Garlock

Ładny. Mam trochę wątpliwości (tak na oko) co do samego materiału odblaskowego, bo wgląda na średnio odbijający, ale rozumiem, że to kupna taśma odblaskowa i każdy może sobie wybrać taką jak mu pasuje.

i jeszcze sporo innych...

I dostałeś prawidłową odpowiedź: nie to forum. Ten pojazd to będzie motorower: motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h I dlatego szukaj np. w: http://forum.samochodyelektryczne.org/viewforum.php?f=15 (chciałeś link to masz)

Najprawdopodobniej tak. Ale przeszukuj internet. Fajne 60mm sie zdarzają. Klasyczne szosowe maja zwykle 50-55 wiec blisko twoich.

Po pierwsze sprawdź jakie masz obręcze. Jeśli stalowe chromowane, to cudów z hamulcami nigdy nie będzie. Powinieneś kupić klocki dedykowane do takich obręczy. Ale zwłaszcza na mokro to będą tylko spowalniacze. Możesz spróbować założyć hamulce typu dual-pivot. Są mocniejsze. Ale najpierw sprawdź jaka jest odległość od śruby mocującej hamulec do osi klocka Jeśli masz ok 50mm to poszukaj np. jakichś starych 105 Ale jeśli ta odległość jest 60mm lub większa, to niestety musisz szukać "long reach". A tu wybór jest mały.: Albo tanie Alhongi (w sklepach widziałem po 40 zł/szt.) https://allegro.pl/oferta/nowe-alhonga-hj-n405aq-57-5-76-5mm-416g-dual-pivot-7359806486 Albo dobre ale trudno dostępne TEKTRO R559 https://www.amazon.com/Tektro-R559-Calipers-Silver-55-73mm/dp/B006Z0OVWC ale tu będzie drooogo! W używkach może ci się uda znaleźć poniżej 200zł, ale podaż jest bardzo mała.

Myślę, ze skok gwintu tu nie zawinił. Podejrzewałbym raczej nędzną jakość nakrętki motylkowej. Te najtańsze potrafią mieć nawet nieobrabianą powierzchnię dociskową a gwint jest nacinany chyba "z ręki": Jak ta powierzchnia nie jest prostopadła do osi gwintu, to podkładka będzie falować przy kręceniu. Sprawdź na zwyczajnej nakrętce. Gwint drobnozwojny byłby lepszy, bo mniejszą siłą musisz kręcić nakrętka, ale zwykły też się sprawdza. Chyba najtańszy zestaw śruba + nakrętki z gwintem drobnozwojnym to oś tylnej piasty np: https://rowerek.pl/product-pol-10338-Os-piasty-tylnej-CH-JI-2319A-3-8-x-185-mm-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMI1aeegump4gIVkYeyCh0ohg5kEAYYBSABEgJeuvD_BwE Tylko może być czasami trochę przykrótka. Gwint jest wprawdzie mniejszy (10mm lub 3/8") ale stal porządna wiec też dużo wytrzymuje.

Podpisuję się oburącz. Osobiście nakrętkę przytrzymuję oczkowym, śrubę kręcę nasadowym z grzechotką. Gwint posmarowany smarem grafitowym.

To można się nawet domyślać przyczyny zwrotu. Sądząc po opisie został kupiony w sklepie wysyłkowym. więc proponuję jak najszybciej skorzystać z prawa zwrotu (do 14 dni od momentu zakupu trzeba poinformować sklep, że zwracasz towar). Chyba, ze kupiony od osoby fizycznej, wtedy jest kłopot.

Jak ma być tanio i tylko świecić a nie oświetlać to np: https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/rowery/bezpieczenstwo-rowerowe/oswietlenie-i-odblaski/lampka-rowerowa-led-631031/#tab04 https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-oswietlenie-rowerowe-16427?string=lampa przednia retro&bmatch=baseline-var-n-spo-1-1-0313 Jak ma być dobre to pytaj tutaj:

