niebieskiczerwony

Też mnie to martwi. Masz na to jakiś pomysł? Wygląda na to, że jest spore poparcie społeczne dla zamordyzmu. Kara do 1500 zł - czyli dla niektórych wielomiesięczne oszczędności za przejechanie się na hulajnodze. Coraz trudniej poruszać się w przestrzeni publicznej, opierając się na założeniu, że jeśli nie robimy nikomu krzywdy, to nie grożą nam represje, a że za drobne krzywdy są drobne represje. We Florencji wprowadzono mandaty do kilkuset euro za jedzenie w pewnych miejscach publicznych w pewnych godzinach. Bodajże za palenie tytoniu na plaży w Hiszpanii - 2000 euro. Ostatnio dostałem „upomnienie” za palenie fajki w Tatrach - nigdy bym nie pomyślał, że nie wolno - wśród skał, na świeżym powietrzu.

Odpowiadam sam sobie, może się komuś przyda. Patent z silikonem nie do końca się sprawdził - trudno nałożyć cienką warstwę tylko w samych krawędziach. A poza tym odchodzi. Sprawdził się natomiast długoschnący, elastyczny klej do plastiku. Nakładałem precyzyjnie końcówką igły. Po wyschnięciu jest szczelnie. Testowane na deszczu. Oczywiście przed klejeniem odtłuszczenie. Użyłem do tego alkoholu izopropylowego.

@KSikorski Dzięki za pomysł. Tak zrobiłem. Zobaczymy, czy to skuteczne. Nie dałem rady nanieść tego silikonu w sposób estetyczny. Będę kombinował, jak usunąć nadmiar, a zostawić w szczelinach.

Hej, mam stary licznik Sigma Sport BC 700. Po 20 latach użytkowania gdzieś się rozszczelnił i nawet przy niewielkiej mżawce po wewnętrznej stronie szybki skrapla się para. Macie pomysł, jak to naprawić, i w którym miejscu może być nieszczelność? Czytałem, że obudowa jest klejona i w celu otwarcie trzeba ją na łączeniu podważać nożem. Wolałbym uniknąć tak destrukcyjnych działań.

Parę lat temu kupiłem olej Vexol do pilarek. Zapłaciłem coś koło 10 zł za litr. Używam tego do smarowania łańcucha. Nie widzę dużej różnicy między Finish Line Wet, którego używałem wcześniej. Vexol jest trochę rzadszy, trochę łatwiej się wymywa.

Co kto lubi i co kto potrzebuje. Ja bym nie dał 900 zł za regulację kilku komponentów w rowerze. To nie jest żadna skomplikowana wiedza ani nie wymaga specjalistycznego sprzętu, żeby uzasadniała dla mnie taką cenę. Można samemu sobie poczytać, popróbować, pooglądać poradniki, posłuchać swojego ciała. Większość rowerzystów z powodzeniem się obchodzi bez korzystania z takiej usługi.

Odpowiem Ci trochę inaczej. Może wyciągniesz z tego wnioski dla siebie. Kiedyś jeździłem w Shimanowskich SPD i rozbolały mnie od tego kolana - buty były sztywno wpięte i nogi pracowały nienaturalnie - w jednej płaszczyźnie. Ból przeszedł, gdy wymieniłem pedały na system Time, gdzie wpięcia mają luz roboczy. BTW bloki mam ustawione tak, że pedałuję tą częścią stopy, z której wyrastają palce. Sztyca na tyle wysoko, by kolana się prostowały w najdalszej pozycji, lecz bym z tego powodu nie musiał wiercić się na siodełku. Siodełko dość twarde, średniej szerokości z wgłębieniem pod jajami, ustawione poziomo. Wysokość kiery wyregulowałem podkładkami tak, by nie mieć mrowienia w palcach po dłuższej jeździe. Rozmiar ramy dobrany pod wzrost - raczej mniejszy niż większy. Przedpiścy piszą, że bike fitting kilka stów kosztuje. Łał, nawet nie wiedziałem, że tak drogo. Nie dałbym tyle

