Maciek.B

Jeżeli problem wystąpił po wykonaniu usługi przez autoryzowany serwis, to dlaczego pytasz cały świat, zamiast zgłosić się do tego kto to robił?

Można niby wszystko, ale pytanie jaki masz w tym cel? Zrzucanie z wagi amora, który i tak jest ciężki raczej nieodczuwalne, a upośledzenie pracy po takiej konwersji będzie zdecydowanie zauważalne. Ja w takim samym amorze, chcąc uzyskać odpowiednią charakterystykę pracy, mam 2 zestawy sprężyn (miękką i twardszą) Poza tym sam szaft to nie wszystko. Aby na powietrzu działała również komora negatywna, to w ladze od środka musi być małe nacięcie/zagłębienie na odpowiedniej wysokości, którego w domainie nie ma. Chyba, że zrobisz dual air.

Nie wykluczałbym 21, ale taki wzrost jak najbardziej łapie się jeszcze na 19.

Za dużo by pisać o wyższości napędu kasetowego nad wolnobiegowym. W skrócie jest lepszy we wszystkim od trwałości np. Piasty po precyzję działania biegów. Tam czy inaczej powiedz lepiej ile masz wzrostu, że tak bardzo się upierasz przy tym rozmiarze 21? BTW. Kup Unibike Flash GTS EQ i temat można zamknąć Ten rower ma sporo zalet względem przeciętnego trekkinga chociaż mocno go przypomina, ale najważniejszą z nich jest brak prądnicy w piaście.

@chudzinki nie wg. Ciebie, czy mnie, tylko wedle wszelkich prawideł, u większości producentów taki wzrost zakrawa o te 2 rozmiary, a to czy ktoś o wzroście pomiedzy rozmiarami będzie się lepiej czuł na większym, czy mniejszym zależy od budowy ciała. Sam mam 175 cm i teoretycznie mój wzrost jest dopiero w dolnym zakresie jeżeli chodzi o rozmiar 19, ale mam na tyle długie nogi, że przy standardowej sztycy 350mm mam ją ustawioną prawie na max. (Do ogranicznika brakuje mi dosłownie kilka mm.) Takie ustawienie sugeruje, że mogłbym mieć nawet 21, gdzie osoba o wzroscie do 175 łapie się jeszcze na 1u cali. Także wzrost to jedynie parametr wyjściowy od którego można zacząć jakieś przymiarki. Co do fotelika i damki to z jednej strony ok. Jest łatwiej i bezpieczniej przy wsiadaniu i ewakuacji, ale taka rama jest mniej sztywna i utrudnia utrzymanie roweru z fotelikiem w pionie gdy trzymamy go między nogami. Poza tym z fotelikiem będzie jeżdżone 1-3 lat, a rower zakładam, że zmieni za 10-15, więc po co się karać damską ramą w tak młodym wieku 😛 Ja wszystkie wady fotelika wyeliminowałem przyczepką.

Nie. Dobrym wyborem będzie Unibike Flash. Rozmiar między 19, a 21. Przymierz się i przejeź dla porównania z czyms innym.

Jeżeli chodzi o wożenie dziecka na foteliku, to trekking będzie jedną z najgorszych możliwych opcji.

Mam podobny dystans do pracy i najpierw próbowałem dojeżdżać na szosówce, ale jednak brak możliwości skrócenia sobie drogi przez las wymusił przesiadkę na crossówkę, co okazało się idealną opcją. Niestety, albo i stety po pokonaniu kilku tysięcy km tą samą nudną już trasą skończyło się na elektryku (na początku tanim 7-8 tys., który nie dawał mi jakiejś frajdy z jazdy i po 3 latach niedosytu zacząłem się zmuszać do jazdy na nim i coraz częściej szukałem powodów do jazdy autem) Teraz mam kolejnego, w końcu takiego na którego nie mogę się doczekać kiedy wysiądę i finalnie ten rower sprawił, że nie mam ochoty wsiadać do samochodu, bo na rowerze będę szybciej i bez stresu, a przy odpowiednim ubiorze nie przeszkadza mi nawet mróz i śnieg. Jeżeli w Twoim przypadku wybór ma paść na rower analogowy to na każdym będzie lepiej niż na tym miejskim. Najlepszym wyborem będzie crossówka. Sam wychodziłem z założenia, że: "co jest do wszystkiego, to jest do niczego", dopóki nie sprawiłem sobie roweru crossowego i auta typu SUV. Okazało się, że jeżeli nie popadamy w skrajności to takie sprzęty są idealne. Tylko nie pytaj o konkrety, a idź do sklepu i przymierz się do kilku crossówek od różnych producentów, bo każdy trochę inaczej podchodzi do kwestii geometrii, która mówi o pozycji na rowerze. Jedne będą oferowały pozycję bliższą Twojemu mieszczuchowi (np. Author lub Unibike) a inne będą bardziej sportowe (np. Scott, Trek, Giant) A tego jakiej marki geometria spasuje Ci najbardziej, nie powie Ci nikt. Tak czy inaczej 3 tysiące to w miarę sensowny budżet na podstawowy, ale wystarczający rower crossowy. Jeżeli chodzi o elektryka na początek, aby był tani i dobry, to tu odpowiedź jest jedna: Ecobike... Kupujesz rower za 8-9 tysi i cieszysz się możliwością szybszego dojazdu bez uronienia kropli potu, z możliwością odblokowania do użytku poza drogami publicznymi.