Wiesz, to trochę przypomina pytanie co jest lepsze: Ferrari czy Fiat? Pozornie odpowiedź jest oczywista. Dopóki nie pojeździmy trochę sportowym autem (niekoniecznie Ferrari, ale nawet taką Fiestą ST). Możemy dojść do wniosku, że jednak nie jest to najlepsze auto do codziennego użytku. To samo z rowerem. Wyścigowy ma trochę inną geometrię, kolarz ma inna pozycję (wygięty w kabłąk). To do codziennej jazdy może nie być najwygodniejsze, choć niektórym nie przeszkadza. Dobre wyścigówki ( te retro) są budowane z rurek o wysokiej wytrzymałości np. Reynoldsa czy Columbusa, zwykle cieniowanych (Francuzi mają własne rurki tego typu). Dzięki temu rama jest lżejsza ale przede wszystkim jest elastyczna - sprężynuje. Rower z taką ramą i widelcem pięknie wybiera i amortyzuje nierówności drogi. Dobre turystyki też miewają takie ramy, ale w tańszych są zwykłe rurki i rama jest sztywna, czujesz każdą nierówność. Ale turystyki maja szersze opony i one lepiej tłumią w porównaniu do wąskich szosowych. Turystyki mają błotniki, bagażniki oświetlenie. jak jeździsz rowerem codziennie to szybko docenisz zalety tego osprzętu. Wyścigowy jest "goły", wystarczy przejechać się po kałużach czy błocie i plecy oraz paszczękę masz mokre (a czasami błoto w zębach). Oświetlenie też jest niezbędne jak jeździsz po zmroku. Turystyk jest po prostu trochę inny, bo przystosowany do innego rodzaju eksploatacji. Jak zamiast "wyścigowy" napiszesz "szosa", a zamiast "turystyczny" wstawisz "trekking" to znajdziesz dziesiątki dyskusji co lepsze. Możesz jeszcze dodać do porównania "gravel" albo "przełaj", w latach 70-tych nie znano tych słów, ale pewnie też takie rowery produkowali tyle, że nieświadomie P.S. Jeśli odpowiadasz na post to nie cytuj go całego (robią się straszne tasiemce) a tylko zdanie na które odpowiadasz. Ew w ogóle nie cytuj jeśli odpowiadasz na poprzedzający post. Tego wymaga netykieta tego forum

Przerzutka mocowana na hak więc raczej niższy model. Produkowana w pod koniec lat 60-tych i początek 70-tych - pewnie z tego okresu jest ten rower. Niestety jest to model w którym Simplex we współpracy z Dupointem zdecydował się na zastosowanie części plastikowych. I te plastiki pękają. Więc nie próbowałbym szukać oryginału za 50 funtów (choć kto bogatemu zabroni): https://www.ebay.com/itm/CLASSIC-SIMPLEX-PRESTIGE-637-REAR-DERAILLEUR-1968-GOOD-RENOVATED-CONDITION/153436166592 Tu więcej danych o tej przerzutce: http://www.disraeligears.co.uk/Site/Simplex_Prestige_derailleur_637_-_instructions_1st_style.html http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=5c3bf638-247b-4340-ad7e-3687214c130c&Enum=108 Jeśli błotniki też są oryginalne, to zdecydowanie nie jest PA10 tylko jakiś turystyk.

Wg Pana Google Gazelle Solide miała 3 biegową piastę Sturmey Archer. Może poprzedniemu użytkownikowi urwał się łańcuszek więc wywalił manetkę. Jeśli oś piasty jest drążona (z dziurą) to jest szansa, ze ta piasta jest 3 biegowa. Chyba, że ktoś podmienił kola.

Tak popatrzyłem sobie na fotki tych 2 modeli . Rożnice które znalazłem to: 1. PA10 to był już sportowy, wobec tego nie miał błotników, bagażnika, stopki, oświetlenia (więc nie miał wspornika do dynama): a u ciebie to wszystko jest, ale skoro było dokładane to nie powinno być śladu po oryginalnym (spawanym) wsporniku dynama. 2. PA10 miał obręcze kół aluminiowe a PL8 chromowane (w twoim strasznie się błyszczą, więc pewnie chrom-ale sprawdź magnesem): 3. PA 10 miał mocowanie przerzutki na śrubę a PL8 na hak (jak Favorit): (nie wiem jak jest u ciebie) PL8 miał mocowanie dynama na tylnym trójkącie: a u ciebie jest na widelcu. Więc może jednak dokładka. Może jeszcze inny model? Albo po prostu inny rocznik? Tu masz katalogi starych Peugeotów: https://www.bikeboompeugeot.com/Master Catalogs/Master Catalogue 1966/Peugeot 1966 Master Catalogue.htm P.S. Jeśli przerzutki są oryginalne, to sprawdź ich model i pogrzeb w necie np: http://www.disraeligears.co.uk/Site/Simplex_derailleurs.html To da ci zgrubnie informację, w jakich latach mógł być wyprodukowany rower. I jeśli przerzutka to model z górnej półki to może wskazywać na rower sportowy, jeśli popularny model to rower raczej jest turystykiem.

