Piter233

Wymieniłem korbę i działa. Na ten moment akceptowalnie, czasami się zdarzy mały humorek ale jeszcze nie wyregulowałem przerzutki na tip top. Z minusów - na małej z przodu i 4 największych z tytułu łańcuch tak jakby mlaszcze. Albo ociera się o delikatnie blat, albo po prostu łańcuch głośno pracuje. Zrobię aktualizację posta jak wszystko ładnie wyreguluję.

Czyli cały misterny plan poszedł... Zakładam że korba 2x11 będzie już działać bezproblemowo?

Cześć, aktualnie posiadam napęd tiagry 4700 2x10. Korba ma linię łańcucha 43,5 mm. Chciałbym wymienić ją na RS 520 -2x12, linia łańcucha 44,5 mm. Czyli mamy 1 mm linii łańcucha więcej i korbę przeznaczoną do napędu 2x12. Będzie to działać bezproblemowo z resztą napędu?

No bo konstrukcja jest prawidłowa. Takiego skrętu nie używa się w jakikolwiek sposób. Taki mondraker podium ma "fabryczne" ograniczenie skrętu - możesz sobie zobaczyć z ciekawości.

Przyklejane przelotki są dobre w miejscu gdzie pancerz się nie przesuwa. Jeśli na pancerzu występuje minimalny ruch to zaczną się odklejać. Najlepszy jest ten patent: https://velo.pl/czesci/pancerze-linki-i-przewody/koncowki-i-akcesoria/accent/gripper-ii Ewentualnie osłona na ten odcinek: https://velo.pl/czesci/pancerze-linki-i-przewody/koncowki-i-akcesoria/accent/oslonka-na-pancerz A jeszcze lepiej nie skręcać tak mocno koła, bo takiego skrętu w normalnej jeździe nie wykorzystujesz.

A zdajesz sobie sprawę że serwis prowadzą sklepy rowerowe? Czy chodzi ci o coś innego? Jak się o coś oskarża to wypada to uzasadnić.

No, z taką ilością informacji to dobierzemy ci rower idealnie... Konkrety, bo nikt tu wróżką nie jest.

Co znaczyła że zużyła amortyzatory i koła? A ściślej rzecz biorąc to amortyzator masz jeden.

Normalne bo wtedy masz większe tarcie. Odtłuszczanie hamulców i klocków.

A związek wagi z ilością skoku to jaki jest? Bo chyba idziesz w złą stronę. Wytrzymać wytrzyma, pytanie ile, bo jak widzę "jazdę po schodach" to już chyba wiem o co chodzi.

Jak nie tam to tu: https://derailleurhanger.com/ Ale na 99% rama jest z katalogu, więc hak powinien być typowy, zwłaszcza że to trekking.

Za taką kwotę to raczej nic nie poskładasz sensownego. W tej kwocie najsensowniejszy wybór to decathlon, czyli rockrider 520, ewentualnie riverside 120, ale niestety wygląda na to że będzie zbyt ciężki.

Pierwsze co, to softshell to z założenia kurtka lekka i oddychająca. Kurtka z membraną to hardshell. Co do samych parametrów - ile ten "softshell" z lidla ma deklarowanych? 5000? Przy czym jest to wartość DLA 24H. Mówiąc prościej - taka oddychalność jest żadna, co najwyżej do spacerów do mieście. Nie próbujcie mi wmówić że kurtka z deklarowaną oddychalnością 10000/15000 i więcej działa podobnie jak kurtka z deklarowaną 5000 bo jest to wierutna bzdura. Co do energicznej jazdy to żaden hardshell się do tego nie nadaje bo i do tego nie służy. Kurtka z membraną ma działać przede wszystkim przeciwko deszczu i wiatru (wiatru mniej). Dużo zależy też od tego co założy się na pierwsze warstwy. Możesz kupić najlepszą kurtkę na rynku, ale jak założysz do tego bawełnę albo po prostu za ciepło się ubierzesz to ta kurtka nic ci nie da.

Wyjmij też klocki i sprawdź czy nie ma na nich oleju, z tyłu od strony tłoczków - możliwe że puściły uszczelki.

Jak dla mnie to jeśli klamka dochodzi pod grip to jest albo zapowietrzony albo coś z nim nie tak.

Jeśli organizm ciągle powtarza ruch to wytwarza bodajże chrząstki, zgrubienia w miejscu powtarzającego się ciągle ruchu. Dostosowanie do obciążenia. Dlatego przy intensywnej jeździe po zmianie ustawienia siodełka, pedałów, bloków należy przez jakiś czas jeździć mało i mało intensywnie, żeby organizm dostosował się do nowego ustawienia. I nie ważne obciążenie, ważne że ruch się ciągle powtarza. A u dzieci tym bardziej trzeba uważać bo może nabawić się kontuzji na całe życie. Jak już bardzo chcesz to poczekaj aż będzie w stanie jeździć na 20 - chociaż trochę podrośnie. A druga sprawa - dzieci nie mają kompletnie wyobraźni że coś może im się stać, dlatego tak jeżdżą - a rower z elektrycznym wspomaganiem to za dużo jak dla takiego dziecka. Pewnie nie w twoim przypadku, ale dzieci nawet w wieku 8-9 lat mają problemy z ogarnięciem przerzutek, nie wspominając nawet o napędzie elektrycznym.

