PJ4cK

W warunkach gwarancji to mogą sobie pisać wiele rzeczy ale jako że mieszkasz w (miarę) cywilizowanym kraju w środku Europy to masz jeszcze przepisy konsumenckie, które Cię chronią w takich wypadkach -> https://konsument.gov.pl/niezgodnosc-towaru-z-umowa-a-gwarancja-reklamacje/

W stu procentach rozumiem bo u mnie jest podobnie, chciałem tylko zwrócić uwagę na rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem współczesnego MTB (i to jeszcze ze stajni Treka) jako uniwersalnego roweru Ważne żeby plusy nie przesłoniły nam minusów.

To nie jest rower uniwersalny tylko górski. Masz tam 30 zębów z przodu więc średnio to się nadaje do jeżdżenia po tym co piszesz. A klamoty jak za prawie 6k to słabiutko: najtańsze hamulce hydrauliczne MT200, amor Judy Silver fakt że powietrze ale raczej nie z tych polecanych no i Sram SX jako wisienka na torcie. Dużo marketingowego mumbo jumbo w opisie ale w rzeczywistości płacisz za napis na ramie.

To piasta z kulkami. https://si.shimano.com/en/pdfs/ev/FH-M495A-2557/EV-FH-M495A-2557B.pdf

No pewnie, że nie powinno tak być. Luzy na piaście to normalna rzecz, którą się kasuje (trochę lipa że tak dwa lata jeździłeś). Zerknij chociażby tutaj: https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/warsztat_rowerowy/5801/konserwacja_piast

Skoro jak sam piszesz masz możliwość zwiększenia budżetu to lepiej szukać czegoś z hydrauliką a nie na sznurek. Na centrumrowerowe jest aktualnie promka na Sensy, często się pojawia jako rozsądny wybór na pierwszą szosę.

Jeszcze amortyzator z mocowaniem hamulca tarczowego. Z tyłu jest miejsce ale oprócz kół musiałbyś mieć jeszcze adapter do mocowania zacisku bo z tego co widzę tam jest IS. Najtańsze hamulce Shimano to ~150 pln za komplet przód/tył. Najtańsze budżetowe koła to pewnie z 400-500, do tego tarcze pewnie koło 100 pln. A na koniec montaż, chyba że sam ogarniesz. Jak sam widzisz raczej średnio się to opłaca. Jak hamulce są dla Ciebie najważniejsze to te sugestie wyżej (typu Marin DSX) są bardzo dobre bo za tą samą kasę dostajesz rower, który ma zdecydowanie lepszy osprzęt niż gravel. Jak masz możliwość to wypożycz sobie chociażby z Decathlonu na jeden dzień rower z barankiem, zobaczysz czy Ci podpasuje. A 22-25 kmph to nie jest szybko.

A skąd amator ma mieć tego "czuja"? Podawanie konkretnych kadencji może nie jest w 100% w porządku ale oddaje kierunek do którego się powinno dążyć i czego dobrze jest się na rowerze nauczyć - lepiej kręcić szybciej niż wolniej. A używanie w dyskusji odniesień do kolarzy zawodowych to jednak trochę przegięcie

Nie weszła cała na rant. Czasem tak jest, możesz spróbować na mydło czy płyn do mycia naczyń założyć i pompować do maksymalnego ciśnienia a później upuścić do oczekiwanego.

W każdym aspekcie ten rower jest lepszy. Rama, obręcze, opony, hamulce, napęd, amortyzator, wszystko. A co do używania napędu to chyba sobie nie zdajesz z tego sprawy ale spokojnie ponad polowa rowerzystów nie umie korzystać poprawnie z napędów wielorzędowych, nawet tacy co od lat jeżdżą na rowerze.

Tak jak Ci kolega wyżej pisze - nie przechodź na 1x jeśli masz problemy z górkami, zmiana blatów na mniejsze z przodu to dobra sugestia.

Na allegro widziałem jeszcze Eskera 5 na Apexie poniżej 5k pln. Jak ważysz 100 kg to jednak bym poważnie przemyślał hydraulikę zamiast hamulca na sznurek. Nowa kaseta kosztuje tyle, że nie warto mieć z tego powodu gorszej przerzutki. Wynalazki typu KRX jednak bym sobie odpuścił, to zwykły chinol jest.

