Garlock

Nie chce mi sie teraz przewalać piwnicy bo deszcz pada (wiem, świnia jestem ) Ale tu są fotki takich ustrojstw z neta: Jak wpiszesz w Googla Dishing tool DIY to dostaniesz pełno takich pomysłów z przeróżnych materiałów. Centryczność obręczy da się oczywiscie sprawdzić w centrownicy liniałem i suwmiarką. Może to i nie najwygodniejsze, ale jak robisz jedno koło na 2 miesiące... Ja używam tego przyrządu. Przy centrowaniu i tak co pewien czas wyjmuję koło z centrownicy, żeby odprężyć szprychy. I wtedy sprawdzam przyrządem, czy nie przeciagnąłem obręczy.

Czyli paprak nie sprawdził najpierw, w którym miejscu jest największe bicie, tylko zaczął kręcić nyplami zaczynając od przypadkowo wybranego. Z tego wniosek, że przed jak i po centrowaniu, warto jednak sprawdzic koło tym wygietym przyrządem.

Tak nie do końca rozumiem o co tu chodzi. Sam używam Bitula i nie wiem co tam można by było kalibrować. Chyba, ze chodzi o to, że w Bitulu nie wiemy gdzie powinien być środek obręczy. W tej centrownicy jedno ramię jest stałe, drugie się przesuwa. Jak wkladamy koło z inną szerokością piasty, to przesuwamy jedno ramię i środek obręczy przesuwa sie. Przed włożeniem koła trzeba sprawdzić je takim przyrządem Ja zrobilem go z kawałków drewna. Są centrownice, gdzie oba ramiona rozchylaja się jednoczesnie na boki, wtedy środek obręczy zostaje zawsze w tym samym miejscu. Ale to już inna półka cenowa. Przy czym to ustawienie jest ważne, jak wkladasz nowo zaplecione koło. Jak masz zamiar tylko korygować miejscowe bicia w gotowych kolach (bez zaplatania), to taka kalibracja przestaje być taka istotna.

Jak nie chcecie Hammerita to jest pełno innych "reaktorów" rdzy np stary polski Cortanin, Brunox https://www.leroymerlin.pl/warsztat/chemia-warsztatowa/odrdzewiacze-i-srodki-antykorozyjne/neutralizator-rdzy-epoxy-100-ml-brunox,p35065,l969.html i pełno innych. Luźną rdzę można usunąć szczotka mosiężną (nie stalowa pomiedziowaną) - jest stosunkowo bezpieczna dla lakieru. Można też po wstępnym podczyszczeniu szczotką potraktować starym sprawdzonym Fosolem (byle ostrożnie, bo może odbarwić lakier) i wtedy tradycyjnie zaprawkować małym pędzelkiem. Napis też można próbować odtworzyć pędzelkiem. Po położeniu zaprawkę szlifujemy na mokro b. drobnym papierem (2000 lub więcej). Lakier pod kolor dorobią ci w mieszalniach lakierów samochodowych. Ale jak mocno podrdzewiałe, to ja bym się nie bawił, tylko dał do piaskowania i malowania proszkowego a potem okleił naklejkami. Jak napis sokół był malowany to można kupić szblon i samemu namalować: http://motonaklejki.pl/naklejki/3/0/128/ http://motonaklejki.pl/naklejki/3/0/37/ http://motonaklejki.pl/naklejki/3/0/79/ itd.

Jak nie będziesz woził tym 50kg cegieł to poszukaj czegoś w tym typie: https://hollandbikeshop.com/pl-pl/przyczepki-rowerowe/przyczepki-rowerowe-czesci-rozne/hbs-przyczepa-rowerowa-sprzeglo-obejma-sztycy-mocowanie-srebrny-565413/ Ponoć mocuje się to do sztycy siodełka (nie bardzo widzę jak) a tę część co wchodzi na kulę musisz przykręcić/dospawać do dyszla wózka. Jak masz zamiar mocno obciążyć przyczepę to szukaj czegoś solidniejszego, ale nie wiem, czy rama roweru to wytrzyma. I hamowanie może być wątpliwe, na dodatek przyczepa może chcieć przy hamowaniu spychać tylne koło na boki.