Kraków jest w moim odczuciu miastem zamordyzmu rowerowego. Często można trafić na łapanki rowerzystów przez policję i straż miejską - alkomaty, lampki, dzwoni, jazda po chodniku, przejazd przez przejście dla pieszych, rozmowa przez telefon. Generalnie jest też duża agresja uliczna - piesi vs rowerzyści vs kierowcy vs hulajnogowcy vs wózki dziecięce vs roklarze Nieustające batalie o to, kto miał prawo jechać po jakim typie traktu. W tymże mieście poznałem koleżkę, który jeździ rowerem spalinowym po ścieżkach rowerowych. Czasem go widuję, jak gdzieś pomyka. Twierdzi, że nigdy nie miał problemów z policją ani innymi uczestnikami ruchu. Wydaje mi się, że to jest tak rzadkie zjawisko, że raczej budzi ciekawość niż agresję. Mało kto też pewnie wie, gdzie tym można jeździć, więc nikt nie fika.

Strasznie styrane jak na taki dystans. Gdzie i jak jeździłeś? Czy może aż tak trwałość obniżyli?

Okolice Tynieckiej w Krakowie. Skręca się z ul. Rodzinnej w Jemiołową, a następnie pierwsza w prawo i kawałek dalej przejeżdża się kilkanaście metrów przez strumyk po płytach betonowych - w kierunku kampusu UJ. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wjechałem w ten strumyk z córką w foteliku i natychmiast poślizg i gleba. Za mna weszła moja dziewczyna, żeby wyjąć płaczącą córkę i gleba. Zebraliśmy się - nic nikomu się nie stało. Siedliśmy na brzegu, żeby się ogarnąć. Wjechał kolejny rowerzysta i gleba. Ze 3 minuty później jakiś Uber Eats z plecaczkiem - gleba. Jakaś babka przechodziła i powiedziała, że karetka kilka razy dziennie tam przyjeżdża. W sumie dla mnie to wszystko było komiczne. Żałuję, że nie ma jakichś nagrań. Wyrosły na tym betonie pod wodą jakieś mega śliskie glony. Jedzie się jak po topniejącym lodzie. Od lat tamtędy jeżdżę i takiego zjawiska nie widziałem. Zawsze na pewniaka wjeżdżałem w ten strumień. Nie miałem głowy do tego - mógłby ktoś jakąś tabliczkę tam powiesić, jeśli to się powtarza. Sam powieszę, gdy tam będę.

Ciekawy temat. Nie mam zdjęć, bo to już stare dzieje: 1. Odłamana w okolicach spawu rura podsiodłowa w okolicy suportu w ramie aluminiowej - naprawiona, skręcona metalową obejmą do rur z Obi. Koszt - kilka złotych. Przejeździłem później z powodzeniem jeszcze kilka tysięcy, aż rama pękła przy sterach. Wtedy ją wyrzuciłem. 2. Skasowanie luzu w szczękach v-braków STX RC przy pomocy przyciętych na okrągło fragmentów dyskietki 3,5”. To było robione w czasach, gdy każdy miał w domu taką dyskietkę. Hamulce działają do dziś i przejechały taki dziesiątki kkm. 3. Mój kumpel postanowił przyoszczędzić pracy i kosztów na wymianie linek i pancerzy tarczowych hamulców, więc zamontował przy zaciskach dodatkowe sprężyny, które mają pomóc pokonywać opór zatartych linek przy odbijaniu hamulców. Działa od 2 lat. Inna sprawa to żeby zahamować, trzeba użyć siły większej niż przy canti.

Ja używam tego mostka od 2 - 3 lat. Przejechałem na nim kilkanaście tysięcy kilometrów. Wrażenia - miękkość tego rodzaju, jakbym miał z przodu grubą, niezbyt napompowaną oponę. Kupiłem to, bo chciałem mieć lekki, trwały, bezawaryjny i bezserwisowy rower. W takim kontekście sprawdza się super. Amortyzacja jest dużo gorsza niż przy przyzwoitym amorze, lecz dużo lepsza niż przy sztywnym mostku i sztywnym widelcu.

