SoloTM

Musisz uważać jeszcze na przerzutki z odwrotną sprężyną bo na zdjęciu nie widać gdy założona w rowerze. Kiedyś nazywało się to rapid rise, później low normal. A jakiego modelu szukasz?

Jak już znamy model to wtedy katalog - internet i patrzymy kiedy była produkowana. Często jest tak, że dany model był produkowany przez kilka lat ( jedne krócej, inne dłużej ) i wiemy tylko orientacyjnie czy np. 2010 czy 2018 ( np. rd-m591 ), niektóre wychodziły w konkretnym malowaniu które wychodziło np. przez rok itp. ale to już szczegóły.

Szukać używanego w bdb stanie na olx/allegro. Znaleźć taki na tak małej ramie będzie trudno, najlepiej poszukać czegoś za około 1000-1500 pln i przełożyć ramę na mniejszą, mostek krótszy, kierownica prosta, lekka, sztyca w dół itp. Na szybko przykład ( ostatnio widziałem coś taniej 10,5 - 11 kg - trzeba polować ) Generalnie rower 10-11 kg z amorem na kołach 26 musi być WSZYSTKO lekkie żeby taki wynik osiągnąć. Rama, koła, osprzęt. ogumienie itp. https://www.olx.pl/oferta/lekki-rdr-fox-xtr-mavic-CID767-IDwBJd5.html#edd56a1e47

I w każdej parze zrobiłeś 3,5 k km?

Jak go znalazłeś, zauważyłeś ?

https://goo.gl/maps/kP4ma7mvahA2 Zakurzewo k/Grudziądza.

Bo ciężko jest na nizinach znaleźć ładny widok. Na horyzoncie w powiększeniu widać wieżowce ;)

Wróć i zażądaj przerzutki dopasowanej do Twojej korby. FD-m610 nie pasuje do korby 48/36/26 ( taką masz ? ) Fd-m610 pasuje do korb 40/30/22 i 42/32/24, dodatkowo jest pod łancuch 10 rzędowy ( przerzutka ma minimalnie węższą klatkę ) Model: FD M610 Przeznaczona dla napędów 3x10 Mocowanie: Obejma 34.9mm (w kpl. adaptery na 31,8mm oraz 28,6mm) Prowadzenie linki: Podwójny ciąg Kąt ramy: 66-69 stopni Całkowita pojemność: 18T Kompatybilna z dużymi tarczami korb: 40T, 42T Ty potrzebujesz przerzutki o pojemności 22 zęby ( 22T ) Max koronce 44/48 zębów i różnicy środkowa-duża tarcza 12 zębów. ( modeli jest wiele ) fd-m4000 też nie pasuje do korby 48/36/26, ma dokładnie takie same parametry jak fd-m610 poza tym, że jest pod 9 rzędowy łańcuch ( fd-t4000 by pasowała - i wiele innych )

38-26 na pewno będzie ok, czyli 12 różnicy, czy 10 nie wiem.

To co podałeś to gwint wloski i on jest na rozmiar mufy 35,6 mm także nie pasowałby. Ty masz gwint francuski. https://szosa.org/topic/10067-mufa-suportu-z-gwintem-francuskim-a-suport-z-gwintem-angielskim/

Brawo Ty

Posmaruj gwint/miski.

Długość osi dobierasz do korby. Jaka to korba ? Jednorzedowa na kwadrat to najczęściej 122,5 mm. Tu nie musi być mega precyzji, może być 118, może być 127,5 mm, a nawet 131.