Daj zdjęcie końcówki tego dyszla, bo jak na razie to dostajesz propozycje zaczepów do naczep i przyczep ciężarówek. A ty możesz mieć np. typowe mocowanie do haka z kulą jak w osobówkach. Albo jeszcze jakiś inny patent.

Na podstawie zdjęć nikt ci tego nie powie. Jeśli uzwojenia są sprawne, to pewnie da się go reanimować. Ale jeśli gdzieś są uszkodzone, to silnik praktycznie na złom (przewijanie go będzie raczej nieopłacalne, taniej będzie kupić nowy). Ilość rdzy na wirniku i białego nalotu na przewodach nie wróży dobrze. Ten silnik był chyba nieźle zalany wodą.

Zwykłą rowerową (starego typu). To jest stary typ zaworu rowerowego tzw. Dunlop. Zwykle z gumowym wentylem, choć obecnie są już z mechanizmem ze sprężynką. Aby łatwiej się pompowało można lekko odkręcić tę nakrętkę. Wykręć ten wkład, przedmuchaj pompką i sprawdź czy powietrze przechodzi, jak nie to wymień na nowy. Jak masz jeszcze z wentylem (taka gumowa rurka) to od razu wymień na nowy (bo pewnie ta rurka przykleiła się ze starości do metalu) P.S. A dętka jest sprawna?

Mistral miał stalowe 27" (przynajmniej mój takie ma).

Na wianki z wkręcanymi miskami. Można zastąpić kompaktowym.

Jak będziesz rozbierał piasty, to pilnuj, żeby żadna część ci nie zaginęła. Tam też mogą pojawić się francuskie "wynalazki" typu inny gwint osi, inne promienie w konusach itp. Tylna piasta może mieć minimalnie mniejszy gwint, wolnobieg shimanowski nakręca się bez problemu, ale jak mocno staniesz na pedałach, to gwint potrafi zrobić chrup i piasta do wymiany.

Jeżeli to jest dokładnie 24m (czyli standard francuski) to kup ładną aluminiową 1" (24,5mm) i papierem ściernym zetrzyj te 0,5mm. Coś jest nie tak. Luzy na osi wskazują na wytarcie (osi lub szczęk). Jeśli dokręcenie na maks usztywnia szczęki, to coś jest pokaszanione. W tych hamulcach nawet po przykręceniu na maks nie da się zblokować szczęk, to fizycznie niemożliwe. Oś to nie jest zwykła śruba, tylko za łbem ma część cylindryczną o trochę większej średnicy na której obracają się szczęki. Długość tej części cylindrycznej jest trochę większa niż grubość szczęk. Dlatego one zawsze maja lekki luz po-osiowy. Jak jest za duży, to można go próbować zredukować podkładając cienkie podkładki mosiężne. Ale dokręcanie nakrętki mocującej w ogóle nie ma na to wpływu.Ta część cylindryczna opiera się o ramę i można ciągnąć kluczem aż się oś urwie a luz zawsze będzie. Chyba, że ktoś zamiast oryginalnej osi wstawił zwykłą śrubę.

No tak drogo to znowu nie jest. Tylko trzeba znaleźć mieszalnie, która napełnia male buteleczki (bo rozumiem, ze chodzi o zaprawkowy, a nie w sprayu). Koszt to kilkanaście złotych, dobiorą porównując kolor roweru ze wzornikiem. Lepiej podjechać rowerem (wymytym, wypolerowanym) niż przynosić jakiś malutki kawałek. inną opcją jest wizyta np. w Norauto i próba dopasowania czegoś z lakierów w sztyfcie (cena ok 20 zł) - jest dosyć duża paleta barw. Idealnie pewnie nie będzie, ale nie będzie się rzucać w oczy

Jak chcesz mieć taniej, to kup nierdzewne pierścienie osadcze zewnętrzne (zwane czasami pierścieniami Segera). Dobierz do średnicy trzpienia: https://allegro.pl/oferta/4-plytka-osadcza-nierdz-pierscien-din-6799-10szt-5157504086?reco_id=689d2581-98f5-11ea-ba73-000af7f616c0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Tylko do zdejmowania musisz sobie pomóc śrubokrętem.