@DiMoonnA według mnie prawdopodobnie jest tak, że tworzywo buta jest delikatniejsze dla prętów niż ten mosiądz, ale mosiężne bloki prawie z tymi prętami nie pracują (przy moim stylu jazdy). Podczas pedałowania idzie główny ucisk od podeszwy buta z góry i lekkie pociągnięcie pręta od dołu przez blok. Tak czy owak wszelkie hipotezy będą przeze mnie zweryfikowane gdzieś dopiero za 2 lata. Jeszcze z rok zanim zmienię bloki i pedały i z rok zanim będę widział jakieś skutki stalowych bloków + prętów.

Poniżej są moje Time Atac MTB po ponad 25k km. Można ocenić sobie, gdzie i od czego pręty/sprężyny zużyły się. Sfotografowałem tylko lewy pedał z jednej strony. Oba wyglądają podobnie z każdej strony. BTW łożyska mają lekki luz, kręcą się gładko.

Pozwolę sobie podrążyć ten temat stalowych bloków (za które zapłaciłem po sprawdzeniu po 30 zł, nie po 35). Nie znalazłem żadnych wpisów po polsku ani po angielsku, które by weryfikowały hipotezę, że pręty/sprężyny się szybciej niszczą od stalowych bloków względem mosiężnych. Przyjrzałem się zużyciu moich pedałów i bloków (mosiężnych). Pręty są głównie starte od góry (od strony butów; nie tam, gdzie ścierają się z blokami) Bloki są głównie starte od dołu - pewnie od chodzenia i od części platformowej w pedałach. Zakładam zatem, że bloki z prętami pracują w relatywnie niewielkim stopniu. Być może stalowe bloki okażą się znacznie trwalsze, nie będą się tak niszczyć przy chodzeniu, a w niewiele większym stopniu będą ścierać pręty. Być może żywot pedałów zakończy się nawet tak samo, jak zawsze - przetartym od buta prętem.

Słyszałem, że mosiądz, w związku z tym, że się ściera szybciej niż stal, to samemu się ścierając oszczędza te pręty/sprężyny. Praktyka wykaże. Jak dojadę obecny komplet pedałów, to do następnych użyję tych bloków stalowych i będę obserwował efekty. W komentarzach pod produktem nie narzekano na gorsze wpinanie/wypinanie.

@DiMoonnZwykłe bloki pasują (takie, jak to wszystkich Time?). Jeździłem na oryginalnych, załączonych z pedałami i na różnych podróbkach z Aliexpress - nie odczułem różnicy. Bloki są mosiężne. Ostatnio kupiłem na Ali jakieś stalowe - chodzą po 35 zł. Podobno sprawdzają się dobrze. Wyglądają dobrze, jeszcze nie zakładałem. Na blokach robię około 7 tys. km aż się zetrą. Liczę zatem po 4 komplety bloków na komplet pedałów i taki zapas tworzę. Są też bloki Easy z jeszcze większym kątem wypięcia. Mam jedne, ale jeszcze nie używałem. W sumie tego nie potrzebuję.

Ciekawe, że tak zeszli z jakością. Ja od ponad 20 lat używam modelu Time ATAC MTB i Time ATAC Alium - serie produkowane od lat '90 roku do początku lat '00. Pierwsze ATAC MTB zajechałem chyba po 20 - 25 tys. km, Alium (ogólnie gorsze) chyba po 15 - 20 tys, Obecne ATAC MTB mają już ponad 25 tys. i śmigają. Ważę 80 - 100 kg, jeżdżę po szosie i w terenie. Nigdy nie miałem z tymi pedałami żadnego problemu i nigdy ich nie serwisowałem. Kończą żywot, gdy przetrze się i pęknie pręt trzymający blok. Wspaniale działają w różnych warunkach i dzięki luzowi roboczemu oszczędzają kolana. Zrobiłem zapas ATAC MTB na resztę życia - 3 pary. Jeśli uda Ci się jeszcze gdzieś wyrwać, to polecam. Jak kupujesz używki, to się przyglądaj na zdjęciach prętom - jeśli są spłaszczone, poprzecierane, to świadczy o zużyciu. Poniżej przykład nie zużytych.