przecietny.kolarz

@Electronite ten brązowy kabel nie powinien być problemem, bo izolacja opiera się o nóżki na polu obok i odsłonięta część jest dość wysoko nad płytką. Jednak dmuchając na zimne, czy ten produkt o którym wspomniałeś lub PVB 60 po nałożeniu, zniweluje ryzyko zwarcia gdyby jakimś cudem przewód się przesunął? Ogólnie strach tam czegoś dotykać, bo kable są naprawdę sztywne. Z tego co się orientuje, istnieje chyba też coś w rodzaju folii która działa jak izolacja. Taśma kaptonowa? Może podłożyć to lub coś podobnego pod odsłonięty drut?

Jeździ. A właściwie jeździło, bo teraz będzie stało na półce po renowacji. Elektronika ma być sprawna na tyle, że od czasu do czasu włączyć dla zabawy, nawet bez jeżdżenia.

@Electronite dzięki! No cóż, też to zauważyłem, ale nie będę ruszał. To ma się tylko włączyć raz na rok, popracować przez 10 sekund i tyle Natomiast też jestem zaskoczony wykonaniem. To komponent Japońskiego, znanego producenta o raczej dobrej renomie. Nie da rady. Z drugiej strony jest włącznik, dioda i coś tam jeszcze. No i musi to być przykręcone do modelu. Ogólnie tak jak pisałem, robię renowację modelu i rzeczy typu koszulka termokurczliwa czy klej na gorąco nie wchodzą w grę.

Cześć! Zabrałem się za renowację już wiekowego modelu RC, a razem z nim elektroniki z poprzedniej epoki. Widoczny na zdjęciu element to włącznik razem z modułem ograniczającym napięcie do 4.8V, czyli w modelarstwie znany jako BEC. No ale nie w tym rzecz. Płytka fabrycznie z tyłu była pokryta czarną powłoką, jakby gumą. Całość była bardzo mocno brudna i nie do końca kontaktowała, więc wziąłem pędzelek, IPA, zacząłem myć i... powłoka z tyłu zaczęła się rozpuszczać. Nie było odwrotu, więc zmyłem całą resztę. Teraz czas na pytanie do publiczności. Chciałbym ten element nieco zabezpieczyć, podobnie jak był zabezpieczony fabrycznie. Modelem jeździł nie będę, ale chciałbym żeby elektryka była sprawna także za kilka czy kilkanaście lat. Poszukałem i znalazłem lakier PVB 60. Wygląda na to że jest to produkt którego potrzebuję, no ale mam dwa pytania: - Czy nie wejdzie w reakcję z izolacją przewodów? Niby producent pisze że jest bezpieczny dla plastiku, jednak wolę się upewnić jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie. - Jakiej konsystencji jest ten lakier? Bo zaschnięciu jest to cienka powłoka, czy coś w rodzaju kleju/lakieru do paznokci?

Cześć, Jeżeli kupisz koła zbudowane na tych samych piastach z tymi samymi tarczami, to przy sztywnych osiach nie powinieneś mieć problemu przy przekładce. U mnie mimo sztywnych osi w rowerze szosowym, wciąż się zdarza że po zdjęciu i założeniu przedniego koła słychać minimalne ocierane. Jest to ocieranie które nie wpływa na ruch koła, więc już jakiś czas temu machnąłem na to ręką. Nie generuje to oporów, nie słychać tego podczas jazdy. Jeżeli kół będziesz używał naprzemiennie i wystartujesz ze świeżym zestawem tarcz, to nie wyobrażam sobie że będziesz w stanie zużyć tarcze w tak znaczny sposób, żeby drugi zestaw przestał się mieścić między klocki.

Tak z ciekaowści, ile kosztują te obcinaczki Kinpex które Cie interesują? Bo jeżeli 100-200 zł, to nie ma co się zastanawiać przy takiej ilości rowerów.

Cześć, Mam takie jak poniżej już z 10 lat. Zbudowałem kilka rowerów i zrobiłem niezliczoną ilość serwisów. Nadal są jak nowe.