Jak łańcuch ma być srebrny, to popatrz jeszcze na Connexa 808 (ok 70zł) i masz w komplecie chyba najlepsza spinkę do łańcucha jaka wymyślono. Ew. model 804 - zewnętrzne ogniwa niklowane, wewnętrzne czarne, ale trochę tańszy (ok 50 zł).

Ten rower ma hamulec w pedałach tzw. torpedo. Może jest źle wyregulowane (hamulec cały czas ociera)? Podnieś tylne koło do gory i zakręć pedałami. Powinno kręcić się lekko, a po puszczeniu pedałów koło powinno jakiś czas jeszcze się obracać.

Łyknie na 99%. Nie masz indeksacji, czyli tyle ciągniesz wajchą, aż łańcuch wskoczy na odpowiednią zębatkę. Tylko nie kup przez przypadek Maillarda Helicomatic

Wystarczy. Przy szybkozamykaczu os wchodzi w haki i nie może wystawać poza nie. Bo zamykacz musi oprzeć się o haki i ścisnąć je. Przy mocowaniu nakrętką oś musi być dłuższa o grubość haka + nakrętka (razy 2 oczywiście)

Rower jest z lat 80-tych, więc spora szansa, ze jest już w "cywilizowanych" standardach. W tych wcześniejszych Francuzi stosowali jedyne słuszne, czyli własne (mają chyba genetycznie wbudowane obrzydzenie do wszystkiego co calowe czyli angielskie). Ale sprawdzaj przed zakupem/montażem.

Tam jest inny skok (1mm), inna średnica (35mm) i na dodatek oba gwinty są prawe. Podobne niespodzianki mogą siedzieć w gwintach pedałów i sterów.

Sorry, mea culpa, faktycznie z przodu było 100mm (ściśle to 98mm). Pomerdało mi się. Tylne były wąskie. V-brakeów do tego widelca to na pewno nie przykręcisz. Ty nie masz sterów AHEAD tylko starego typu 1" Dopasuj średnice do mostka który kupisz. Sprawdź, czy średnice i długości będą pasowały.

Jeżeli kupisz/masz takiego Hureta: http://www.disraeligears.co.uk/Site/Huret_Eco_derailleur_2490.html To obsłuży 28 zębów. Tylko musisz przestawić wózek na otwór "28 teeth", bo może być wkręcony w ten oznaczony "24 teeth". Manetki masz nieindeksowane, więc nie będzie problemu z obsłużeniem wolnobiegu. Nie Kup coś lepszego a nie tę plastelinę. Po co ma ci zjadać zębatki. Jeśli masz gwinty calowe a nie francuskie w mufie, to kup kompaktowy o tych samych rozmiarach (długość mufy, długość osi) co oryginalny.

Ale widelec to 90mm i typowej piasty 100mm się nie włoży (chyba, że ktoś zaryzykuje rozginanie, co przy jakości rometowskich widłów może być mocno ryzykowne w eksploatacji). Czyli przednie koło (a przynajmniej piasta) powinno być oryginalne. Albo wymieniamy cały sztuciec na współczesny 1". I to chyba najlepsze rozwiązanie.

A co jeszcze chcesz wiedzieć? Tu są instrukcje obsługi do Twojego roweru http://mslonik.pl/rowery/rowery-romet/706-rowery-instrukcja-obslugi# Na tej stronie znajdziesz też karty katalogowe, opisy napraw itp.