Chyba trochę tak Nie widziałem ich znowu tak wiele ( raptem na kilku rowerach - w tym na dwóch przez ładnych kilka lat - jeden rower - kolegi - do dzisiaj jeździ bez luzów od 1999 r, przebieg jak na tyle lat niewielki około 10-12 tyś km ) Kasety z początków wypustów na 9 sp też były nieco lepsze cs-m750, hg70, ale to nie jest jakaś mega przepaść w stosunku do nowych np. hg400. czu cs-m770, chociaż zauważalna. Oceniam to ( w podobnych warunkach używane ) na 3000 ( nowe ) i 4000-5000 km ( stare ). Przerzutki deore rd-m510 łapały luzy to fakt, ale czy bardziej niż te dzisiejsze deore ( nie sądzę ). Co do produkcji w Singapurze czy Malezji jak jest oznaczenie VIA ( standard japoński ) to jest ok, gorzej jak trafia do Chin ( póki co niskie grupy ) i tego oznaczenia nie ma. Np. wolnobiegi z Singapuru były lepsze niż z Chin, no ale generalnie nie ma co wspominać, jak słusznie zauważyli ludzie to już nie wróci. Można czasem sobie poszukać jakiegoś nowego, starego ( NOS ) komponentu ( piasty, przerzutki, manetki itp ) ale to nie do nowoczesnych rowerów 1x czy 2x ( poza drogimi wyjątkami typu piasty xt-xtr i to na oś QR ). Generalnie do starszych konstrukcji jest więcej ( piasty pod v brake - np. fh-m760 - japan ) czy niektóre porządne korby na kwadrat/octalink. Ale tego coraz mniej jest i trzeba się z tym pogodzić. Jak ktoś chce mieć nowoczesny rower to już nie ma wyjścia/wyboru.

Nie pojawiały się. Ani br-m600, ( do 1998 ) ani późniejsze z równoległym przesuwem br-m570 ( chyba do 2003-5 ). Xt 739, xtr 950 łapały luzy. Oczywiście te późniejsze w końcu z czasem też złapały na mechanizmie ( pantografie ) równoległego prowadzenia, ale nie od razu, ani szybko, tylko naprawdę mocno tyrane przez bardzo długi czas musiały być ( większość na rynku wtórnym nie ma luzów )

Mocno poniżej 1 % (0,6 % + np abonament 25-40 pln na m-c ) i można negocjować jak obrót spory.

Faktycznie korby już tam ( piasty to juz od dawna ) ale manetki i przerzutki jeszcze nie. I choć Malezja to jie Chiny ( mam porównanie w piastach ) to jednak z Japonii zawsze wychodziło wszystko w bdb jakości ( poza wyjątkami z błędem konstrukcyjnym )

https://www.lazada.com.my/products/shimano-m6000-sl-m6000-deore-left-23x10-speed-mtb-shifting-levers-20-speed-30-speed-i452237849-s688658863.html?spm=a2o4k.searchlist.list.3.2e677f53CFWhIv&search=1 Farmazony opowiadasz, nawet sl-m6000 sprzedwane w Malezji nie znajdziesz made in malaysia. ( trochę szukałem ) a XT w Malezji to już po prostu bullsh*t.

Raczej nie ma sensu kupować klamkomanetek lx. To co zaproponowałeś na zdjęciu to st-m563, ( 3x7 ) były jeszcze st-m565 ( 3x8 ) i st-m567 ( 3x8 ). Miałem z tych 3 tylko st-m567. Wszystkie jakościowo powinny być zbliżone, natomiast 567 od wczesniejszych różnią się wygięciem klamki. Są jakby bardziej do v brejków, ale to nie prawda. Wszystkie te klamkomanetki są do cantileverów. Jeśli chcesz wymienić na v brejki to musiałbyś osobno kupić manetki i osobno dźwignie hamulca. ( np. sl-m569 + bl-m600 + br-m600 ) I te manetki są 3x8 - mimo, że masz 3x7 to można to ustawić bez problemu odpowiednio regulując ( po prostu ostatni najlżejszy bieg nie wskoczy na manetce po odpowiedniej regulacji ) Reasumując, jeśli zmiany to tylko iść w osobno manetki, osobno klamki i szczeki hamulca. Ale czy to ma sens ? W bdb stanie 200-250 pln trzeba by wydać. Kaseta musi zostać 7 rzędowa u Ciebie bo taka jest piasta tylna i nie przyjmie kasety 8 rzędowej, bębenek jest za krótki, tylko pod 7 sp. Koło trzeba by wymienić. ( piastę ) Ja bym nic nie zmieniał. Szczególnei jeśli nie narzekasz na hamulce. A stx to nie xt, choc to bardzo dobra grupa.

