akkwlsk

@tobo ciekawe to co piszesz, mam taki sam zestaw, to jest manetka ZTTO i sztyca brand-x ascend i opisanych przez Ciebie problemów nie stwierdziłem. Aż nie chce się wierzyć, ze problem powiela się w tylu egzemplarzach. Może jednak coś z linką nie tak? jakieś niezlokalizowane zagięcie lub zbyt duży kąt gięcia przy wejściu w podsiodłówkę? Widziałem też przypadek w sztycy OneUp 240mm, że dźwignia aktywująca haczyła o jakąś wypustkę wewnątrz podsiodłówki, pomogło delikatne obrócenie tej dźwigni. Miałem też kiedyś problem z tym teflonowym kołnierzem/dystansem, który jest pod nakrętką z uszczelką - zgniótł się delikatnie i klinował prowadnicę sztycy, ale smarowanie i ponowne złożenie całości rozwiązało problem.

Czołem, Sprzedam całkiem przyjemną ramę dla dziecka w okolicy 135-150cm wzrostu (moja córka nawet nieco naciągnęła ten przedział). Jest to jakiś wyższy model authora z okolic roku 2009, poprzedni właściciel pomalował ją na biało i okleił z jakiegoś powodu jako Scott - naklejki można zdjąć wedle uznania. Lakier nie jest w idealnym stanie, ale po solidnym doczyszczeniu powinno być całkiem dobrze. Parametry: aluminium, rozmiar XS 13" pod koła 26" mocowanie pod hamulec tarczowy IS oraz miejsce na piwoty pod v-brake geometria pod amortyzator 80-100mm W komplecie ze sterami, poproszę 250zł + koszty przesyłki. Mam też sporo gratów typu korba, sztyca, przerzutki, manetki itp, więc jeśli potrzeba więcej części to możemy się dogadać.

Inbred znowu jezdny 🤘 Została wykończeniówka papierkiem ściernym, ale raczej bez zbędnego brandzlowania.

Jaki to rozmiar?

O ile mnie pamięć nie myli, to ten widelec w pierwszym wcieleniu miał "factory recall", a w kolejnym dodali właśnie ten łuczek, także pewnie został tam dołożony jako wzmocnienie. Niemniej, jakby ktoś chciał go przemieścić kapkę wyżej, to wygląda na stosunkowo łatwą robotę

Myślę, że od 155-160 można śmiało atakować, aczkolwiek wzrost to nie wszystko, proporcje długości kończyn do tuszy mają znaczenie co najmniej niebagatelne. Ale jak jest szansa, że jeszcze urośnie, to nie ma się co martwić

Sakreble, może ma ktoś bajtla w kompatybilnym rozmiarze? https://www.olx.pl/d/oferta/rama-cotic-soul-16-cr-mo-reynolds-853-CID767-IDXIEJQ.html @Sobek82 ten wideł marinowy jest pod jakiś śmieszny rozstaw piasty, dobrze pamiętam? Powiedz conieco na ten temat proszę

Nie wiem, nie używałem. Powiem tylko, że sam palnik, którego używamy, był droższy niż cały ten zestaw

@Brombosz dawaj na pw co tam masz, jak coś ciekawego to najwyżej Sobkowe pójdą w kąt to nie jest FIFO! @rambolbambol nie spawamy, lutujemy! Palnik propan+tlen i lutowanie mosiądzem. Butla tlen + butla propan/butan + dwa reduktory + palnik. Na spawaniu się nie znam, ale z tego co wiem to taka klasyczna spawarka elektrodowa nie nadaje się za bardzo do cienkościennych rurek - wypala dziury.

@Sobek82 tak jak obiecywałem - może i nie będzie profesjonalnie, ale za to bardzo długo

Zima przyszła, to rzeźbimy! Smutny, mały Inbred, nadany przez zachodniopomorskiego Wikinga, jeno streczem owinięty, żalił się że coś mu w kręgosłupie szczyka. No i masz, podsiodłówka wyhodowała sobie dwa pęknięcia odpowiednio po obu stronach spawu seatstayowego łiszbołna. Fotek brak, bo po zdjęciu lakieru pęknięcia były na tyle zakamuflowane, ze oko smartfona nie było w stanie tego wyłapać. Żeby nie babrać się w kosztowną i potencjalnie problematyczną wymianę całej rury podsiodłowej, plan naprawczy powstał nieco inny: usunąć "trójnik" łączący podsiodłową z rurkami s-s nawiercić końcówki pęknięć - popularna metoda zapobiegająca postępowaniu pęknięć po naprawie wzmocnić górną część rurki kołnierzem odtworzyć łącznik Poniżej krok pierwszy, usunięty trójniczek. Pęknięcie pierwsze jest tam, gdzie odsłonięta goła stal - jakieś ~3cm. Drugie jest jego lustrzanym odbiciem, aczkolwiek nieco mniejsze. Po oczyszczeniu resztek, można brać się za pasowanie kołnierza ....i już po pierwszym zabiegu ogniowym, kołnierzyk wlutowany. Inbred jak widać stracił głowę od tych zabiegów. Potem pozostało wykombinować jak zrobić, żeby się nie narobić. Ostatecznie padło na klasyczny mostek łączący rurki s-s - dwa łączenia zamiast czterech do obróbki pilnikiem, to zdecydowanie mniej roboty i większa szansa na symetryczy efekt I na koniec łącznik mostka z podsiodłową. Ten po odpowiednim dopasowaniu krzywizn wskoczył na swoje miejsce jak puzzelek Ostatnie fotki prosto spod palnika, teraz jeszcze brudny i żmudny proces czyszczenia topnika i wykańczania lutów. Niestety nie posiadamy na tyle dużego naczynia, do którego wlazłaby cała rama, także topnik trzeba będzie usunąć mechanicznie, cieszę się niezmiernie, fml omg hwdp. I na koniec - to, co tu wyżej pokazałem to jak na razie jakieś ~16 godzin pracy, a do końca jeszcze sporo. Trzeba jeszcze dolutować kapselek, usunąć topnik, zeszlifować luty, rozwiercić i naciąć podsiodłówkę i pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem. Ja oczywiście jestem amatorem-świeżakiem, nie mam profesjonalnych narzędzi i wiele rzeczy robię metodą prób i błędów, natomiast szanujcie zawodowych budowniczych, bo to jest naprawdę niełatwy kawałek chleba. Serio, po tych kilku robotach cieszę się, że nie robię tego zarobkowo, bo włosy rwałbym z głowy Zmienia się człowiekowi perspektywa, chyba to chciałem powiedzieć

