Dokumosa

"Aj si", myślałem że do DT chcesz takie wstawiać

Te "novatec" to zwykła chińszczyzna. Na ali 10 szt za 50zl.

Do korby fc-m615 masz pasujące takie blaty jak poniżej. Pasują w parach tzn. AK z AK, AJ z AJ i AMA z AMA. Właśnie ze względu na rampy, piny, podcięcia i kształt zębów. Mix będzie działał ale nie idealnie. Y1NA24000 Chainring 24T-AMA Y1NA26000 Chainring 26T-AK Y1NA28000 Chainring 28T-AJ Y1P098010 Chainring 38T-AMA Y1P098020 Chainring 38T-AK Y1P098030 Chainring 40T-AJ

Najpierw użyj starego noża dookoła bieżni. Jak sie zrobi szczelina to wtedy dużego płaskiego wkrętaka.

Jesli masz czym to zrobić nie raniąc przy okazji anody na shafcie... Nakrętka przed odkręceniem lubi być podgrzana (klej do gwintów do połączeń stałych).

Revel na goleniach 35mm (2018+) był już tylko DbA a do 2017 włącznie miał golenie 32mm. Ale był Pike 2014-2017 na goleniach 35mm i był SA. Nie mam pojęcia czy shafty będą działać zamiennie, jeśli już top pewnie tylko z sealheadem również z tych pike'ów. Pike DJ miał skok 100mm ale to shafty tylko do CSA 26".

Nie ma takiej miżliwości. Min. skok we współczesnych revelach to 120mm.

Jak chcesz kupić revela to kup w .de. Z przesyłką wyjdzie 1500zł.

Klucz płaski oczkowy o rozmiarze od 19 w górę daje radę.

Dolne działaja w drugą stronę. Gorne chronia przed przedostawaniem się przede wszystkim cieczy do środka. Dolne przed wydostawaniem się oleju.

Wymień szczelki na nowe. Sprężynki są kluczowym elementem uszczelniaczy wargowych w uszxzelkach p.kurzowych.

Swoją drogą jeśli szukasz revela to nie kupuj u pokskich łupieżców. W .de 1400-1500zł z przesyłką do .pl. A pod martwe koło 27,5 znajdziesz jeszcze taniej.

Ale to właśnie ta cena buduje poczucie produktu elitarnego Brat mój pracuje w ToyotaMotorPL. Pokazywał mi katalog części zamiennych do toyoty i lexusa. Część dupereli ma ten sam p/n tyle, że żarówka w katalogu lexusa jest 6x droższa niż ta sama żarówka z tym samym p/n w katalogu toyoty. Klienci marek premium wręcz oczekują pewnych poziomów cenowych inaczej mogliby zwietrzyć jakąś tandetę

Jgwr Lex-sl nie lubią niewielkich promieni gięcia. Alhonga, porx nie wspominając o shimano radzą sobie znacznie lepiej a są znacznie tańsze.

Bo tylko w nowych odłażą. A te stsre trzymaja się świetnie. Myłem nawet kiedyś koła jakimś żrącym siuwaksem który zniszczył anodę na obręczach a naklejki na piastach cxy obręczach nietknięte.

Jak ktoś bardzo będzie chciał Cię nie zauważyć to nie pomoże nawet obwieszenie się lampkami jak choinka na Pl. Zamkowym.

Jestem przekonany, że odwrócenie widelca tyłem do przodu poprawiło szereg parametrów jezdnych w tym dzielność terenowa skoczyła o 150%

Nie ma potrzeby wymieniać. Nigdy nie powodowało to u mnie żadnych problemów pomimo nawet kilkunastu użyć tej samej oliwki na przewodzie, nawet zmieniając klamkę/zacisk.

Za 260zł (w black friday chodziły poniżej 230) da się kupić na ali igs520 z namiastką nawigacji nie turn-by-turn. Generalnie widzę jakąś tendencję wyprzedaży starych pudełek z z microUSB na rzecz.nowszych z USB C.

Tak jak do samochodów terenowych kupuje się błoto w sprayu żeby wyglądały na jeżdżone w terenie tak i rower mtb musi mieć poobgryzaną korbę i pedały

Własnie, macie może jakiś zamiennik cable grease? Cena jest obecnie przerażająca

Smar miedziowy nie może być stosowany jako zapobiegający spiekaniu. Miedź reaguje i z alu i stalą. Lepsze są te białe pasty na bazie jakiejś ceramiki(?) jak shimano antiseize (jak dla kogoś drogo 50g za 10zł to jest coś podobnego pod alufelgi w moto (nie pamiętam rynkowej nazwy) w cenie około 30zł za 400g). Osobiście od wielu sezonów używam w rowerze "morskich", syntetycznych shc220 i shc460 do wszelkiej maści łożysk i jako uszczelniający przed wodą (np. oś korby). Daję go też do sprzęgła przerzutek. Czasami używam również mineralnego z dodatkiem molibdenu xhp222 (testuję go własnie w sprzęgle ratchet w dwóch piastach - na razie jest ok aczkolwiek smar mocno gęstnieje w niskich temp więc się zobaczy czy się tam sprawdzi). Wszelka amortyzacja właściwie tylko dedykowane kosmertyki (motorex, maxima i rockshox).

One są tak ciasno pasowane, że korozja na styku powierzchni łożysko-korpus piasty im nie grozi. W każdym razie po wielokroć miałem problemy z wyjęciem starych łożysk z piast. Pomocne okazało się zastąpienie młotka nylonowego (dedykowanego) młotkiem stalowym. Zwykle biję przez oś nakładając na nią nakładkę z twardego stopu alu.

Dokładnie tak. Dodatkowo rowery i widelce mają często umieszczone mocowanie tak, że bez planowania lub podkładek nie da się ustawić zacisku idealnie w przestrzeni roboczej tarczy.

Szkoda, że dali piast mt410 na "maszynówkach".