Dokumosa

Odpowietrzanie z klockami w zacisku to podstawowy błąd. Raz, że jest ryzyko zalania a dwa że tłoczki nie są wciśnięte max w zacisk i nie są na sztywno zablokowane.

Sprężyna jest smarowana smarem stałym. Jak nie puszcza powietrza to jest ok. Tylko dolne golenie trzeba zalać olejem 15wt, nasączyć gąbki olejowe i posmarować od wewnątrz uszczelki kurzowe rozsądną ilością sram butter.

Jak dałeś nową tarczę to klocki muszą się do niej dotrzeć na nowo. Odtłuść wszystko i zrób kilkadziesiąt km często hamując.

Przekładka na wiele się nie zda. Klocki muszą ułożyć się/dotrzeć do tarczy. Zakładam też, że podczas wymiany tarczy i/lub odpowietrzania ubrudziłeś klocki/tarczę w płynie hamulcowym albo jakichś resztkach smaru. Odtłuzczanie i wypalanie to rozwiązanie dla klocków metalicznych. Żywiczne zalane płynem są na śmietnik.

W xcr bywały tylko takie.

Ważona całość czy sumowane po komponentach? Jak cenowk wyszła rama włączając koszty importu?

Zagadaj z nim na pw.

Activia to najwłaściwszy człowiek. Najpierw przy okazji patroszenia tego co masz policz liczbę zwojów i zmierz średnicę drutu. Jeśli decydowałbyś się na nowy amor tej marki to również ten sam człowiek - będziesz miał zrobiony zerowy przegląd, gwarancję na nadmierne luzy fabryczne a w przyladku raidona można domagać się sterówki alu i gąbek olejowych (o ile nie stały się już standardem od radona w górę).

Racja - bywają RL/LO-R. Pomyliłem z xcm. W każdym razie to nadal kupa. A raidon konstrukcyjnie to xcr z górnymi goleniami alu. No i nie ma dodatkowego cylindra alu dla sprężyny powietrznej jak xcr przez co średnica tłoka jest nieco mniensza a to powoduje mniejszą progresję.

Na 99,999% masz 1 1/8" nie taper, pod oś 9mm. Zamiast pakować kasę w powietrznego xcr lepiej dobierz odpowiednie sprężyny do swojego - wyjdzie wielokrotnie taniej a efekt może być nawet lepszy niż na powietrzu. Xcr air to taka sama ku.a co sprężynowy, nawet regulacji tłumienia odbicia brak. Jeśli chcesz amor na dłużej to ze stajni suntour axon jedynie i trzeba zrobić przegląd zerowy i regularnie serwisować.

Trzeba wykręcić korek ten w którym jest regulacja naprężenia sprężyny. Potem zdjąć ze sprężyny plastikową końcówkę i wydłubać wkrętakiem elastomer. Odnośnie opłacalności to nie zwiększysz w żaden sposób wartości amortyzatora co najwyżej stracisz 10min życia na zabieg.

RS w tańszych modelach ma jeszcze przyzwoite tuleje ślizgowe i nienajgorsze uszczelki. Do tego tłumiki regulowane, naprawialne i serwisowalne a nie zaprasowane, jednorazowe cartridge.

Współczesne sh*tmano miały być w założeniach łatwiej odpowietrzalne a tym czasem są bardziej kapryśne niż stare w których trzeba było pokrywkę zbiorniczka na klamce zdejmować. Zrób jak radzą koledzy wyżej, trzeba max odkręcić regulację free stroke, przy założonym lejku (ew. strzykawce z wyciągniętym tłokiem) na klamce. Klamkę poluzować i przekręcać 30* w jedną i w drugą str. Zadbać o to, żeby pomiędzy zaciskiem i klamką nie było miejsca gdzie przewód leci poniżej poziomu zacisku (ja ustawiam czasami rower pod sporym kątem, prawie pionowo do podłoża). I przede wszystkim nie poddawaj się ten typ tak ma. Robię odp. kilkunastu takich hampli miesięcznie i czasami wystarczy przelać jedną strzykawkę z dołu do góry i wszystko gra a czasami trzeba przeprowadzać całą procedurę przewidzianą przez producenta po 2-3x.

Mam taki 32T w rozbijaku zimowym, zrobione coś koło 1kkm. Montowałem też kilku znajomym, jeden zrobił na tym już 3kkm i wygląda to jeszcze nieźle. Na dniach będę też przerabiał swojego crosa z 3X na 1X właśnie z użyciem tego blatu 38T.

