safian

Strona producenta: http://www.hayesdiscbrake.com/brakes/dyno/dyno-sport/ Po prawej na dole masz PDFy z instrukcjami, w tym instrukcja odpowietrzania - wszystko jest tam wyjaśnione.

Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi. http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=64 Jak widać ten fox występuje w dwóch wersjach: 5.5-4.3 in./140-110mm 5.9-4.7 in./150-120mm A że ktoś tak napisał... no cóz.

Robiąc 1000 km rocznie w suchych warunkach i dbając tak ogólnie o widelec (w zasadzie to się ogranicza do utrzymywania czystości na goleniach górnych) to nie sądzę, żeby przez najbliższe 5 lat był potrzebny serwis

Możecie jechać na Olszynkę zrobić foty nowego Newaga 222M, chętnie obejrzę

Pytanie jakie masz priorytety. generalnie zamknięty tłumik będzie gorszy jeżeli chodzi o serwis, inaczej też on pracuje, teoretycznie nie jest on tak liniowy jak OB, jednak ja jakoś mocno tego nie odczułem. Jak dla mnie OB i Fit pracuje ok, najlepiej samemu się przejechać na obu

Litr oleju? Panie, jakbym ja miał tyle to zużyłbym go w ok 15-20 lat, 100 ml Rohloffa męczę od ponad 2 lat w 2 rowerach i jakoś nie mogę go dokończyć

U siebie niedawno też zalewałem od dołu, też blokada nie działała i odbijał tak jakoś marnie. Pojeździłem trochę i mu przeszło - olej dopłynął tam gdzie powinien i teraz działa dobrze

Tak w ogóle to jaki rozmiar tej opony? To też jest istotna informacja. Ja do 2.0 a nawet do NN 2.25 26" nie lałem nigdy więcej niż 80 ml - nigdy też nie miałem problemu z przebiciem i nieuszczelnieniem. Tyle że tak jak Nabiał pisze - wlewasz 80 ml i po 2 miesiącach trzeba sprawdzić/dolać, wlejesz więcej - robisz to rzadziej.

A szukałeś? Bo mi zajęło to jakieś 15 sekund: http://www.forumrowerowe.org/topic/24340-maszynka-i-odtluszczacz-finish-line-chain-cleaner-finish-line-ecotech-2/

TNT to nazwa używana przez Geaxa, rozwinięcie tego skrótowca to 'Tubes, no tubes', więc odpowiedź jest oczywista - można i z dętką i bez niej

Jeżeli o Rohloffa chodzi to IMO w tym wszystkim najważniejsze jest dobre wytarcie łańcucha po smarowaniu, bez tego to i po 50 km może być głośny, w moim przypadku spokojnie na 200-300 km w suchych warunkach starcza, bo w błocie (nie 'błocie' ) to żaden smar nie wytrzyma zbyt długo (bywa, że i po kilku km jest masakra ).

Za amortyzację tak małych rzeczy jak zalana dziura, albo kostka brukowa etc głównie odpowiadają opony i ciśnienie w nich, amortyzator takich drobnostek nie wybierze.

Masz szczęście, bo wczoraj złożyłem rower... ok 10 mm

No tak, wspomnieli o wszystkim, czego nie posiada A o tłumieniu odbicia pewnie nie wspomnieli? A się wątek zielono-czerwony zrobił... Oczka mają średnicę dziesięciu milimetrów i tak, metalowe oczka osadzone są na gumie (a przynajmniej tak to wygląda).

Jeżeli chcesz mieć więcej płynu w układzie to: Ponaciskaj klamkę, żeby tłoczki nieco się wysunęły. Otwórz odpowietrznik w klamce. Po otwarciu poziom płynu powinien nie być pod sam korek, więc dolej kilka kropli tak, żeby było na max. Zakręć odpowietrznik Po sprawie. Po naciśnięciu na klamkę zwiększasz w układzie ciśnienie i tłoczki się wysuwają, w momencie puszczenia klamki, kiedy tłoczki nie schowają się do końca (np. kiedy zużyją się klocki) zmniejszone ciśnienie (na skutek wysunięcia się tłoczków) kompensowane jest przez membranę w zbiorniczku wyrównawczym, czyli kawałek gumy, który staje się wklęsły, dzięki temu w układzie cały czas jest takie samo ciśnienie. Jeżeli będziesz chciał je zwiększyć to możesz ową membranę uszkodzić (jest gumowa, więc nie jest to zbyt trudne), albo tak jak dzieje się u Ciebie nadmiar płynu może gdzieś wypływać. W sytuacji, kiedy przy wysuniętych tłoczkach dolejesz oleju membrana z powrotem się cofnie, przez co na przykład nie będziesz w stanie cofnąć bardziej tłoczków niż były wysunięte w momencie dolania płynu, dlatego przy odpowietrzaniu zawsze należy cofnąć tłoczki.

