TheJW

Trochę czasu od premiery minęło, dostępne są chyba już wszystkie informacje na temat sprzętu. Informacja z suportem BSA potwierdzona, w końcu poprawili też w specyfikacji. Z minusów - prowadzenie kabli przez łożysko. W Sparku z tego co wiem, kable idą na zewnątrz przez otwory w "pierścieniu" redukującym. W OIZie niestety kable, tak jak w ich szosach, przechodzą wewnątrz górnego łożyska sterów. Podobno zastosowano tam superhiperextra łożyska i nie trzeba będzie ich nigdy wymieniać, ale takie bajki to można wciskać komuś, kto rower wyciąga tylko na 20-kilometrowe przejażdżki w ciepłe dni. Rozpinanie przewodu hamulcowego przy każdej wymianie łożyska to kiepska sprawa. 😕 No i dostępność. Podobno produkcja ma ruszyć dopiero w lutym, a kiedy dotrą do dystrybutora i sprzedawców, tego nie wie nikt. Co ciekawe, dostałem informację, że produkcja zamówień z programu MyO ma ruszyć wcześniej niż stockowych wersji. Ja podczas składania zamówienia dostałem termin dostawy luty-kwiecień 2023 z zastrzeżeniem, że może się opóźnić. Ceny natomiast nie powinny się zmienić. Były kalkulowane na podstawie cen komponentów sprzed kilku miesięcy, a teraz sytuacja się normuje, ceny i kursy walut już tak nie szaleją. No i jak wspomniał @c1ach, będzie można kupić z rabatem. Może nie w środku sezonu, ale teraz, w "preorderze", można dostać naprawdę fajne zniżki.

Nie pierwszy raz się z taką teorią spotykam, nawet chyba tutaj się już takie hasła pojawiały. Czy to ma sens? Ciężko powiedzieć. Jednym z głównych wyznaczników przy zakupie droższych rowerów jest nadal ich waga, producenci muszą mieć tego świadomość, więc jej zawyżanie w celu nakręcenia popytu na elektryki byłoby chyba trochę strzałem w stopę.

Ja sobie dziś zrobiłem klucz do kontrowania konusów, bo potrzebuję tylko do jednorazowego użycia. Blaszka z wytłoczonymi kształtami kluczy z jakiegoś zestawu naprawczego do dętek za 5 zł + obcęgi + pilnik + izolacja + 5 minut roboty. A potem postanowiłem sobie przerobić końcówki do nowo nabytych "smarownic", więc trochę pociąłem, trochę pogiąłem, trochę popiłowałem na szlifierce. A te "smarownice" to nastrzykiwarki do mięsa z allegro.

@cervandesco to za folia? Nie przyszło mi do głowy, że korbę też można okleić, żeby po roku nie wyglądała jak psu z gardła wyciągnięta. A co do zakupów, to może nie części rowerowe, ale coś, co bardzo przyda mi się na serwisie. 3x nastrzykiwarka do mięsa. 50ml 2x30ml. Bardzo fajnie nadają się do smarów, kosztują kilkanaście złotych za sztukę. A przyszło mi to do głowy zupełnie przypadkiem w niedzielę, gdy czytałem odpowiedzi w wątku o smarach.

Zrobili też elektryczną wersję Sparka - Lumen.

Jeśli masz środki, to czemu nie. Nakręciłeś się na nowy rower, więc i tak już po ptokach. 😜

@ChuChu oś standardowo wykręca się w lewą stronę - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli gniazda na klucz są na obydwu jej końcach, to kręcąc w ten sposób z przyzwyczajenia z drugiej strony będziesz ją dokręcał zamiast wykręcać. I ja tak właśnie zrobiłem w szosie. W moim MTB oś ma gniazdo po prawej stronie, w szosie po lewej. Z przyzwyczajenia włożyłem klucz z prawej i zamiast odkręcić - przekręciłem mocniej, a z haka/oczka widelca odpadł lakier.

