Dokumosa

Dobrze podaje. To delikatne ramy i lepiej nie szaleć z długimi skokami.

W komorze nie ma oleju. To był olej z otwartej kąpieli goleni. To co wyleciało (zakładam, że rower miałeś ustawiony kołami do góry) to jakieś resztki, które zebrały się w okolicy gwintu - w tej sytuacji nie dolewasz nic. Jeśli kołami w dół to mogło wylecieć tego więcej i wtedy mógłbyś przy okazji zrobić serwis dolnych goleni (rozpołowienie, wyczyszczenie, pranie gąbek, smarowanie smarem kurzówek, zalanie świeżym olejem goleni dolnych). A tak przy okazji - to co zrobiłeś (spuszczenie powietrza z negatywnej) jest dla niektórych warszawskich serwisów czymś czego się nie da zrobić. Miewam klientów którym kilka serwisów powiedziało, że jak się zapada to amor się zużył i jest do wymiany

Jak rower przechowywany w suchym środowisku to rdza nie wyjdzie ale wystarczy przejechać sezon zimowy i już się pokazuje. Ja tam przy masie 100kg+ bez problemu odczuwam, że rurki stalowe pracują znacząco w porównaniu z alu. Przy masie 70kg pewnie problem wcale nie występuje. Faktem jest natomiast, że każdy rockshox wybacza więcej jeśli chodzi o regularne przeglądy właśnie że względu na kąpiel olejową. Znam przypadki kilkuletnich rs'ów które nigdy serwisu nie widziały i pracowały przyzwoicie.

Nie chodzi o deformację korka tylko jego uszczelki. Samoistne zapadnie się amortyzatora jest spowodowane zmianą różnicy ciśnień pomiędzy komorą pozytywną a negatywną. Albo częściowo spitoliło na zewnątrz z pozytywnej albo są nieszczelności na tłoku i pod wpływem jazdy (ciśnienie w pozytywnej gwałtownie wzrasta a w negatywnej spada) przedostało się do negatywnej.

Nie. Prędzej jak bawiłeś się tokenami to rozszczelniłes korek lewej goleni (ten w którym jest osadzony zawór do pompowania) - jego oring należy też miźnąć smarem pm-600 (najpierw obejrzyj czy się nie zdeformował). Tokeny nie mają wpływu na tłumienie jako takie (od tego jest tlumik w drugiej goleni) - one zmieniają charakterystykę sprężyny pozytywnej zwiększając jej progresję tzn. krzywa obrazująca siłę przyłżoną do sprężyny w odniesieniu do jej ugięcia będzie bardziej stroma jak będzie więcej tokenów.

Wolałbym rzecz jasna "golda" ale te są nieprodukowane od blisko dwóch lat.

Pokaże ci się dokładnie taki zaworek jak na górze tylko będzie dosyć głęboko dlatego trzeba użyć np. cienkiego śrubokręta. Jeśli zapadanie się pogłębia to czas zrobić przegląd lewej goleni. Często wystarczy dawka świeżego smaru na oringi sprężyny i sprawdzenie szczelności zaworu do pompowania.

Dół to tylko pusty, magnezowy odlew. W goleniach górnych siedzą elementy wykonawcze od których zależna jest praca amortyzatora. Tym samym recon może mieć dół z sida co w żaden sposób go do sida nie zbliży.

Reba nie ma nic wspólnego z reconem to raz (nawet reconem gold) - konstrukcyjnie to zupełnie inne widelce i inaczej pracują. Silver jest zły bo jest stalowy - stal jest wiotka, ciężka i szybko rdzewieje (na chromowanych goleniach pojawiają się wykwity). Raidon ma golenie aluminiowe. Jak masz koło pod oś 15mm to za pomocą kosztującego kilkanaście-kilkadziesiąt zł adaptera możesz używać go w widelcu przystosowanym do QR9. Podobnie jeśli masz główkę ramy typu tapered to za pomocą kosztującej 12zl bieżni redukcyjnej możesz używać amortyzatora z prostą sterówką.

