednej przyczyny o której tu nie było mowy. Mogę mieć inne siodełko. Na krótkich trasach mogę się przemęczyć na sportowym. Ale jak jeżdżę dzień po dniu dłuższe trasy to niestety z wiekiem tyłek staje się bardziej wymagający i muszę mieć szersze w większą ilością wypełnienia. Jazda na takim siodełku nie pozwala na mocne pochylenie bo cierpi prostata. Kiedyś nie wiedziałem nawet że facet ma coś takiego. Z wiekiem dowiaduję się coraz więcej o anatomii

Tak bardzo z grubsza włożenie dętek butylowych zwiększa opór toczenia o około 4W przy niskim ciśnieniu. Im wyższe ciśnienie tym różnica staje się mniejsza. Nie zwiększają natomiast oporów toczenia dętki latexowe w stosunku do systemu tubeless. Masz rację że kiedy jedziemy z 30-50% mocy to różnice w oporach toczenia nie mają znaczenia albo mają minimalne. Tylko że rozmawiamy o oponach gravelowych a jazda na takim rowerze z 30-50% mocy ma wątpliwy sens. Pójdźmy dalej. Zysk prędkości w gravelu wynika z baranka i jego niesamowitej (podobno) aerodynamiki. Na kanale Global Triathlon Network zrobiono test ile zyskujemy przechodząc z górnego chwytu na dolny. Okazało się że przy prędkości 28 km/h zysk wynosi 0.4 km/h. Czyli obniżenie pozycji o 12-13 cm daje nam dokładnie tyle samo co zmniejszenie oporów toczenia o 2.75W na oponie. Ten wynik daje dużo myślenia czy ta cała walka z obniżaniem pozycji ma w ogóle sens. Owszem, pewne pochylenie poprawia komfort. Ale wyrzucanie podkładek spod mostka kosztem komfortu w nadziei że będziemy szybsi wygląda na mit. Z moich obserwacji, rowerzysty amatora, który porusza się przeważnie w okolicach 27-28 km/h odczuwalny przyrost prędkości dają opony, lemondka oraz ubiór.

Jest dokładnie odwrotnie. Skorzystajmy z http://bikecalculator.com/ Powiedzmy że rowerzysta porusza się spokojnie z prędkością 20 km/h. Potrzebuje do tego celu mocy 64W. Kilka watów na oponie daje nam na komplecie powiedzmy 15W. Jak do tych 64W dodamy 15W mamy razem 79W co daje już prędkość 22 km/h. Te same obliczenia powtórzone dla mocy 150W dają nam przyrost prędkości już tylko o 1 km/h. Druga sprawa - przyrost prędkości na rowerze możemy uzyskać wyłącznie za pomocą zmniejszenia oporów toczenia, zmniejszenia oporów aerodynamicznych, zwiększenia mocy własnej. Zakładam że nikt kto jeździł z mocą 120-130W nie zacznie nagle jeździć z mocą 250W. Nie zajmie też nagle pozycji jaką mają kolarze na rowerach TT. Czyli zostaje poprawianie tych parametrów po troszku. Parę watów na oponach, następnych kilka na aerodynamice, odrobinę potrenuje i znów kilka. A jak wyjdziemy z założenia że te pojedyncze drobne zmiany są bez znaczenia to kupimy szybkiego w teorii gravela i będziemy jechali tak samo jak na rowerze trekkingowym.

Liczyłeś na to że przerzutka poprawi szybkość ? Mleko.

Gravel nie jest aż tak dużo szybszy od roweru z prostą kierownicą. Z samego baranka zyskamy pewnie góra 1 km/h. Dopiero w połączeniu z szybkimi oponami oraz aerodynamicznym strojem różnica robi się zauważalna. Warto też dorzucić coś od siebie czyli trochę potrenować. Sugeruję pomyśleć o tych oponach: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/continental-terra-speed-40 Nie kosztują bardzo dużo a miałbyś takie same jak Matej Mohorič kiedy zdobywał mistrzostwo świata w wyścigu gravelowym. Koniecznie zalane mlekiem. Opory toczenia w okolicy 16W to już poziom słabszych opon szosowych.

Największym problemem w Warszawie są wyskakujący pod prąd rowerzyści na ścieżkach rowerowych. Musisz mieć skuteczne, gotowe do natychmiastowego użycia hamulce. W ciągu 3-ch ostatnich lat takich sytuacji miałem 5. W 4-ch udało mi się wyhamować, raz nie. Skończyło się na szczęście tylko pociętą skórą na placach i stłuczeniach. Dlatego baranek nie jest optymalny do częstego poruszania się po mieście. Owszem, można z nim dojechać np. na Gassy gdzie robimy główny przebieg. Ale jak rower ma służyć tylko do jazdy po mieście zdecydowanie lepsza będzie prosta kierownica. Natomiast jak zależy Ci na szybkości nic nie stoi na przeszkodzie żeby do roweru np. fitness założyć opony szosowe (powiedzmy 32C żeby było też w miarę wygodnie).

Snake jest wynikiem zbyt niskiego ciśnienia. 25W to sporo. Topowe konstrukcje mają poniżej 20W. Wierz mi, lub nie ale opony zmieniają charakter roweru. Niby na papierze różnica w prędkości 2-3 km/h nie robi wrażenia ale odczucia z jazdy na naprawdę szybkich oponach są zupełnie inne.

Jeżeli już się uparłeś przy konwersji to zrób to zestawem który jest legalny (250W, 25 km/h). Poza tym @ArtGD już Ci napisał o zasięgu. Ma to jakikolwiek sens ? Nie przejedziesz 25-30 km bez wspomagania ?

Skorzystaj ze strony: https://www.bicyclerollingresistance.com/ Masz tam testy odporności na przebicie. Warto wybierać opony który w tych testach mają wartość około 50 lub powyżej. Jednak nie ma sensu przesadzać bo wraz z rosnącą odpornością wzrastają opory toczenia i gravel zamiast być szybkim rowerem robi się mułowaty. Mam też złą informację. Wszystkie opony o przyzwoitej odporności na przebicie i jednocześnie szybkie są drogie. Musisz pogodzić się z wydatkiem 200 zł lub więcej za sztukę.

Przy takich wymaganiach zainteresuj się może ofertą opon przełajowych 33C.

No właśnie o te boczne ścianki chodzi. Natomiast co do trzymania poza asfaltem to bieżnik nie jest potrzebny jeżeli nie jeździmy po błocie, piasku lub nie ciśniemy. Przy spokojnej jeździe na slickach można swobodnie się poruszać po szutrówkach czy leśnych ścieżkach.

Zwróć uwagę na opony turystyczne: https://www.bicyclerollingresistance.com/tour-reviews/continental-grand-prix-urban https://www.bicyclerollingresistance.com/tour-reviews/continental-contact-urban Żadnej nie testowałem ale podrzucam bo można je ominąć szukając wśród opon szosowych i gravelowych. Mam zresztą podobny problem jak Ty i nie znalazłem idealnego rozwiązania. Po prostu brakuje na rynku opon typu Road+ z najwyższej półki.