Mój wygina się na samej górze, w miejscu mocowania rury z łapą do reszty stojaka. Winny jest plastikowy trójnik. Nic strasznego, ale mimo wszystko się gnie (a raczej pochyla)

Poroniony pomysł. Ze względu na długość szprych nie będzie problemu z kołami 20. Z 16 będzie. Do tego jeśli to i tak ma być napęd jak w e-bike to i tak będzie musiała kręcić pedałami a i tak będzie to męczące. Po dwóch godzinach jazdy będzie na tyle znużona że będzie miała dość, jak nie po godzinie. Nie oszukujmy się, rower przy takiej jeździe jest nudny. Polecam nie przekładać swoich ambicji na dziecko bo odbije się to tylko na nim. Co zrobisz jeśli stwierdzi że nie chce jeździć? Dzieci w tym wieku próbują wszystkiego i wszystko im się nudzi bardzo szybko, a jak będziesz ją zmuszał to będzie tylko gorzej. A z innych argumentów, to dziecko w takim wieku się rozwija. Jak rozwalisz albo uszkodzisz jej stawy to to wyjdzie dopiero za kilka-kilkanaście lat, jak już będzie za późno. A z mojego doświadczenia sprzedawcy rowerowego - nie ma dobrego sposobu na jazdę z dzieckiem. Zaczynając od fotelika, przez przyczepki, hole i samodzielną jazdę. Zawsze jest jakiś minus, i powtarzało to większość rodziców.

Dychę przepłaciłem A tak na serio ten ma 5 nóg, a lidlowy 4, ale zapewne jest produkcji tej samej fabryki. Mała uwaga dla posiadaczy cięższych rowerów - deklarowanym 25 kg raczej nie wierzyć. Przy moim ok 14-15 kg trochę się krzywi, ale nie jest to żaden problem.

Każda blokada ma ochronę, czyli jak na blokadzie przywalisz w przeszkodę to blokada odpuszcza żeby nie rozwalić wnętrzności amora. Opisz ile to dużo więcej siły, jesteś w stanie pokonać opór blokady naciskając ręcznie na kierownicę czy tylko podczas jazdy?

Pierwsze co to sprawdź tłumienie odbicia. Na maksa na minusie powoduje że blokada nie działa tak jak powinna. Ile się ugina? Bo na sztywno też się nie będzie blokował.

Bierz taki żeby zaszedł ci normalnie na głowę i tyle, tak żeby "okalał" głowę. Poczujesz jak pomierzysz kilka modeli, to niestety trzeba dobrać pod swoją głowę. Jak chcesz uniwersalny kask to weź jakiś normalny mtb ze zdejmowanym daszkiem. Szosowy jest troszkę wygodniejszy na szosie, ale branie specjalnie kasku szosowego raczej nie ma sensu. Kaski z zabudowanym tyłem (potylicą) będą fajne jeśli jeździsz dużo na miejscówki i w góry, czyli zakładasz kask jak wjeżdżasz na trasę. Jak łapiesz porządną glebę to zwykle uderzasz bokiem kasku, tyłem głowy możesz przywalić przy bardziej ekstremalnych zjazdach. Zwykle.

135x10 wchodzi w te same widełki tylko ma grubszą średnicę osi. Nie kombinujemy z żadnym przekładaniem obręczy bo to nie ma sensu - do kosztów dochodzą szprychy i nyple plus koszt zaplecenia. Takie rzeczy opłaca się robić jak mamy piastę lepszej jakości, a podejrzewam że jest podłej. Za 300 zł to dostaniesz porządne całe koło, możesz napisać do Dawida (daveo.pl) co ci poskłada za twoją kwotę. Szybciej, prościej, wygodniej.

Koła nie kupujesz z kasetą, ani tarczą, ani dętką, ani oponą. Same koło. Opona którą masz to w zasadzie standard trekkingowy, więc kupisz takie koło bez problemu.

Jak ci tak skacze ten łańcuch to może jesteś przyszłym mistrzem świata w dh? A tak na serio. Mam deorkę shadow, m592, która z mocnej sprężyny nie słynie, a tłuczenie łańcucha o ramę zacząłem słyszeć w trutnovie, na porządnym zjeździe. Zawsze możesz zmienić przełożenie o miększe, w terenie aż takiej różnicy to nie robi, a łańcuch siedząc na większej zębatce mniej się tłucze.