Favoritki były z hakiem: więc jeśli masz takie haki to założysz ją bez problemu, ale jeśli masz w haku otwór na śrubę to już nie bardzo. I jakość Favoritów to nie był jakiś hi-end, a do Peugeota to imho stylistycznie w ogóle nie pasuje. Do zgniłokapitalistyczngo produktu montować wyrób realnego socjalizmu. To tak jakby do zabytkowego Citroena DS założyć prędkościomierz z Syrenki. To ja już bym poszedł np w Shimano Golden Arrow https://allegro.pl/oferta/shimano-105-golden-arrow-przerzutka-tyl-7965461011 Ale jeśli miałbym jeździć na tym rowerze, to założyłbym starą 105-tkę ośmiobiegową https://allegro.pl/oferta/przerzutka-shimano-105-8-rz-retro-7877356726 i zaczął śledzić Allegro w poszukiwaniu klamkomanetek 105. Stare 8/2 udaje się czasem trafić za nieduże pieniądze (ludzie przechodzą na 9 lub 10 biegów i pozbywają się niepotrzebnych klamotów) Komfort zmieniania przełożeń na kierownicy jest nieporównywalnie lepszy niż macanie dźwigni gdzieś na dole ramy. Nie wiem, czy to low end czy hi-end, ale mnie się podoba Ale ja jestem trochę zboczony i lubię "vintage".

Eeee, taka drobna uwaga, tu na forum nie ma "panów". Wszyscy jesteśmy kolegami (ew. koleżankami jeśli uwzględnimy parytety). A niestety z identyfikacją nie pomogę, nie jestem znawcą francuskich rowerów i raczej ich unikam (z powodów które wymienia Sheldon Brown). Ale może się znajdzie na forum ktoś kto pomoże. To zależy jaka to konstrukcja, czy da się rozmontować i dobrać części. Generalnie części do starych przerzutek są raczej nie do kupienia. Niektóre przerzutki ZZR/Rometa były produkowane na licencji Simplexa, więc może sprężynę dałoby się podpasować z rometowskiej. Ale ja bym raczej w to nie wchodził. Jeśli ma być 100% oryginał to szukałbym na eBayu. Ale oryginał nie będzie (bo wymieniasz kierownicę i mostek) więc założyłbym coś w miarę współczesnego np jakąś używaną 105-tkę. I do tego klamkomanetki . Ew. poszukać czegoś z epoki np Shimano Tricolor - ale to już wyjdzie drożej.

Sprawdź dokładnie (suwmiarką!) średnicę tej rury. Jeśli faktycznie jest 22,2mm to jesteś szczęśliwcem i masz francuski rower ale już z calowymi komponentami. Ale jeśli rura ma 22mm to jest to francuski system. A wtedy otwór pod kierownicę jest 25mm (lub 23,5mm) i nie wlożysz tam kierownicy 1" lub 26mm. Musisz szlifować otwór. Mostka ze sztycą żeby pasował do kierownicy też tak łatwo nie wymienisz, bo nie wejdzie w widelec (trzeba by było zeszlifować na 22mm). Więcej informacji o francuskich "ulepszeniach" rowerowych standardów znajdziesz tutaj: https://www.sheldonbrown.com/velos.html .

Sprawdź też strony Mslonik'a. Tam sa tony informacji o produktach Rometa. Od podstawowych danych technicznych: http://mslonik.pl/rowery/rowery-romet/574-rowery-romet po katalogi części zamiennych Rometa: http://mslonik.pl/rowery/rowery-romet/756-reklamy-i-katalogi-rowerow-romet#Katalog_czesci_zamiennych_ZZR_z_1965 I pamiętaj, że Jaguary to produkt PRL'u. To że coś jest w katalogu wcale nie znaczy, ze było zamontowane w rowerze. Jeśli katalog podaje, ze Jag Special był na częściach Campy czy Mafaca to w rzeczywistości mogły tam siedzieć podzespoły z Głowna, czeskie Favority, lub radzieckie Charkowy. Ponoć zdarzają się Huragany na rurkach Reynoldsa i Jaguary Speciale na zwykłych "gazrurkach". Socjalistyczna rzeczywistość skrzeczała i montowano to co było a nie to co jest w katalogu (zwłaszcza jeśli wymagało "wsadu dewizowego") Choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odbudować go na oryginalnych częściach Campagnolo, Reginy czy Mafaca (do kupienia na eBayu). Będzie bardziej oryginalny od "oryginalnego"