Jeśli wygrzebie gdzieś epixona XC pod 15mm z taperem. Bo epixony TR to już nie te pieniądze. W każdym razie przed silverem broniłbym się nawet raidonem z bieżnia redukcyjną do sterów taper i adapterem QR do piasty. @popiow tych pieniądzach każdy jest tylko przeciętny w każdym razie raidon i epixon różnią się stopem z jakiego zrobiona korona i być może typem anodowanie górnych goleni. Bebechy mają te same stąd różnicy w pracy brak.

Racja, pisałem o cenie zanim przeczytałem wymagania. W każdym razie w wyprzedażach cena 600-700 jest IMHO osiągalna.

Raidona 2017 spokojnie kupisz za niecałe 600zł.

Gadaj z Piotrkiem aka @ACTIVIA

Pomimo tego, że ze sporym dystansem podchodzę do suntoura to osobiście wolałbym raidona niż recona silver. Będzie wymagał częstszego przeglądu ale przynajmniej będzie sporo lżejszy, tańszy i rdza go nie zeżre. Pomiędzy epixonem a raidonem zbyt mała różnica żeby warto było dopłacać.

Miałem podobny dylemat. Wsadziłem dzieciaka na 26 na małej ramie i stopami haczył o przednie koło. Na kołach 24" i ramie 13,5" jeździł dopóki nie przerósł 150cm.

Tak żeby lżejsze powietrze miało szansę przedostać się w stronę klamki - tzn. zacisk ma być najniżej położonym punktem układu a klamka najwyżej z uwzględnieniem również przewodu i ew. jego zawijasów.

Jeśli to "pierszy raz" to zaopatrz się w sporą dozę cierpliwości, czasu i czegoś do ścieeania rozlanego oleju. Zwróć uwagę na szczegóły typu wyjęcie klocków, rozepchnięcie i zablokowanie tłoczków, prawidłową pozycję klamki czy też ułożenie przewodu hamulcowego w trakcie odpowietrzania. Ł

Zapowietrzyłeś układ. Jak rower kołami do góry to lepiej klamki nie naciskać bo powietrze że zbiornika przy klamce wtłoczyłes do przewodu. Trzeba odpowietrzyć, założyć nowe klocki i jeździć dalej.

Jak się postarasz to komplet br-m315 kupisz za 130-140zł.

B2 fabrycznie powinien mieć tektro hdc300. Z wymienionych przez Ciebie jedynie może M6000 są względnie lepsze (pod pewnymi warunkami). W każdym razie ten rower ma takiej klasy resztę osprzętu, że dokładnie hamulców za 450zł jest słabym pomysłem.

Wcześniej trzeba wykręcić śrubę z lewej goleni (od dołu), to pod nią jest zawór do spuszczania z negatywnej.

To norma. Jak zapadnie się powyżej 20mm to napisz.

W przyszłości polecam rowerowawaga.Pl itp.

Recon silver to kupa złomu (jak @skom25 wspomniał golenie stalowe, ciężkie, wiotkie i lubią sobie rdzewieć). W każdym razie ma dwa plusy: otwarta kąpiel olejową i serwisowalny tlumik. W każdym razie na pewno nie jest to "cięższa wersja reby" ze względu na inną konstrukcję sprężyny powietrznej (inne objętości i brak ich regulacji, inny mechanizm wyrównywania ciśnienia) czy też powszechnie stosowany tłumik TK.

Masz właściwie 4 odmiany + wariancje dot. skoku, blokady, osi, sterówki i pivotów: - D coil - stalowa sprężyna, nierozbieralny tłumik, stalowe golenie górne, stalowa sterówka - D air - tak jak wyżej tylko sprężyna powietrzna - E - jak wyżej ale górne golenie alu i alu sterówka, opcjonalnie tłumik z regulacją tłumienia odbicia (LOR i RLR) - S - najwyższa klasa, inna/lepsza sprężyna powietrzna i rozbieralny tłumik z regulacją tlumienia, w nowych lepsza anoda na goleniach. Ten pierwszy o który pytasz wygląda na S (bo tylko S waży poniżej 2kg).