Olej to. To nie jest amor na otwartej kąpieli jak stare marzocchi, który ma wybierać liście na ścieżce rowerowej. Kiedyś miałem Argyle z wgniotem w połowie wysokości lagi i nie było problemu. Po prostu zdejmij raz na jakiś czas dolne lagi i go wyczyść, a będzie służyć lata.

Nie koniecznie RS ze skokiem o 20mm większym będzie o te 20mm dłuższy. Ostatnio wymienialem klientowi jakiegoś Suntoura o skoku 120mm na RS 150mm i różnica w rzeczywistej wysokości wynosiła jedynie 10mm.

Mozliwe jest wszystko, ale... Kiedyś postanowilem wskrzesić starą szosę (jaguara, albo huragana, nie pamietam dokladnie) W skrócie, rower w stanie oryginalnym jeździl, ale chcąc mieć to zrobione dobrze zacząłem od wymiany kół, a skończyłem na wymianie ramy. Finalnie zadowolony byłem dopiero gdy wydałem kilka tysi i z pierwotnego roweru nie zostało absolutnie nic.

Ja polecam Ci rower wygodny dla Ciebie. Chociaż zaraz zostaniesz zasypana propozycjami przeróżnych rowerów od A do Z, co i tak bez przymiarki nic Ci nie powie.

Do niszczenia plastelinowych tarcz Shimano do modelu 54 włącznie - owszem.

Dlatego właśnie nie nadają się one do plastelinowych tarcz z napisem resin pads only. Bo jeżeli tych metalowych śmieci jest wystarczająco dużo lub są one z jakiegoś twardego metalu to działają na tarczę jak pilnik do drewna. P.S. Czym różni się papier ścierny o gradacji 2000 od takiego o wartości 60? Przecież to jest to samo, tylko w 60 producent nasypał trochę grubszego granulatu, a jednak są one przewidziane do czegoś innego.

Bo tarcze RT56 nie są przewidziene do pracy z niczym innym niż klocki żywiczne. Na tarczy znajdziesz napis RESIN PADS ONLY. To jest główny powód Twojego problemu. Obawiam się, że powrót do żywicznych może już nie pomóc. Pokaż zdjęcie tarczy.

Daj Do dziś w większości rowerów trekingowych, miejskich i w wielu dziecięcych są widelce 1 i 1/8 z gwintem @Marcin2023 dobra narzynka tego typu kosztuje więcej niż ten rower 😛 Poza tym, taką ręczną narzynką, dość ciężko jest zacząć gwint. Tego się używa raczej do przedłużania już istniejącego gwintu. Daj zdjęcie wszystkiego co masz (stery, główka ramy i wspornik kierownicy) i wszystko będzie jasne. A nie będziemy gdybać i snuć domysły, bo Tobie nie chce się napisać więcej niż 2 słowa z wklejonym zdjęciem nie tego co trzeba. P.S. Ten czerwony Kellys ze zdjęcie na 100% ma stery typu ahead, więc albo pomyliłeś rowery, albo tam jest coś równo namieszane.

W pierwszej kolejności sprawdź okablowanie. Po drugie - 500W = jesteś przestępcą , chyba że to moc w szczycie i chwilowa.

To raz, a dwa, że zakładając damper o mniejszym skoku tłoka zmniejszysz jednocześnie skok osi koła o jakieś 7mm Nie kombinuj.