Rozebrałem i przeserwisowałem RD-R7000-SS. Nawet nie wiedziałem, że są tam kółka na tulejkach, a nie łożyskach. Żeby mieć spokój dałem kobiecie pograć na swoim kompie. Po 15 minutach odbieram telefon: "Słuchaj...bo...twój laptop się nagle wyłączył i już się nie włącza". 🤦‍♂️ No...to miałem spokój. Rozebranie, naprawa i złożenie Alienware'a trwa dłużej, niż serwis roweru. 😆 @ChuChu Gniazdo z dwóch stron ma też swoje wady. Z rozpędu i przyzwyczajenia można sobie nieźle dopierdzielić oś i doprowadzić do odpryśnięcia lakieru, jak ja zrobiłem w TCRze przy pierwszej próbie zdjęcia koła...

Mi przy trzech rowerach, w tym jednym katowanym na zawodach w każdych warunkach, jednak trochę tego smaru schodzi, więc rozglądam się za jakąś alternatywą. Szczególnie, że BG2000 nie jest moim zdaniem w ogóle odporny na wymywanie, a ja potrzebuję czegoś, co zabezpieczy łożyska również od zewnątrz, bo z tym mam obecnie największy problem. A wiadomo, że im szybciej smar zniknie z zewnątrz, tym szybciej brud i woda dostaną się do środka łożyska.

Cześć. Szukałem na forum wątku zbiorczego, podobnego do tego o olejach do łańcuchów, dotyczącego wad i zalet różnych smarów stosowanych podczas serwisu roweru, jednak nic takiego nie znalazłem. Postanowiłem więc taki wątek założyć. (jeśli jednak jest coś takiego, to proszę moderację o usunięcie; a jeśli nie, to może go przypiąć...?) Jak wiadomo, znaczna część (jeśli nie wszystkie...) smarów rowerowych to przebrandowane środki stosowane w motoryzacji czy przemyśle z ceną wyższą kilka, kilkanaście razy. Może więc nie warto na siłę kupować "specjalnych smarów rowerowych", tylko za część ich ceny nabyć zapas smarowidła na lata. Chciałbym, żebyśmy skupili się na zaletach i wadach poszczególnych środków, a nie licytowaniu, kto ma rację i czyj smar jest najlepszy. Analiza kart charakterystyki / kart technicznych danych substancji jako argument "za" lub "przeciw" mile widziana. UWAGA! Nie róbmy z tego wątku kolejnego bazaru z olejami do łańcucha. O tym było na forum aż za wiele... A więc... Jakich smarów, do jakich części i dlaczego używacie? Czy udało Wam się znaleźć skuteczne lub lepsze zamienniki popularnych dedykowanych smarowideł rowerowych? Mi na przykład ostatnio wyświetlił się gdzieś Kajo Top 2050, kosztuje ~30zł za tubę 400g i do złudzenia przypomina Motorex Bike Grease 2000 oraz Shimano Premium Grease. BG2000 to podobno to samo co Motorex Fett 2000, kosztujący tyle co wspomniany Kajo. Mnie natomiast kusi by przetestować coś innego, "nierowerowego". Często widzę na różnych filmach mechaników stosujących smary w kolorze czerwonym/bordowym i niebieskim. Do tego pierwszego koloru pasuje np. Silkolene Pro RG2, a do drugiego Mobil Mobilgrease XHP 222. I przyznam, że te dwa zwróciły moją uwagę. Co myślicie? Nie lubię natomiast eksperymentować z chemią do serwisu amortyzacji i tutaj zawsze stawiam na to, co w podręczniku serwisowym zaleca producent. Ale wiem, że i te środki mają swoje zamienniki, więc jeśli macie coś sprawdzonego, to śmiało. No i zastanawia mnie jeszcze kwestia różnic pomiędzy środkami zapobiegającymi zapiekaniu gwintów - białym Shimano Anti Seize i smarami miedzianymi.

Skoro wartość sentymentalna, to po co ją niszczyć jakimiś przeróbkami? Zostawić jak jest, doprowadzić do świetności i cieszyć się fajnym klasykiem.

