tomo63

To dobre pytanie, czy to wytrzyma. Ja waże 115 i chwile z tym jezdzilem. Ale ja jakos agresywnie nie jezdze. Przemysl jak jezdzisz, poszperaj, moze cos bedzie na ten temat. Cos pamietam, ze zlota zasada bylo nie miec wiecej niz 4-5cm podkladek pod mostkiem. Sam mam chyba z 7 conajmniej. Mozesz sprobowac drugiej opcji, mianowicie zmiana mostka na jakis 35 stopni 110mm i kierownica z duzym podniesieniem >50mm. Trzecia opcja to zmiana widelca na taki z rura sterowa 26cm i wtedy podkladki pod mostem (sam tak mam). Z doswiadczenia jednak powiem, ze nic nie zastąpi prawidlowej ramy. Nie sadze jednak, zebys znalazl jakakolwiek pod swoj wzrost. Jakas patologia w branzy panuje i chocby rama miala 23 cale to glowka nadal maks 15cm...

Chyba niewiele.mozesz zrobic poza montazem czegos takiego: https://allegro.pl/oferta/adapter-przedluzka-rury-sterowej-ahead-1-1-8-alu-7396942743? Lub zmiana mostkani kierownicy na wyzsze. Dziwne, ze ktos polecil ci rower ze standardowa sterowka przy takim wzroscie.

No nie wiem, pomiesznie mają z poplątaniem w tej specyfikacji - tu jest 148x12 https://nsbikes.com/eccentric-alu-evo-29,121,pl.html Jak jest 142x12 to możesz brać wszystko co nie ma boosta i będzie hulać, ale co do opon głowy nie dam - uważam że max to 70mm czyli 2.8 - ja sam mam 3.0 i jest raczej ciasno już z boostem (ale łańcucha mi nie łapie) z tego co wiem, to chyba każda korba od 10 powinna dać radę z 12 rzędowym łańcuchem ale mogę się mylić - z resztą dostępność boostowych korb 2x na 10s jest zerowa praktycznie. Niektór źródła podają z kolei że profil zebów dla 12s się zmienił... Jaka prawda - nie wiem. Aby uniknąć problemów wziąłbym pewnie wsio z tej samej grupy. I jeszcze raz - jak z tyłu 142x12 to odradzam korbę z linią 52. Dla mnie 2x10 to najlepsza konfiguracja - sam składam kolejny rowerek na takiej właśnie konfiguracji (ale boost bo koła 3.0) Wydaje mi się, że E-type mount zmienił się w nowych grupach, bo ie widzę już mocowania pod suport tylko na jakieś 2 śrubki jak S-type. Nie jestem tu specjalistą. Ja ramę bym odpuścił bo za dużo niewiadomych. według mnie 2.8 powinno być OK, ale głowy za to nie dam.

Ale piszą też: Wiec u ciebie e-type by podszedł Co do korby bez boosta w boostowej ramie, to może być zła linia łańcucha lub na małym blacie łańcuch może zaczepiać o opone. Co do blatu 36 to raczej nie wejdze dbo duża jest całkiem różnica - trzeba by przymierzyć.

Nie da sie zamontować przerzutki, bo nie ma przerzutek na obejme do standardu boost. Dwublat tzrba by przymierzyć, ale też musi być boostowy. Tu miało być: Dla mnie dyskwalifikujacy jest brak mozliwosci montazu przedniej przerzutki. Nie wiem ile za ta ramke placisz bo ja wlasnie kupilem ramke Authora Versus za ponizej 700pln z wysylka a Czech.