Hope też blaknie od UV - taki urok kolorowej anody

Nie wiem jakie wersje 490 kupowałeś, ale od siebie dodam, że są dwie (a nawet więcej, bo rok modelowy 2023 różni się nieznacznie od tych starszych) wersja "zwykła" XM490 jest na osi aluminiowej wersja XM490 Pro jest na osi stalowej Jest to o tyle istotne, że są w internetach znane przypadki skrzywienia/pęknięcia osi aluminiowych, oś stalowa zdaje się eliminować ten problem bardzo skutecznie. Sam od roku ujeżdżam komplet XM490Pro i mówiąc szczerze, to w porównaniu z Novatecami - nie ma porównania nawet trzymając piasty w łapkach widać różnicę jakościową na korzyść Koozerów. Ja kupiłem komplet za ~90$ i z tego co widzę, nadal da się je dostać w podobnej cenie.

No jak to nie jest przeznaczenie, to nie wiem co nim jest! Ja bym Marku już bukował jakąś bazylikę, albo co najmniej znamienitą kaplicę!

@hubzur11 ta merida to dobry kierunek 👍 Z popularniejszych możesz szukać: Trek (singletrack, multitrack) Wheeler Diamond back Scott GT (tequesta, karakoram, outpost) Specialized (hardrock, rockhopper) Giant (terrago, boulder) Marin (muirwoods, pallisades, bear valley, pine mountain) Dawes To tak z głowy na szybko, jest tego wiele więcej Generalnie trzymaj się ram z rurek cro-mo (chromo/cromoly, różnie to nazywają) i wymienionych wyżej grup osprzętu i powinno być dobrze.

Poszukałbym czegoś bardziej leciwego, MTB/crossa z początku lat '90 - za te pieniądze możesz wyrwać coś markowego, na niezniszczalnym osprzęcie z wyższej grupy shimano (LX/DX, nawet stara acera jest OK), kołach z piastami na kasetę a nie badziewny wolnobieg itp. Do tego wrzucasz stówkę na wymianę linek, pancerzy i klocków hamulcowych i masz rower na lata Problemem może być "nie znam się za bardzo na rowerach" - ale tu przychodzi z pomocą prosta organoleptyka, czyli sprawdzasz czy w rowerze napęd działa jak powinien, czy koła są proste i wszystkie szprychy całe, czy nie jest zardzewiały w kluczowych miejscach ruchomych (może być brudny, nie może być przesadnie zardzewiały), ****WAŻNE*** czy sztycę da się swobodnie wyjąć z ramy (czy nie jest zapieczona). Generalnie unikaj rowerów, po których od razu widać, że stacjonowały pod chmurką i wtedy reszta powinna być do ogarnięcia

jeśli masz widelec ze sterówką tapered, to nie potrzebujesz redukcji.

Spoko luz, nie śmiałbym konkurować radami na temat doboru rozmiaru z takim Weteranem Ojcostwa jak Ty moja Młoda jeździła na tej 13" jakoś do ~165cm wzrostu, a zaczynała przy ~140cm i do dziś wypomina mi, że zmusiłem ją do zmiany roweru

@vincek mam wolną ramę 13" pod koła 26 + jakieś graty do niej, ale niestety amelinium. Pisz PW jak jesteś zaintererere

@Mentos nie, ja też jeszcze przed brexitem się załapałem.

Zwróć jeszcze uwagę na długość główki ramy, bo to nie jest bez znaczenia przy wyborze, powodzenia!

Zerknij sobie na jakiś rysunek geometrii roweru, oraz na parametry "reach" oraz ETT (efektywna długość górnej rury), a potem przeanalizuj co następuje: 1. Zmieniając offset sztycy, wydłużasz ETT, więc zmienia Ci się pozycja na siedząco - to logicznie, natomiast reach pozostaje bez zmian, więc pozycja na stojąco również. 2. Skracając mostek, niwelujesz wydłużoną pozycję na siedząco, ale skracasz też reach, czyli zmienia Ci się pozycja na stojąco. Jeżeli rower jest stosunkowo krótki, a skoro jak piszesz jest to 26" XC to zapewne jest, skracając mostek o kilka cm możesz upośledzić jazdę na stojaka. 3. Przesuniesz środek ciężkości (siedzący) bliżej osi tylnego koła -> rower będzie się inaczej zachowywał na podjazdach. Jeżeli do tego skrócisz mostek drastycznie, będziesz miał niedociążony przód i może być śmiesznie na wyboistych podjazdach. 4. Przy krótkiej ramie i krótkim mostku, może się zdarzyć, że zaczniesz walić kolanami w kierownicę w terenie (ale to już zależy gdzie i jak jeździsz).

Octane 1 Kode na CRC za pół ceny

Sprzedane

85pln + przesyłka, którą można sobie opędzlować przez OLX