Niestety mam zielonego pojęcia jak pracuje Epicon, więc nie porównam, jedyne do czego mam porównanie to do Monarcha XX i wydaje mi się, że RS jest mniej progresywny, wykorzystuje więcej skoku i nieco lepiej wybiera, no ale to trochę droższy damper. Kurcze, to zabrzmi jakbym był starym ścigantem, albo jakimś prosem, ale gdybym się nie ścigał to bez manetki mógłbym żyć, na płaskim dobrze ustawiony prawie nie buja a jeszcze jak masz dobry dostęp do pokrętła blokady to schylić się też nie problem.

Przede wszystkim to nie wciskaj oleju na siłę, bo w najlepszym przypadku uszkodzisz membranę. Jeżeli koniecznie chcesz mieć za dużo płynu w układzie to najpierw naciśnij klamkę hamulca, żeby przybliżyć klocki do tarczy, wtedy dolej oleju (ale nie musisz odpowietrzać, wystarczy dolać kropelkę przy otwartym odpowietrzniku) i zakręć. Co do pytania to zwykle na zestawie do odpowietrzania jest oring

Tja, ja to posiadam... W sumie jeżeli szukasz czegoś do ścigania to jest ok, lekki, w miarę wygodna manetka blokady (chociaż dosyć twardo działa a sprężynę przestawić w 'lżejszy' otworek się nie da, albo przynajmniej mi się nie udało ). Jeżeli chodzi o pracę to hmm, nie buja, w miarę dobrze radzi sobie na mniejszych i średnich nierównościach. Według mnie dość kiepsko radzi sobie na większych nierównościach, bo jest cholernie progresywny, jak dobrze ustawię SAG i relatywny brak bujania (chociaż coś tam się zawsze rusza, ale nie było to nigdy problemem) to wykorzystuje max 80% skoku i nie ma bata, żeby wykorzystać więcej. Z drugiej strony jak ustawię, żeby wykorzystał więcej skoku (chociaż do końca to chyba nigdy nie udało mi się dojść ) to wiadome - bujanie i na byle gównie amortyzator skacze do połowy, dlatego IMO do ścigania damper się nadaje, do jakiejś bardziej turystycznej jazdy ja bym go nie wybrał. Jeżeli chodzi o blokadę skoku dodam tylko, że blokuje się na kamień - zero skoku tłoku przy włączonej blokadzie (kolejny argument za tym, że to bardziej do ścigania). Jest jeszcze regulacja tłumienia odbicia, która IMO działa w dość małym zakresie, natomiast do mojego użytku jest to zakres wystarczający i zwykle ustawiam gdzieś w środku. Mogę jeszcze dodać, że po roku używania (ok 7100 km, w tym 12 maratonów + 2 x góry) z damperem nie działo się nic i nie wymagał żadnego serwisu. U mnie pracuje w ramie Meridy 96 3000-D (damper fabryczny).

Łączę posty i podklejam (wszystko jest w 1. poście), dzięki za ładny opis, niedługo pewnie sam się za to zabiorę to wkleję swoje spostrzeżenia

Jakiej używasz spinki? Jeżeli Wippermanna to pamiętaj, że trzeba ją odpowiednio założyć.

M086 nie są termoformowalne... Jakie jest zastosowanie tej nakładki na przód buta? To ma tak jakby rozciągać przód na boki? Jakieś pomysły na zastąpienie tego domowymi sposobami? Bo co do reszty to chyba nie ma problemu - elektryczny piecyk (130 stopni na 3-4 minuty?) + worek i odkurzacz załatwią sprawę.

Jeżeli nic się nie dzieje to faktycznie może być nieco zapowietrzony. To o czym pisałem wcześniej, czyli sprężanie płynu to raczej przy mocniejszym nacisku na klamkę. Jako że powietrze dużo łatwiej się spręża to o ile znajduje się ono w układzie to właśnie ono jest najpierw sprężane a dopiero później w ruch idzie płyn ruszając tłoczki (no, to w dużym uproszczeniu). Rzuć okiem czy tłoczki poruszają się przy lekkim przy nacisku na klamkę.

Generalnie zawsze tylny hamulec a raczej klamka będzie bardziej gumowata niż przód - powód? Dłuższe przewody i więcej płynu hamulcowego w nich, który nie jest idealny i też w pewnym stopniu jest ściskany przy naciskaniu klamki. Na tych fotkach skok nie wydaje się specjalnie duży, jeżeli hamulce hamują to ja bym się nie martwił. @Darek1990: Od kompensowania stanu zużycia klocków jest zbiorniczek wyrównawczy, gdyby go nie było to przy dużym stopniu zużycia okładzin klamka dochodziłaby do kierownicy