Nigdy tego nie robiłem z żadnym nowym łańcuchem i nigdy też nie miałem z tego powodu żadnych problemów. W Decathlonowych rowerach rama w miejscu gdzie może dotknąć ją łańcuch często jest oklejona a przerzutkę masz tam chyba ze sprzęgłem więc nie powinien aż tak bardzo latać. Z przydasiów to multitool, ogarniesz nim większość małych tematów. Łyżki do opon, mała pompka, łatki. Jak chcesz czyścić łańcuch to szczypce do spinek, nie są niezbędne ale bardzo ułatwiają pracę z łańcuchem. Dobry przymiar też warto mieć, ale nie tę blaszkę za 10 pln tylko coś co rzeczywiście mierzy wyciągnięcie. Później w miarę zużycia komponentów możesz kupować nowe razem z dedykowanym narzędziem, na zapas nie ma co.

Jak masz brać coś na sprężynie na 70% utwardzonych to lepiej mieć sztywny wideł. Ten Riverside za 3,5k w porównaniu do tych dwóch to półka wyżej jeśli chodzi o jazdę w takich warunkach jak piszesz.

+1 Endura Hummvee, kupiłem jedną parę na próbę a teraz mam już trzy.

Złom, szkoda czasu i kasy na spawanie bo na 100% pęknie ponownie.

igpsport bsc100s + czujnik prędkości

A nie nawaliłeś za dużo smaru do bębenka?

Ale co wychodzi? MT-200? Za circa 160 pln znajdziesz komplet przód/tył. Jak około 400 pln to może takie?

Co jest dziwnego w 9x135? Zwykły samozamykacz pod tarcze. Pod obręczowe są 9x130, tarcze mają +5mm.

Zrób eksperyment i poszukaj części do tego Fulcruma, chociażby szprychy. Kupisz tanio a później będzie klops. Poza tym 1760g za 1769 pln szału nie robi.

Tak pierwszy z brzegu to Marin Muirwoods, stalowe ramy najlepiej znoszą duże ciężary.

Wiele rowerów ma limit wagi około 120kg (licząc z rowerem), zastanów się czy części budżetu nie przeznaczyć na lepsze koła - przy dużej wadze może być problem z fabrycznymi. Jak chcesz schudnąć to odpuść elektryki, lepiej robić krótsze treningi na analogu niż długie na elektryku.

Sami dobrze wiecie, że Trek w tańszych rowerach daje kiepski osprzęt żeby nadrobić całkiem niezłe ramy. Jak już pisałem wyżej wreszcie się ogarnęli w nowej generacji i wywalili tego beznadziejnego i ciężkiego Suntoura (polecanie komukolwiek roweru z tymi kowadłami jest kpiną, wiecie dobrze że lepiej mieć sztywny widelec niż ten badziew a i tak tego bronicie). Tekst o V'kach i mechanicznych tarczówkach ciężko komentować, standardy co by nie było jednak się zmieniły i polecanie komuś roweru z takimi też uważam byłoby wbijaniem kogoś na minę, podstawowy (tak jak napisałem) nie znaczy przecież zły. Nigdzie nie napisałem, że to zły rower tylko no co najwyżej średni, tyle. Jak kolega OP ma czas to ma szansę trafić na coś lepszego a jak zdecyduje że chce Treka to kupi Treka i pewnie będzie (jak tysiące innych osób) zadowolony. @keltu wiem ile kosztują korby na HT2, tylko chyba nie o to chodzi żeby kupić rower i od razu w nim coś wymieniać (już pomijam to że jeszcze trzeba mieć suport i klucze do niego a jak nie to serwis, który też swoje za robotę weźmie). Ze sztywnymi osiami w tej cenie racja, raczej się nie spotyka. Ta, a później zdziwienie jak ktoś zakłada temat "możliwości uprgade'u mojego sprzętu" i czyta, że o możliwościach to trzeba było myśleć zanim kupiłeś rower bo cokolwiek byś nie zrobił jest nieopłacalne. Decyzja i tak należy do OP'a a przynajmniej oprócz dwóch hurraoptymistycznych opinii ma też trzecią taką bardziej sceptyczną

Zerknij na XR 392, jest kapslowana i ma kategorię ASTM 3 (dropy do 60 cm). Kapslowana jest też 533d i ma te wzmocnienia boczne.