Garlock

Wcale się nie ma, tzn. nie ma najmniejszego problemu. Pomijając historyczne (i niezbyt udane) Shimano Positron przerzutki nie maja w sobie indeksacji, za indeksację odpowiada manetka. Więc nieindeksowana manetka obsłuży je bez problemu.

Daj spokój, znowu ukręcisz wał silnika, spalisz silnik albo baterie ci eksplodują. Ty masz jakiś nadprzyrodzony dar do psucia wszystkiego. A potem będziesz pisał, że jakość podzespołów do kitu...

Nie tylko ty. Ja miałem to samo. Wywaliłem obrotowe i założyłem prostego dźwigniowego Tourneya. Ale obmacywałem rowery dziecięce w Decathlonie. Oni się reklamowali, że mają specjalne manetki i dźwignie hamulcowe dla dzieci. I faktycznie, działało leciutko. Nie wiem co zmodyfikowali, ale dzieci bez problemu przerzucały, a przy gripshifcie Shimano nie dawały rady obrócić. Teraz mają jakiś nowy sytem Easy Speed, ale też piszą że leciutko działa:

Z prędkością to nie ma problemu. Ma być maks 25 i jesli ograniczenie blokuje ją do 25 jest OK. Kiedyś skutery Simsona oferowane były w 2 wersjach, jako motorower i jako motocykl. W motorowerze była założona blokada (chyba kryza na dolocie powietrza). I było to OK. Oczywiście po zdjęciu kryzy motorower robił sie motocyklem, chociarz w papierach nadal był motorowerem. Z silnikiem jest problem. Bo ma być moc nominalna silnika maks 250W. I jak włożymy silnik 400W i ograniczymy moc elektronicznie do 250 to nadal nominalna silnika jest 400W. Tak ten silnik został zaprojektowany. Chyba że producent podaje, że moc nominalna silnika przy zasilaniu napięciem 48V wynosi 250W, ale dopuszcza zasilanie wyższym napięciem. I jak w rowerze w trybie off-road będzie opcja zmiany sposobu podłączenia ogniw w baterii, tak że zamiast 48V możemy też uzyskać np. 60V to silnik będzie dysponował większą mocą, choć w ruchu drogowym wciąż to będzie nominalne 250W.

Jest odczuwalne. To jest wspomaganie. Jeździłem takim w górach. Pod spore wzniesienia wjeżdżasz bez wysiłku, jakbyś jechał po płaskim. A na płaskim praktycznie pedały kręcą się prawie bez oporu. Doskonałe rozwiązanie dla osób ze słaba kondycją (np starszych) chcących na codzień korzystać z roweru. Motorynki z malutkimi kołami całkiem zgrabnie się rozpędzały i potrafiły jechać 40km/h (i na tyle pozwalały przepisy). Miały moc 1250 W. Zmieniając zębatki można było wyciągnąć i więcej. Ale to było na granicy samobójstwa. Jeżdzidło było krótkie i z kierowcą mierzącym powyżej 170cm środek ciężkości był bardzo wysoko. Nawet przy 40km/h było zdecydowanie niestabilne (miałem, odczułem). Ale motorowery Romety już całkiem nieźle sobie radziły. A miały 1,4 kW mocy. Tylko zwróć uwagę, jak wygląda rama takiego motoroweru, koła, hamulce itp. I porównaj to z ramą, kołami roweru.

No właśnie, jak jest. Pytanie ile z tych kilkunasto kW "potworków" ją ma.

Właśnie 250W + moc nóg (nielimitowana) Przecież mozesz sobie kupić e-motocykl. Moc nie jest ograniczana. Np 82kW:

Bo na tyle pozwalają przepisy, żeby ten pojazd nadal był rowerem. Do rowerów cyt."zaliczane są także pojazdy wyposażone w pomocniczy silnik elektryczny. Musi być on uruchamiany naciskiem na pedały (co wyklucza możliwość jazdy wyłącznie „na silniku”) i zasilany prądem o napięciu do 48 V. Sprecyzowane zostały także informacje o mocy – znamionowa moc ciągła silnika roweru elektrycznego nie może przekraczać 250 W i musi być zmniejszana stopniowo i spadać do zera po przekroczeniu 25 km/h." To nie są rowery, tylko e-motorowery (do 4kW) lub e-motocykle (powyżej 4 kW). I tak naprawdę to nie bardzo wiadomo, gdzie tym wolno jeździć. Na pewno nie po drogach rowerowych. Podejrzewam, ze niektórymi z nich po drogach publicznych też nie można.