Ze swojej strony polecę przyzwoite klocki do avida: https://www.aliexpress.com/item/4-Pairs-Copper-Alloy-Sintered-Bicycle-Brake-Pads-for-Sram-Avid-Elixir-1-3-5-7/32732404135.html?spm=2114.13010608.0.0.z1NT37 Rewelacyjne ass savery (lepsze/grubsze/sztywniejsze niż większość tzw. markowych, co ciekawe na moich napisano, że wyprodukowano w Szwajcari - jest taka miejscowość w Chinach?): https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-MTB-Road-Bike-Fender-Saddle-Mudguard-Ass-Removable-Parts-Accessories-Rear-Bicycle-Bike-Wings/32729399702.html?spm=2114.13010608.0.0.z1NT37 Całkiem niezłe blaty: https://www.aliexpress.com/item/MTB-Bicycle-Round-Shape-Narrow-Wide-Chainwheel-32T-34T-36T-38T-104BCD-Chain-ring-Bike-Circle/32784960875.html?spm=2114.13010608.0.0.z1NT37 Gripy (trochę bardziej miękkie niż ESI, są okrągłe w przekroju (ESI spłaszczone z jednej str), sprawują się b. podobnie do oryginału: https://www.aliexpress.com/item/Bicycle-Ultraight-High-Density-Foam-Silicone-Sponge-Handlebar-Grip-for-Mountain-bike-XC-AM-Anti-skid/32777409477.html?spm=2114.13010608.0.0.z1NT37

Force Epigoni rzecz jasna nie ma taperowanej główki. Grannus ma taper i jest nieznacznie cięższa od peaka (jest za to znacznie droższa). http://www.force-components.pl/index.php?p4223,kod-146605-force-grannus-mtb-29-rama-taper-biala-20-l

Cube, biorąc pod uwagę cenę, nie ma żadnej alternatywy dla peaka. To co wyprzedają na B-D to geometrycznie rekreacja. Peak jest typowym ścigantem XC.

Te ramy to dzisiaj są a jutro ich może nie być - to taka przypadłość bike-discount. Masz akurat rozmiar 50, który będzie ok. Przekładka zajmie Ci 2h (potrzebny klucz do suportów, ściągacz do korb, ze 2 imbusy i jakiś śrubokręt do przekładki błotników). Aaa i jak przewód hydrauliczny hamulca tylnego wewnątrz ramy idzie to będzie trochę więcej zabawy i w takim przypadku przekładkę niech lepiej serwis zrobi.

Jeśli masz alfine to taka rama powinna być ok. Powinno udać przełożyć się 100%. Cena jak widzisz nie jest jakaś wygórowana. Koszty wysyłki do PL niestety małe nie są. https://www.bike-discount.de/en/buy/cube-travel-sl-rf-frame-anthrazit-green-628035/wg_id-278

link do specyfikacji roweru podeślij to zobaczę jaka rama za ile i co ew. jeszcze trzeba dokupić

W sytuacji gdy na ramie 58 siodło jest opuszczone do rurki podsiodłowej to IMHO raczej powinienes celować w ramę 48cm. Szkoda pieniędzy na kombinacje z mostkiem/kierownicą.

Mostek na rurę 1+1/8" o odpowoedniej długości, kącie i mocowaniu kierownicy.

W takim razie zwram honor Piotrowi vel Activia. Tym samym różnice raidon vs epixon mamy dwie: lżejsza korona i grubsza/trwalsza anoda na górnych goleniach.

Jak masz galwanizowane albo anodowane szprychy i robisz to ostrożnie żeby nie zakropić ramy to może być aceton, toluen czy jakiś inny agresywny rozpuszczalnik aczkolwiek z braku laku nawet zwykły denaturat się sprawdzi (po tym jak wyschnie, czystą szmatką na sucho trzeba ściągnąć pozostały nalot) a przy tym jest bezpieczny dla otoczenia. Kluczowe jest też dotarcie klocków. Mamy sporo klientów którzy podrzucają rower na wymianę tanich hamulców na coś z wysokiej półki i potem następuje zdziwienie, że rower przestał hamować.

Izopropanol, benzyna ekstrakcyjna czy dedykowany zmywacz. Przed założeniem nowych klocków koniecznie dokładnie odtłuść tarcze. Te hamulce mają zadowalającą skuteczność. Przy dotartych dobrych klockach nie powinno być problemu z zablokowaniem kół. Odradzam klocki shimano bo imho są gorsze niż fabryczne tektro. Koolstopy świenie się sprawdzają tylko kosztują swoje. Odnośnie dźwięków - to wina tarcz.