Cześć, Jeżeli chodzi o konstrukcję, to PD-R550 to odpowiednik PD-M520, a PD-R7000 to PD-M540. Te drugie są lepsze, ze względu na konstrukcję łożysk. Jeżeli serwisujesz pedały, to PD-R7000. Jeżeli jeździsz tak długo aż padną, to szkoda pieniędzy i bierz PD-R550. Z czysto użytkowego punktu widzenia, wątpie że poczujesz różnicę. Osobiście jednak polecam pedały LOOK. Cena modelu Keo 2 Max jest niższa niż PD-R7000, a serwis można zrobić w 15 minut. Fanem pedałów Shimano szosowych nie jestem. Uważam że nie oferują niczego więcej niż konkurencja, a serwis jest wyjątkowo upierdliwy.

Kupiłeś rower w wersji raw, naprawdę ciężko stwierdzić gdzie tu szukać powodu do reklamacji. Trochę jakbyś kupił urządzenie wykonane ze szczotkowanej stali i się dziwił dlaczego wykończenie jest takie, że wygląda jakby było podrapane. Skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli nie możesz się pogodzić z wyglądem. Nikt kto ma jakiekolwiek pojęcie o rowerach, nigdy nie będzie miał problemu z kupnem tego roweru za kilka lat. Goły karbon właśnie tak wygląda. To że łata wypada na środku ramy, to efekt procesu prorukcyjnego. Nikt klejąc ramę nie zwraca na to uwagi, bo to nie ma znaczenia.

To nie są wady wizualne. To jest lakier bezbarwny położony bezpośrednio na włókno węglowe. Tak ma być. Nie bez powodu malowanie nazywa się "Carbon Raw".

*oczywiście w pierwszym akapicie powinno być "mat z włókna węglowego".

Cześć, Obejrzyj sobie dowolny filmik z produkcji ram karbonowych. Zobaczysz że to po prostu proces układania mat z włókna szklanego w formie. Wydaje mi się że w takiej sytuacji ludzie dość często są zdziwieni, bo spodziewają się że karbon to idealna krateczka. Typów mat karbonowych jest kilka. To co u Ciebie widać to tak jak zostało napisane powyżej, poprostu końcówki mat.

A nie masz tej informacji w instrukcji lub na samej osi? U mnie w szosie jest podane 10Nm, dokręcam 9Nm i wszystko jest dobrze.

Cześć, Jeżeli producent nie definiuje tego w instrukcji, to znaczy że możesz użyć dowolnych podkładek. W zasadzie nie ma to znaczenia, bo jakie ma mieć? Czepiając się bardzo mocno szczegółów, można nawet zaryzykować stwierdzeniem że karbonowe są gorsze. Aluminiowe na ogół są zaokrąglone lub lekko ścięte, natomiast karbonowe na ogół mają ostrą krawędź. Czy na coś to wpływa? Ani trochę, bo przecież bo dociśnięciu kapslem, elementy są nieruchome względem siebie.

Cześć, Jest prosty sposób na weryfikację. Zdejmij łańcuch i zobacz jak się kręci koło bez udziału bębenka. Ja mam koła FFWD z piastami FFWD, ale bębenek z ratchetem. Rzeczywiście koło generuje większy opór, ale podczas jazdy tego nie czuć. @KSikorski mnie uprzedził i napisał dokładnie to samo. Jeżeli odczuwasz różnicę w oporach toczenia między kołami, to znaczy że coś jest bardzo mocno nie tak.

Cześć, Nie wiem co to za oznaczenie, natomiast strzelam że może to być linka galwanizowana, czyli w zasadzie najgorsza. Ja u siebie zawsze używam sprawdzonych nierdzewnych Shimano/Jagwire, a te z zestawów zostawiam do serwisu rowerów "niedzielnych rowerzystów".

Cześć, Masz dętkę czy tubeless? Jeżeli dętkę, to bez problemu klej łatką do dętek. Mi nieco mniejsze rozcięcie udało się zakleić łatką samoprzylepną. Potem kolega zrobił jeszcze z tych opon tubeless i też wszystko było dobrze. Jeżeli to jest w miarę czyste cięcie, to nie powinno być problemu.

Rzeczywiście. Jak się spojrzy na niektóre fotki, to widać coś podobnego. To ciekawe, bo miałem ze 2 takie suporty i nigdy tego nie widziałem. W takim razie tak czy inaczej czeka Cię zakup suportu.

Zawsze możesz to zmierzyć. Natomiast jeżeli ta wyssana z palca teoria by się okazała prawdą, to idę dzisiaj zagrać w Lotto.