Poruszyłeś drażliwy temat. Dla tego forum jesteś przestępcą Zaraz zostaniesz zasypany zarzutami, że jesteś gruby, leniwy i takich jak Ty powinno się zamykać w więzieniu, więc nie wspominaj więcej o manetce 😛 A prawdopodobna przyczyna Twojego problemu to wilgoć w silniku. Takie objawy dają np. zalane, albo uszkodzone czujniki halla. Tu masz pierwszy trop: https://ebike.nexun.pl/czujniki-halla-jak-uniknac-awarii/ Nie napisałeś jeszcze jaki przebieg i jak ciężkie warunki widzi ten rower. Jeżeli przed konwersją nie rozbierałeś silnika żeby profilaktycznie go uszczelnić, a jeżdziłeś trochę w mokrych warunkach to na pewno w środku masz basen.

I jeszcze pytanie, czy siedzi tam płyn taki jak powinien, czy może kiedyś kombinowałeś z wymianą na coś innego niż taki jak trzeba?

Nic nie przelewaj. Może wystarczyć minimalne upuszczenie płynu. Wsadź rozpychacz między klocki i rozpychając je odkręć minimalnie śrubę od zbiornika na klamce, aż wypłynie trochę płynu. Zakręć trzymając klocki rozepchnięte, wytrzyj klamkę, poskładaj, i sprawdź efekt.

Ładny prezent Ci brat zrobił Prawda jest taka, że używany sprzęt jest warty tyle ile będzie w stanie dać za niego potencjalny nabywca. Dla mnie cokolwiek co używane, choćby w stanie jak nowe, ale jednak z drugiej ręki i często bez gwarancji, nie może kosztować więcej niż połowę ceny nowego odpowiednika. Jeżeli miałbym na używanym sprzęcie oszczędzić nawet 30 - 40% kosztem gwarancji to dziękuję bardzo. Na Twoje i moje szczęście są ludzie, którzy kupując coś używanego, są w stanie zrezygnować z korzyści płynących z bycia pierwszym właścicielem dla pozornej oszczędności. Sam też wychodzę z założenia, że zawsze znajdzie się "głupi co to kupi" i zazwyczaj startuję z wysokiego pułapu robiąc dobry opis i ładne zdjęcia, a obserwując zainteresowanie manipuliję ceną. W ciemno daje Ci za niego tysiącpincet i jestem jeszcze dziś Powodzenia

Pewnie z tego samego powodu co Ty gdy jeździsz po asfalcie na góralu, którego masz w avatarze Ja zadam inne pytanie: Po co hamowałeś zjeżdżając po tych schodach? @fajny123 zacisk na śmietnik, ale przyczyną takiego uszkodzenia, oprócz poluzowania się zacisku, może być nierówna płaszczyzna uchwytów montażowych w ramie, czy widelcu. Napisz jaki rower i czy to tył, czy przód? @KSikorski moment momentem, ale pytanie jak dawno? Zaciski raczej się nie luzują, ale raz na jakiś czas warto sprawdzić każdą śrubę.

Co do tego nie ma, ale czy wiesz, że są przeciwskazania, co do stosowania klocków innych niż żywiczne z podstawowymi tarczami Shimano? Jaki masz model rarcz?

Dlatego samochody kosztują 10x tyle co rowery. Twoje porównanie nie do końca ma sens, bo stawiasz nowe obok używanego. Weź poprawkę na to, że kupując nowy rower elektryczny za 9 tys. to tak jakbyś kupił nowe auto za 90 tys. Jedno i drugie nie będzie jakimś wypasem, ale w tych budżetach zaczyna to mieć ręce i nogi. A teraz zejdźmy na ziemię i powiedzmy, że chcesz kupić nowy samochód za 50 tys... Sam sobie odpowiedz jaki on będzie. Wspomniana przeze mnie kwota 9 tys. jest dopiero wstępem do pierwszych sensownych modeli, a o wszystkim poniżej można powiedzieć tyle, że ma koła i będzie jeździć dopóki się nie zepsuje. Nie jestem maniakiem przerostu formy nad treścią, ale jeżeli rower elektryczny ma dawać przyjemność z jazdy i ma cieszyć zamiast denerwować to niestety musi kosztować trochę więcej niż założyłeś. P.S. Mam kilka różnych rowerów i niemal każdy z nich jest droższy od mojego auta