Ja właśnie w MTB miałem i po dwóch jazdach zdjąłem. W szosie może będzie lepiej, bo i po równiejszym się jeździ.

Ciekawe, czy zdejmiesz go równie szybko jak ja, gdy na każdej małej nierówności będzie Ci lekko dzwonił.

Kolego, takie teksty to były na topie w czasach czatów na WP i Interii (zapewne nie wiesz nawet o czym mówię). 😜 Trochę się chyba zapędzasz, czyżby znudziło ci się forum?

Uh, oh...książę strzelił focha. Nie napinaj się tak, bo ci żyłka pęknie szybciej niż podeszwy w butach.

Ale przed czym chcesz ją chronić? Mam najwyższy model NW sprzed kilku lat z całą podeszwą z karbonu, nie jak w Twoich z małą wstawką na śródstopiu, zakładałem już 2 czy 3 komplety bloków bez żadnych podkładek i nic się z karbonem nie dzieje. Oczywiście poza wgłębieniami od ząbków w blokach, ale właśnie po to one są. Weź może w ogóle je w ramkę opraw i powieś na ścianie, żeby się nie zniszczyły.

5 Nm To dla Shimano. CB np. zaleca 4 Nm do swoich bloków. Bontrager 4.9-5.8 Nm @tomasz777, nie martw się, ja swoje przykręcałem na czuja, czyli na pewno duuuużo więcej niż 5Nm i podeszwa NW wytrzymała. Jeśli to bloki Shimano, przykręć 5-5,5 Nm i będzie dobrze. Jeśli nie jesteś pewien pozycji bloków, do testów i przymiarek możesz przykręcić trochę lżej, tylko nie szarp wtedy zbyt mocno.

Kurde, podziwiam takich ludzi bez wyobraźni, którzy rzeźbią w komponentach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Powodzenia i zdrowia życzę!

Tak jak podane w instrukcji przykręcania bloków.

Kontynuacja rozpoczętego wczoraj demontażu szosy do serwisu, chociaż dzisiaj niewiele zrobiłem. Udało mi się wykręcić obrobioną śrubę mocującą zacisk BR-R7070. Nie miałem wykrętaka, więc w ruch miał już iść brzeszczot, ale w ostatniej chwili znalazłem w pudełku bit T27, udało się go wbić w śrubę i ją wykręcić. Uff... Więcej podłubałem wczoraj między meczami - zdemontowałem napęd, przerzutki z hakami, koła, różne przelotki itd. itp. Zostały hamulce, klamki oraz kokpit i widelec ze sterami, chociaż nie wiem, czy jest sens rozpinać hamulce...przeklęte wewnętrzne prowadzenie kabli! 😜 Wstyd się przyznać, ale to pierwszy serwis tej szosy odkąd ją mam, czyli od września/października 2020... Z drugiej strony - nie działo się nic specjalnego, wymagającego generalnego serwisu, więc nie widziałem potrzeby dłubania w niej na siłę.

Między firmami? Weźmiesz 3 kaski jednego producenta i każdy będzie leżał inaczej...

Również mam szeroką głowę i w związku z tym problem z doborem kasku. Do tej pory pasowały mi i posiadałem: Met Crossover Bell Drifter MIPS (jest jeszcze wersja bez daszku - Formula) Giro Agilis MIPS Obecnie jeżdżę w Abus AirBre.aker, który o dziwo też pasuje, ale to już inna półka cenowa. Mega kask, najlepszy jaki miałem.

Świeżynki, zapięcia jeszcze nie przecięte, czekają na nowego właściciela w miejscu parkowania przez obecnego. 😆 Za dopłatą 50 zł filmik z przecinania linki wysyłają WeTransferem. 🤪

Też po cichu liczę, że gdzieś zgubię Topeaka Mini 20 Pro, bo jego jakość pozostawia wiele do życzenia i będę mógł z czystym sumieniem kupić CB... 😜

@siemalysy