Galvatron

Koła DT z serii H mają klasyfikację ASTM 4, czyli limit wydokości skoków do 122 cm: https://www.dtswiss.com/en/products/wheels-mtb/hybrid-mtb/h-1900-spline/h-1900-spline-30/ https://alutech-cycles.com/Classification-for-Bicycle-Usage Pewnie wytrzymają więcej, ale nie są to dedykowane koła do FR/DH.

Zwiększenie skoku amortyzatora ze 100mm na 140mm wypłaszczy kąty o jakieś 2* i upośledzi prowadzenie roweru. Jeśli już zwiększać skok, to maksymalnie do 120mm. Poza tym domyślam się, że zamierzasz jeździć bardziej agresywnie. W takim przypadku pomyślałbym o zakupie bardziej pancernej ramy.

Niedziałające tłumienie powrotu to ewidentny objaw problemu z tłumikiem.

Podparcie można poprawić za pomocą tłumienia wolnej kompresji.

To są dwa różne rowery. Earth będzie efektywniejszy i szybszy na podjazdach i prostych, Soil - na zjazdach. W związku z tym wszystko zależy od tego, gdzie i jak zamierzasz jeździć.

Nie ma czegoś takiego jak zawieszenie 3-zawiasowe. Fizycznie są 3 zawiasy, ale to nadal jest 1-zawias, tylko z ogniwem pośredniczącym. Dzięki zastosowaniu 4 zawiasów uzyskuje się tzw. wirtualny punkt obrotu, który daje znacznie szersze możliwości ustawienia charakterystyki pracy zawieszenia. W bardzo dużym uproszczeniu, zawieszenie 4-zawiasowe jest mniej podatne na bujanie podczas pedałowania i usztywnianie się przy hamowaniu Oczywiście, 1-zawias też można ustawić tak, żeby dobrze pracował, ale jest to trudniejsze.

W wypadku Suntoura najtańszy sensowny wybór to podstawowy widelec powietrzny - Raidon, od biedy XCR Air. Skontaktuj się z @ACTIVIA (https://activia.sgl.pl). Tylko będzie problem, bo nawet Suntour nie robi ich już pod V-brake.

Najprawdopodobniej masz wyciek powietrza ze sprężyny do dolnej goleni. Zacznij od wymiany uszczelek w sprężynie.

Amortyzator łapie luz, bo ma ustawiony zbyt duży skok. 130mm to większa dźwignia, a co za tym idzie siła oddziałująca na ślizgi, które do tego nie są najwyższej jakości. Przy takim skoku powinieneś mieć już golenie 34mm. Widelec byłby sztywniejszy i tak szybko nie łapałby luzów. Rebę sobie odpuść, bo to nadal golenie 32mm, więc przy 130mm będzie jej brakować sztywności.

Niekiedy nowe amortyzatory są dość suche, więc zdecydowanie warto zrobić zerówkę.

To chyba niestety wtopiłeś. Sprzedawca wiedział, co Ci sprzedaje i dlatego teraz unika kontaktu.

Nawet w wypadku rzeczy używanej kupionej od osoby prywatnej możesz powołać się na rękojmię: https://www.ebroker.pl/wiedza/rekojmia-czyli-kiedy-mozesz-oddac-sprzedawcy-uzywana-rzecz/5201

Niektóre Foxy 32 i 34 z tego rocznika miały groźną wadę fabryczną: https://www.endurorider.pl/fox-wycofuje-rynku-modele-32-34-evolution-2013/

Muriwoods średnio nadaje się w teren. Zakup roweru używanego wiąże się z koniecznością dokładego sprawdzenia jego stanu i przeprowadzenia serwisu/przeglądu/remontu: https://www.1enduro.pl/rower-uzywany-czesc-3-ocena-stanu-technicznego/ https://www.1enduro.pl/rower-uzywany-czesc-5-serwis-po-zakupie/

Zamiast kombinować, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Do prawidłowego wyregulowania Eagle'a potrzebny jest specjalny przymiar. Używasz go tak: Zawieszenie musi być skompresowane do punktu SAG-u (ugięcia wstępnego), jak w czasie jazdy. Ustawiasz odległość wózka przerzutki od kasety tak, żeby zęby górnego kółka i największej zębatki pokryły się z wcięciami na przymiarze.

Producent roweru bezpośrednio odpowiada za ramę i komponenty swojej produkcji. Natomiast komponenty firm trzecich leżą w ich gestii. Kontaktując się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem danej marki (tutaj Foxa) skracasz czas rozpatrzenia reklamacji, bo odpada pośrednirk (sklep).