Do Mistrala nie zalożysz 7 rzędowej kasety (ani żadnej innej). Czyba, że znajdziesz piastę pod kasetę, która będzie pasowała do rozstawu haków Mistrala

Tak jak pisałem wyżej, współczesne szytki pasują np: https://www.decathlon.pl/szytka-rally-700x23-id_8328782.html Trochę ciasne ale wchodzą. Dobrze jest przed założeniem nadmuchać oponę i zostawić na jakiś czas. Trochę się rozciągnie i łatwiej będzie naciągnąć na obręcz. To juz zależy od ciebie. Nie. Chyba, że jakaś totalna egzotyka z małej manufaktury produkująca części do rowerów retro (w USA istnieją takie). Ceny takich zabawek zwykle znacznie przewyższają wartość twojego roweru. Ew eBay i jakies piasty campagnollo (były stosowane w Jaguarach specach i superach) ze starych zapasów magazynowych (nówki choć stare) Albo coś takiego (126mm na tył): http://www.velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=13F952BE-BAEB-414A-B114-C0DCF12411D1&Enum=110&AbsPos=2

A naklejka nie może być np: https://myloview.pl/naklejka-malopolska-nr-FD390

Ten Permatex kosztuje 13zł, więc jak odbierzesz osobiscie, to się mieścisz w budżecie

Przy tym rozwiązaniu lepiej użyć preparatu typu liquid metal czy fast metal https://motostacja.com/p/PERMATEX-MA-60-003 https://www.rshughes.com/p/Loctite-PC-3967-Thread-Repair-Kit-Kit-28654-IDH-236382/079340_28654/?gclid=EAIaIQobChMI7MW0n4a35AIVSdiyCh1zawzQEAAYASAAEgJK7vD_BwE&s_kwcid=AL!4414!3!226271074283!b!!g!!%2bloctite %2b28654&ef_id=EAIaIQobChMI7MW0n4a35AIVSdiyCh1zawzQEAAYASAAEgJK7vD_BwE:G:s Śruba wklejona czymś takim będzie "na zawsze". To można wiercić i toczyć. Teoretycznie można nawet troche otwór rozwiercić, włożyć zamiast śruby plastikowa rurkę (mniejszą od średnicy wiertła pod gwint) po stwardnieniu rozwiercic i nagwintować oryginalnym rozmiarem gwintu. Naprawialem czymś takim wytarty czop wału. Zdało egzamin.

Na początek reklamuj.

Mozesz próbowac znaleźć warsztat który osadzi ci helicoila, albo jesli jest dostatecznie dużo "mięsa" naprawić metodą tradycyjną, tzn rozwiecić pod wiekszy gwint (nastepny rozmiar) i nagwintować. Bedzie to wymagało też rozwiercenia otworu w hamulcu. Ew jeśli otwór z uszkodzonym gwintem jest przelotowy, to dać dłuższą śrubę i skontrować nakrętką (o ile o nic nie będzie zaczepiać). P.S. Nie doczytalem, ze to nowy rower. W takim przypadku tylko reklamować.

Zerwany gwint w widelcu

Nówki nigdy tak nie wyglądały . To jest "kastumowa" piasta czyli dopieszczona przez @Crisso

Aukcje to bym akurat omijal, bo piasta ZZR może wyjść drożej Campa z tego okresu: https://allegro.pl/oferta/piasty-zzr-ze-szpilkami-szprychy-obrecze-osobno-8395311503 https://allegro.pl/oferta/piasta-tylna-campagnolo-pod-wolnobieg-8439846366 Raczej szukałbym na bazarach ew OLX. Najlepiej całe koło. Koszt kleju to 15-30zł w zależności od producenta i wielkości opakowania https://allegro.pl/oferta/klej-anaerobowy-6638-10g-technicqll-5219693882?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=EAIaIQobChMIxeqt47S05AIVk08YCh2pWwgfEAQYASABEgKWd_D_BwE

To się nazywa substancja tiksotropowa

Wystarczy ten fabryczny. Pod warunkiem, ze to nowe śruby. Jak używasz ich powtórnie, to nakładasz nowy klej.