To nie jest element ani korby, ani suportu Shimano który masz. To jest schemat korby: W obydwa ramiona wchodzi element #5, ale jest to malutki metalowo gumowy pierścień. Tyle że jest on mocno wciśnięty w ramiona korby i trzeba się natrudzić żeby go wyjąć. Ten element który pokazujesz jest totalnie zbędny i ciężko powiedzieć po co jest u Ciebie zamontowany. Jedyne co mi przychodzi do głowy, ale zahacza to o absurd, to sytuacja kiedy mufa suportu z jakiegoś powodu by była za wąska i zamiast mieć 68 mm, miałaby 67 mm. Ktoś wtedy mógłby uzupełnić przestrzeń taką podkładką, co także nie ma sensu, bo lepiej w takiej sytuacji umieścić podkładkę pomiędzy mufą a suportem. No ale takie rzeczy się nie zdarzają, taki teoretyczny wywód.

Cześć, A który model korby Tiagra masz? Jeżeli 4700, to na 100% to nie jest element korby. Zresztą 4600 też raczej nie, bo ma typową budowę korb HT2, a wydaje mi się że Twój opis właśnie wskazuje na taką konstrukcję. Ogólnie taki element nie występuje w korbach Shimano HT2. Nie jest to także element który niweluje luz, bo za to jest odpowiedzialna śruba wkręcana w oś korby, która dociska ramię do łożysk suportu. Jesteś pewny że to nie jest jakaś osłona łożyska suportu? Ja bym sugerował kupno suportu Shimano, bo koszt to zaledwie 60 zł.

Z tego co kiedyś czytałem, ta metoda z kolanem w osi pedała to prehistoria i już nie do końca jest stosowana. Wystarczy spojrzeć na rowery czasowe. Pozycja jest przesunięta bardzo mocno do przodu, a ludzie nie kończą z kontuzjami kolan. Dodatkowo, jeżeli nie jeździ się w pedałach wpinanych, to tak naprawdę jest to wróżenie z fusów. Stopa na pedałach platformowych przesuwa się cały czas. Jestem bardziej niż pewny, że jak autorka wsiądzie na rower, użyje obciążnika na sznurku żeby ustawić pozycję, zejdzie z roweru i usiądzie jeszcze raz, to pozycja będzie już inna. Mogę się mylić, bo ponownie piszę z własnego doświadczenia. Żeby wystąpiły problemy z kolanami związane z przesunięcien siodełka przód/tył, trzeba naprawdę zrobić coś ekstremalnego jeżeli chodzi o pozycję, zwłaszcza na pedałach platformowych. Już to pisałem, ale ja osobiście bym się upewnił że wysokość jest odpowiednia, bo to wcale nie jest takie proste. Metoda z wyliczaniem podana powyżej niby działa, ale absolutnie nie uwzględnia wysokości buta czy wkładek w spodenkach. Została opracowana kilkadziesiąt lat temu, zdaje się że jeszcze gdy używało się nosków na pedałach. Dobry punkt wyjściowy, ale nie wyrocznia. Tak samo jak ustawienie kolana względem osi pedała. Natomiast jeżeli ból jest mocny i czujesz że coś mocno jest nie tak, to idź na Bike Fitting. Obawiam się że późniejsza naprawa kolana może być droższa, niż ustawienie roweru które potem możesz kopiować.

Obawiam się że jeżeli nigdy nie jeździłaś rowerem szosowym, to możesz tego nie uniknąć. Zacznij od ustawienia kierownicy i manetek. Wyjściowo dół kierownicy powinien być równolegle do podłoża, a klamki manetek prostopadle.

Nie jestem na tyle kompetentny żeby Ci coś doradzić. Przy takim problemie i chęci jazdy, może warto iść na Bike Fitting? Ja mam na tyle dużo "szczęścia", że mogę się dopasować do każdego roweru. Zacznij od upewnienia się że wysokość siodełka jest ustawiona dobrze. To jest kluczowe.

A jeździłaś wcześniej innym rowerem? Wydaje mi się że jeżeli po 20 km masz taki problem, to typ roweru nic tu nie zmieni. W zasadzie to ciężko oczekiwać, że typ roweru w jakikolwiek sposób poprawi/pogorszy problemy z nogami. Koniec końców, pozycja nóg na większości rowerów jest bardzo podobna.