Nie ma sensu zanoszenie widelca do Treka, skoro na miejscu masz autoryzowany serwis Foxa, gdzie najlepiej Ci powiedzą, czy wszystko jest OK. Ja bym spróbował posmarować łańcuch czymś innym, n. tym, co Ci poleciłem.

Rower miał robiony przegląd zerowy? Być może zawiasy wahacza i stery wymagają wyczyszczenia, nasmarowania i odpowiedniego dokręcenia. Dodatkowo, zawiasy mogą wymagać dokręcenia z odpowiednim momentem (kluczem dynamometrycznym). Jeśli łańcuch nie jest rozciągnięty do 0,6-0,7, to wymiana nie ma sensu. Najpierw bym popracował nad czyszczeniem napędu i smarowaniem łańcucha. W ogóle w jaki sposób czyścisz łańcuch? Do regularnego czyszczenia polecam taki przyrząd + taki detergent (do kupienia np. w Rossmanie). Wlewasz nakrętkę detergentu, a resztę uzupełniasz wodą. Kręcisz korbą powiedzmy 100x, potem wlewasz czystą wodę i kolejne 50x, żeby spłukać detergent. Suszysz przepuszczając łańcuch przez suchą szmatkę, np 2x po 30 obrotów. Kilka minut roboty i łańcuch jest gotowy do smarowania. Następnie spróbuj potraktować go takim smarowidłem. Jest to bardzo gęste mleczko, które nie ścieka i nie roznosi się po całym napędzie, pod warunkiem, że aplikujesz je wyłącznie od góry. Dajesz kroplę na każde ogniwo, a potem robisz powiedzmy znowu 100 obrotów. Ważnym jest, żeby po smarowaniu wyczyścić łańcuch suchą szmatką, np. znowu 2x 30 obrotów. Może też być konieczne przetarcie górnego kółka przerzutki. Polecam również regularne czyszczenie zębatek napędu (wystarczy na sucho): blat traktuj szczotką i szmatką (warto wjeżdżać między zęby), kasetę szczotką (byle nie zbyt miękką), a kółka przerzutki szmatką. Co do widelca, to polecam kontakt ze Spider Suspensions (autoryzowany serwis). Najlepiej gdybyś podjechał do nich z rowerem, bo masz ich na miejscu. Zapewne masz sztycę Treka (Bontrager), więc tu musiałbyś się skonsultować z nimi,czy luz nie jest za duży.

Korona/półka ma śruby, które trzeba odkręcić. Działa to tak samo, jak zacisk sztycy.

Przy systemie Shimano 2x11 na środku kasety jest koronka 21z, na ktorej powinno się zmienić blat, a różnica między blatami to 10 zębów. Przez to masz dziurę w przełożeniach, która nie występuje w systemie 1x12.

Durolux, jak każdy Suntour, ma stałe smarowanie dolnych goleni (smar) i tam w ogóle nie ma być oleju. Jak ktoś mimo wszystko go zaleje, to oczywiście, że tłumik może zassać olej. Wycieranie się czegokolwiek to często wina nieodpowiedniej konserwacji, np. okazjonalnego serwisu połączonego z intensywną eksploatacją. To samo tyczy się głośnej pracy.

Mają kilka wad: - Układ otworów w piaście determinuje zaplot koła. Nie można go swobodnie dobrać. - W razie czego nie każdy sklep ma na stanie proste szprychy, zwł. konkrej marki/typu. - Proste szprychy obracają się w otworach w piaście, co czasami utrudnia ich prawidłowe naciągnięcie czy uwolnienie szprychy, która utknęła w nyplu. - Jeszcze w 2016 brakowało kalkulatorów naciągu dla prostych szprych, co utrudniało budowanie kół na zamówienie. Źródło: https://youtu.be/Pz6Ablf8DDY

12-rzędowe kasety Shimano wymagają bębenka micro spline, który nie jest dostępny dla wszystkich piast (trzeba mieć na niego licencję, którą mają tylko niektórzy producenci, np. DT Swiss, Industry Nine, Mavic).

W wypadku Shimano 1x12 bez problemu zastąpi 2x11: 26x40 = 0,65 32x51 = 0,63 36x11 = 3,27 32x10 = 3,2 Taka przesiadka ma sens, bo uzyskujesz ten sam zakres przełożeń, a odpada druga manetka.