Nie zda. Borsuk jest zbyt powolnym stworzeniem. Tu lepiej zastosować końską maść. Tylko uwaga, występuje w odmianach: 1.Chłodząca: i tę stosujemy latem 2. Rozgrzewająca: i ta jest na zimę. Zastosowanie maści rozgrzewającej latem może spowodować przegrzewanie się piasty!

Masz na to jakieś dowody, obliczenia, badania wytrzymałościowe, czy tylko tak gdybasz? Technologia naprawy helicoilami uszkodzonych gwintów jest polecana np przez jednego z najbardziej renomowanych producentów narzędzi rowerowych na świecie czyli ParkToola: https://www.parktool.com/blog/repair-help/pedal-bushing-repair-kit-procedure Sugerujesz, że masz większe doświadczenie w naprawach rowerów od nich?

Zrobią za 30 zł , za 25zł też (a bywa, że i taniej) : i będzie porządnie a nie druciarsko.

Musisz o tym poinformować wszystkie porządne serwisy rowerowe. Pewnie będą zdziwieni, ze tacy z nich "żartownisie".Niektórzy producenci korb fabrycznie wstawiają tulejki. Też są niepoważni? Możesz podać jaką technologią spawa się alu do stali? TIG, MIG, elektroda otuloną(jaką)? P.S. Podpowiedź dotycząca tulejek: poczytaj o technologii "helicoil"

Nie wiem czy zauważyłeś, ale ten wątek jest w zakładce "Druciarstwo rowerowe " i w takich kategoriach ma imho jak najbardziej rację bytu Choć oczywiście w pełni się zgadzam co do braku możliwości uzyskania ta metoda jakichś sensownych tolerancji kształtu. Ale z drugiej strony patrząc na "tolerancje" wykonania misek w PRL-owskich Rometach (a te rowery jeździły i nieraz dotąd jeżdżą - nieraz bez żadnego fachowego serwisu), to myślę, że pod tym względem rowery są baaaardzo tolerancyjne

Sorry za off-topa, ale nie ma czegoś takiego jak "rozhartowanie". Tak jak pisał @michuuu zmiękczanie stali to odpuszczanie (bez różnicy do jakiej twardości), natomiast usuwanie naprężeń to wyżarzanie (może być zmiękczające): a bardziej szczegółowo: Nie no, nie przesadzajmy. Wiertła są ze stali hartowanej a ostrzy się je bez problemu na kamieniu. Metoda szlifowania misek czy konusów to fajna alternatywa, jak mamy reanimować coś nietypowego, zabytkowego. Ale ma jeden minus. Szlifując zwiększamy promień miski, lub zmniejszamy promień konusa. Czyli pojawia nam się większy luz w łożysko. Jakby można było kupić nadwymiarowe kulki, to by było OK, ale raczej takich nie ma. To w jaki stopniu upośledza pracę węzła łożyskowego. Dlatego dla tanich, typowych części ja bym raczej wymieniał. Ale jako awaryjne rozwiązanie (doszlifuję i pojeżdżę dopóki nie padnie) to czemu nie. To są klasy wytrzymałości, nie twardości. Choć często to idzie w parze, stal o wyższej wytrzymałości jest obrabiana cieplnie, czyli w efekcie ma wyższą twardość: https://www.goner.pl/pl/41/klasy-wytrzymalosci-srub-i-wkretow/

Francuski ma skok 1mm. BSA 24 tpi, a skoro jedna miska wkręca się prawidłowo, to pewnie jest to jakiś twór radziecki z gwintem zbliżonym do calowego ale oba prawe. Można by było pokombinować składając taki suport (typu Thompson) z dwóch prawych misek. Albo przegwintować na włoski. I będzie ok. A na pewno lepiej niż przeróbka na wbijane.

Francuskie? Raczej nie. Ale może być ГОСТ (Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standart). W Ukrainach i Uralach występowały gwinty niespotykane w innych częściach świata.