https://allegro.pl/oferta/nowosc-lazaro-aero-v3-wypas-na-szose-alivio-21-7440267763 a ten? a doplacic warto do tego: https://allegro.pl/oferta/romet-orkan-4-m-2016-srebrny-21-7463764261

Stx to byla grupa pomiędzy alivio i deore lx ( od 1994-99 roku ) byl jeszcze stx rc, produkowany w tych samych latach ( rc - race jakby podrasowany stx ) oraz stx se ( se - special edition, tylko 1994 rok ) głównie różniący się kolorem anody. No i oczywiście wszystko made in japan. Jakość w porównaniu do dzisiejszych manetek 7 sp ( choć nie tylko ) to przepaść. Z resztą wszystko bylo porządne, taki to był okres w tych latach 90tych ( z drobnymi wyjątkami w poszczególnych grupach, ale to wyjątki potwierdzające regułę, że wtedy wszystko było pancerne i precyzyjne, a materiały bdb jakości ). Cos jak merc 123,124 na tle późniejszych ( choć nie do końca ). Możliwe, że przeskakiwał łańcuch po zabrudzonych koronkach kasety, najbardziej prawdopodobne, że minimalnie są zużyte, plus brudny łańcuch/kaseta plus duża siła i na najmniejszych koronkach łańcuch przeskoczył. Będziesz się martwił jak problem będzie wracal, jak w suchym nie wroci to zapomnieć. Blotniki możesz zamontować, zawsze trochę to daje, im brzydsze i wieksze, dłuższe to chronią bardziej, choć też nie w pełni. Blotniki to dłuższy temat, jest spory wybór. W nowych rowerach sa większe zębatki na kasecie bo z przodu jest jedna. ( znowu dłuższy temat, ale nie myśl o tym, trzymaj się klimatu który rower ma, będziesz zadowolony ) Jak bedziesz chcial miec lekka i nowoczesna maszyne to przygotuj duzy worek pieniędzy, tak od 4- 5 k w górę. A jak ma waży z amorem tyle co Twoj Marin to 7-8 k pln.

No @woojj miał pełną rację, koronki korby są w bdb stanie. Może jakiś zadziorek powodował zabieranie łańcucha. Szacun za wytrwałość i zapał. Bardzo dobrze, że zostajesz przy sztywnym widelcu, ta rama jest stworzona do niego. Cr-mo amortyzuje, tłumi dużo bardziej niż ramy aluminiowe, a ta rama to piękny i doceniany klasyk. Po 12 latach na rowerze - brzmi fajnie no i jak zrobiłeś więcej niż 3-5 km to kolejny szacun bo nogi, tyłek musiały niemal natychmiast protestować. ( szczególnie jak się ciśnie ) Przerzutka widzę już poprawnie zamontowana, brawo. Jakość starego stx-a jest bardzo przyzwoita, pancerne to i precyzyjne.

Ładnie zrobiłeś, chyba dobrze wyszło, możesz montować. Powinno wystarczyć. Co do przerzutki to masz korbę 42/34/24 i przerzutka musi mieć parametry, czyli pojemność ( różnica najmniejsza koronka - największa ) 18 zębów ( najmniej - może mieć więcej ) i różnica zębów środkowa - górna koronka 8 zębów ( 10 w opcji ) oraz największa koronka 42 zęby. Fd-mc30 dokładnie takie ma 42 z, pojemność 20/22 zęby i różnica środek - góra 8 zębów. Ale póki co montuj - do tej stx z linku wyżej ze średnicą 31,8 można dokupić redukcję do ramy 28,6 ( około 10 pln ) - ale najpierw zamontuj tą naprawioną stx. /edit Ta będzie pasowała ( jeśli naprawa starej nie poszła jednak ) https://allegro.pl/oferta/przerzutka-przednia-shimano-fd-mc14-28-6mm-c70-7711785997 Max koronka 42z, różnica środek - góra 8 z, pojemność 18 z .