Możesz spróbować z oferty Loctita serię do osadzania kół zebatych, sprzęgieł, łożysk np: http://www.loctite.rufus.pl/?mocowanie-cylindryczne-lozysk,22 603: https://allegro.pl/oferta/loctite-603-10ml-klej-do-osadzania-mocowania-mocny-7008066842?fromVariant=7008101823 620: https://allegro.pl/oferta/loctite-620-50ml-klej-do-osadzania-mocny-do-230c-7008072833?fromVariant=7008096734 638: https://allegro.pl/oferta/loctite-638-10ml-klej-do-osadzania-mocowania-7008086660?fromVariant=7008072833 648: https://allegro.pl/oferta/loctite-648-5ml-klej-do-osadzania-mocowania-mocny-7008096734?fromVariant=7008093376 czy nawet coś typu liquid metal np: 660: https://allegro.pl/oferta/loctite-660-50ml-klej-do-osadzania-mocny-do-150c-7008101823?fromVariant=7008086660 Tylko musisz poszukać małych opakowań (po 10ml) bo zapłacisz fortunę, a potrzebujesz tylko kilka kropli. Albo znaleźć warsztat mechaniczny który tego używa i poprosić o sklejenie.

Od rozkręcenia na czynniki pierwsze, wyczyszczenia i oceny stanu technicznego, zużycia itp. Allegro (będzie drogo - wszystko co ma w nazwie Jaguar, Huragan, ZZR ma zwykle nieprzyzwoicie wysokie ceny, często wyższe niż np. Campagnollo), bazary, złomowiska. http://mslonik.pl/rowery/rowery-romet/574-rowery-romet https://chlopcyrometowcy.pl/forumdisplay.php?fid=207 P.S. Drobne ostrzeżenie: Jaguary mialy nietypowe stery (inne średnice, gwint), przy rozkręcaniu zachować szczególną ostrozność, żeby nie zgubić czy uszkodzić czegoś. Kupienie zamiennika może być trudne. P.S.S. Zachować (nie uszkodzić) oryginalne kliny od korb. Mają trochę mniejszą średnicę niż do innych Rometów z tamtej epoki, oryginalne są z dużo lepszej stali niż współczesne zamienniki.

Mnie martwi to Jak wystąpiła tzw delaminacja to tu się wiele nie powalczy. Tego się nie da naprawić. Stal była po prostu nędznej jakości.

Z tego co piszesz to masz zgniłą ramę. Jej absolutnie nie ma sensu ratować, zresztą wg. mnie się nie da. Tak naprawdę, to trzeba by bylo pospawać nową. A to nie jakieś Bianchi czy Colnago które warto wysłać do Rychtarskiego na wymianę rurek. Reszta osprzęty (jak to w Rometach z tamtych czasów) to też najniższa półka. Moim zdaniem rower na złom. Sorry.

Ten zawias to po prostu kawałek stalowego pręta przełożony przez tulejkę i obspawany na na końcach do zewnętrznego jarzma ( w Rometach chyba bywał tez zanitowany). Czyli połączenie nierozbieralne. Być może przez lata składowania rdza zżarła pręt (i tuleję w środku) i pojawił się luz. Albo pręt jest wręcz pęknięty. W Rometach to było częste zjawisko: Jeśli chcesz ratować ramę, to trzeba by było odwiercić pręt na obu końcach, wybić go i wstawić nowy. Ew rozwiercić trochę tulejkę żeby otwór był cylindryczny i dopasować (dorobić) pręt o średnicy pasującej do otworu. Potem pręt obspawać i pomalować ramę. Opłacalne tylko, jeśli rower ma dużą wartość sentymentalną. Albo wersja druciarska, czyli pospawać zawias na sztywno. Tylko porządnie, najlepiej migomatem, żeby jakoś to wyglądało. To była typowa metoda "naprawy" rometowskich ram składaków, gdzie zawiasy pękały dość często. Po takim spawaniu (chałupniczym) rama potrafiła pęknąć w innym miejscu.