W opisie ramy na pewno jest 148x12 (sprawdzalem), a co do korby to znaczy, że mało miejsca na zębatke i max co wejdzie (nawet w boost, gdzie zębatka jest odsunięta od osi ramy od dodatkowe 3mm) to 32t. Dla mnie dyskwalifikujtomo63

W shimano, chyba nie ma problemu z regeneracją zacisku bo nie ma części zamiennych

Wypchnięcie tłoczków w Code to zabawa na całego z tego co pamiętam - bardzo ciężko wypchnąć oba na raz. Ja to zrobiłem pompką, po rozebraniu zacisku na pół, wypchnąłem jeden tłoczek, potem go troszeczkę wepchnąłem z powrotem, zabezpieczyłem zipem i wypompowałem drugi tłoczek. Z tego co pamiętam to chyba ze 12 bar potrzebowałem żeby wyszedł. Potem wymiana uszczelek na nowe, szlifowanie tłoczków papierem chyba jakims 1000 i składanie. Z tego co zauważyłem niestety, cabawa nie zawsze daje radę i tłoczki bywa że znó chodzą nierówno ale wynika to z tego że tłoczek 16mm (ten większy jak się nie mylę) i 12mm (mniejszy) mają różne głębokości tego otworu na uszczelkę i po prostu potrzeba różnego cisnienia w ukłądzie do ich wypchnięcia.

Jakiekolwiek speed dial będą dobre (byle nie te pod canti). Stare SD 1.9L czy 2.0L czy SD 5 i SD 7 są super bo nie łapią tak szybko luzów (ok, łapią ale da się kasować) lub nowe SD7 (mają trochę krótszą i bardziej odstająca od kierownicy dźwignię) będą najlepsze. FR-5 nie polecam, bo nie będzie można regulować modulacji na klamce. Nie słyszałem o FR-7, myślę że ktoś pomyłkowo tak podpisał SD-7. Co do samego hamulca, to nie dam głowy. TRP Spyke jest wychwalany, bo oba klocki są ruchome. Sa używam Xmfox 3.0 (podróbka BB7) z ali i nie narzekam

Zerknij na Kompletny rower author Versus, powinien byc dostepny w rozmiarze XL. Rama nie jest mocno cieniowana. Ja przy wadze dobijajacej 115 jezdze na Patriot AM i nie mam zadnych zastrzezen.

Ja nie twierdzę, że wyprostowana pozycja jest lepsza. Po prostu uważam, że należy dobierać sprzęt pod siebie. W moim przypadku zmiana ramy taką o mniej wyścigowej geometrii pomogła, reszte zrobiło wygodne siodło. Kolega thermal w innym wątku przyznał że Kross Level 6.0 19" przy wzroście 172, sądzę więc, że rama może być trochę za duża.

Myślę, że przesiadką na fulla nie rowiążesz problemu pleców. Nowy full może być dłuższy i jeszcze mniej wygodny. Sam miewam problemy z plecami, kiedyś była tragedia i posiadanie fulla nic tu nie zmieniło. Doradzałbym na początek jakąś rehabilitację, rozciąganie itp. aby wzmocnić mięśnie. Może twój rower po prostu nie pasuje do twojego stylu jazdy - ja jeżdziłem na giant XTC i był za długi - drętwiały dłonie, bolały plecy, może to to? Ile masz wzrostu, ile ważysz, jaki rower? Może zmień siodło? Ja zmieniłem z 10szt zanim w końcku kypiłem WTB PureV Pro. Jest wiele czynników jakie należałoby przeanalizować.

Co do radzenia sobie z psami, jedyną skuteczną metodę jaką udało mi się opracować i przetestować (bez pogryzienia) podczas ataku i pogoni przez psa lub dwa, to natychmiast się zatrzymać i powoli odejść. Pies dość szybko tracił zainteresowanie ofiarą, która mu nie ucieka. Czasami bywało trudniej, ale machanie rowerem pomagalo w odstraszeniu.

Uporales sie z problemem?

Edytuje to co napisalem wczesniej bo nie zrozumialem pytania Uszczelki zacisku tak, klamki nie bo db1 sa kompatybilne tylko z db3.

Tarcza avida powinna byc OK, z db1 w parze przychodzila G2CS jak sie nie myle.

Jeśli db1 nie ciekną, to głowy by sobie nie zawracał. Według mnie db1 jest sporo mocniejszym hamulcem. A co do klamek, to warto dołożyć, zdecydowanie lepsza modulacje.