Sprawdź średnicę ramy w miejscu mocowania przerzutki, są 3 rozmiary - 28,6 mm, 31,8 oraz 34,9 mm. Ty będziesz miał albo 28,6 albo 31,8 ( na oko już widać ). Przerzutki poszukamy. Masz przerzutkę z dolnym ciągiem ( linka idzie do niej pod ramą, od dołu ) jesli średnica 31,8 to masz : https://allegro.pl/oferta/przerzutka-ppr05-przod-shim-stx-fd-mc30-42-t-7736166455 Regulacja : 1. Linka nieprzykręcona do przerzutki. Przerzutkę montujesz tak, żeby jej zewnętrzna część wózka przechodziła nad zębami ( najwyższym zębem ) w odległości 1-3 mm ( palcami przepychasz przerzutkę i patrzysz czy przeszła i na odległość od zębów ) Dla pewności ustawiasz wózek ( zewnętrzną jego część ) dokładnie nad największą zębatką i obróć korbą dookoła żeby upewnić się, że żaden ząb nie będzie dotykał wózka przerzutki. 2. Linka do przerzutki wciąż nieprzykręcona. Wózek przerzutki - zewnętrzna część musi być równolegle do zębatek ( najłatwiej sprawdzać według największej 42 z - bo jest największa i najlepiej widać - wychylasz palcami wózek i patrzysz z góry ) 3. Upewnij się, że pancerz siedzi dobrze w manetce i oporze ramy ( te wypustki w których on się trzyma ) Na manetce bieg nr 1 - najlżejszy. 4. Łańcuch na najmniejszej zębatce z przodu i największej z tyłu. Linka przerzutki przedniej wciąż nieprzykręcona do przerzutki. Baryłka w przedniej przerzutce ( śruba regulacyjna ) wkręcona na 90 % . Śrubą L na przedniej przerzutce ustawiasz tak, żeby odległość od wewnętrznej strony wózka przerzutki a łańcuchem = 2mm. Przykręcasz imbusem linkę, lekko ( minimalnie ) ją napinając, po prostu żeby nie była luźna ( ale też niech nie będzie napięta jak struna ). 5. No i zaczynasz wrzucać powinno wszystko działać - drobne rzeczy już tylko zostały - poprawki - może być potrzeba wkręcić/wykręcić o 1 obrót śrubę baryłkową w manetce na kierownicy ( wkręcając poluźniasz linkę, wykręcając napinasz ) oraz śruba/ogranicznik H - ale on dotyczy tylko największej koronki korby - żeby łańcuch nie spadał poza korbę i jednocześnie dobrze łańcuch na największą wskakiwał. Śruba L ustawia max wychylenie wózka przedniej przerzutki w kierunku ramy, śruba H max wychylenie na zewnątrz ( jak za mocno ją wykręcisz łańcuch będzie spadał poza największą zębatkę, jak wkręcisz zbyt mocno to nie wrzucisz na największą zębatkę korby lub łańcuch będzie ocierał o zewnętrzną część wózka przedniej przerzutki po wrzuceniu na największą zębatkę ). Powinno załatwić sprawę.

Trzeba porównać do nowej - bo w tym miejscu gdzie zaznaczyłem kółkiem - jest dziura/przetarcie ? Jeśli nie to nigdzie indziej nie widzę nic niepokojącego. Oczywiście przerzutkę dac niżej - 1-3 mm między zębem a zewnętrzną częścią wózka przerzutki.