Po przeczytaniu sporej części postów z tego tematu, widzę że spora część problemów z jakimi borykamy się na rowerach jest stworzona na życzenie i wynika ona z samego faktu istnienia ścieżek rowerowych. Gdyby ścieżki (czy też DDR jak tam zwał) nie istniały, a rowrzyści jeżdziliby po ulicach, nie byłoby problemów z kierowcami skręcającym na strzałce, czy ustąpieniem pierwszeństwa powdczas skrętu w prawo. Slaczego na skrzyżowaniach łączy się ruch rowerowy z pieszym, zamias łączyć go z samochodowym jakimiś sluzami i za skrzyżowaniem znów zjazd na DDR. Za stary chyba jestem, żeby to zrozumieć. Sam zamysł istnienia dróg rowerowych może jest i ok, ale wykonanie tego to tragedia i według mnie strata pieniędzy. Wystarczyłaby edukacja rowerzystów i kierowców. I tak zawsze będzie część rowerzystów którzy wybiorą chodniki. Ścieżki rowerowe (czyt. DDR) zazwyczaj prowadzą do nikąd i najdłuższą drogą - takie jest moje subiektywne odczucie. Ileż trzeba się czasami nakombinować chcąc dojechać gdzieś rowerem, żeby ominąć te wszystkie drogi rowerowe, na które nie ma żadnego wjazdu z ulicy, a które najczęście łaczą ze sobą jakieś jedno lub dwa skrzyżowania i kończą się tak jak się zaczęły. No to wylałem swoje żale z jazdy po Warszawie

Klamki wziąłbym zdecydowanie Speed Dial 7. Zamaist obcinaczki użyłbym zwyklych kombinerek

Zacisk już doszedł i w wolnej chwili sprawdzę jak to się sprawuje. Jak będzie kupa to po prostu naprawię klamkę Juicy 7 która cieknie i wrócę do hydraulików. Przejrzałem tematy o podróbkach na MTBR, i co do tarcz to nie mogę się zgodzić, jeżdże na HS1 chińczykach i oryginałach i różnicy brak. Tragedia natopmiast była z innymi wrsjami tarcz avida (CleanSweep czy coś) i tanimi od shimano - wibrowały. W shimano non stop był problem z brudnymi klockami, jakaś targedia.

Możesz dokładnie sprecyzować w czym leżała ta różnica? Bardziej toporna praca? modulacja słabsza czy też słabsza siła hamowania? Miałem kiedyś oryginalnego BB7 i strasznie mi nie podpasował, teraz w celu ponownych testów zakupiłem za grosze podróbkę BB7 z ALI i ciekaw jestem pracy tego czegoś.

Jak klamka odbija bez problemu, to tłoczek jest ok. Co do obciearnia klocków o tarczę to pewnie problem z tłoczkami zacisku. Spróbuj przeregulować zacisk względem tarczy. Ewentualnie regeneracja zacisku - jest z tym trochę roboty, ale zacisk sprawuje się lepiej po takim zabiegu. Co do "stawiania na koło", to specjalnie nie liczyłbym na to w jakichklolwiek tarczowych hamulcach - to nie czasy V-brejków :). Guide RS są słabsze od Guide RE, a te też nie dają rady zblokować koła w normalnych warunkach normalnej przyczepności (ważę 110kg) aby zrobić jakiś trick.

Brać w ciemno. A uszkodzonej klamki pozbyć się nie chce? mógłbym przyjąć Klamka Elixir 7 i zacisk Guide to nic innego jak fabryczny Elixir 7 Trail.

Musisz lepiej odpowietrzyć. Robić to dotąd, aż bąbelkó nie będzie. Zazwyczaj problemem jest zapowietrzony zacisk. I czasami schodzi się aby go odpowietrzyć. A klamka nie cieknie?

Da się. Tylko po co? Klamka Guide jest sporo lepsza.