GT500s

Weźmiesz Yato YT-07511 będziesz równi zadowolony. Co do narzędzia, powinno się sprawdzić go przed każdą pracą, a realnie nie powinno się poruszać w wartościach granicznych i w imadle kliknąć z 5x. Polecam dokręcanie w etapach, np. dwie śruby dokręcać palcami do końca i na przemiennie 5 Nm > 7Nm > 9 Nm przy założeniu max 10 Nm. warto nadmienić że każde kolejne kliknięcie przykręca nieco bardziej śrubę czyli dodaje x Nm. Nie wiem czy nie lepszym wyborem będzie klucz dynamometryczny z tensometrem - prosto się kalibruje i jak coś jest nie tak od razu widać na wyświetlaczu. Stary klucz, tak myślę, że jest do odratowania, tylko wymaga z 2h pracy. Tylko ten certyfikat nic nie jest wart, dla mnie oszustwo. Po czym to stwierdzam? Sprzedawca i każdy klient, który umieścił zdjęcia ma identyczny numer seryjny jak i pomiary co jest nie realne.

Widziałem też metodę na wkręt, wkręcasz bez łba w stary pancerz i nowy pancerz i przeciagasz. Na allie jest taki w wersji "pro"

@100lar3k dzięki za odpowiedź, byłem stacjonarnie i jednak zdecydowałem się na zakup online Schwalbe Marathon Mondial, pierwszy raz będą zwijane heh. Co do sklepu tam kupiłem nieszczęsne pirelli

@grzesiowumam drutową, ale bicie ~13 mm to już przesada, sprzedawca roweru widział to i sam próbował układać i mu się nie udało. Co do Pirelli po kontakcie z producentem potwierdził że trafiła mi się podróba

Czy mógłbyś podać link gdzie kupiłeś opony? Ostatnio mam pecha, Smart Sam które kupiłem razem z rowerem biją jak wściekłe, a nie zamierzam uziemiać roweru na minimum 2 tygodnie, więc zakupiłem Pirelli Angel Urban XT, które na moje oko są podrobione. Jakiś pech mnie prześladuje z nowym Unibike...

Problem na czasie? Przerabiam pod swoje widzi mi się rower i wymieniłem m.in. piastę na Novatec D792SB-CL-X12-11S 142 mm (bębenek CB-B427-SH11S-ABG) i miałem podobny problem, ale zauważyłem to na etapie sprawdzania po montażu kasety CS-LG400-11. Otóż w dokumentacji tylnej przerzutki jest napisana odległość kasety od szprychy ciągle mi się nie zgadzała: 4,1 ~ 4,2 mm mierzyłem, no to sprawdziłem całą geometrię z dokumentacji i się nie zgadzało, dodatkowo przy większym przyłożeniu siły przez bacik delikatnie się kaseta ruszyła (pracuje przy precyzyjnych maszynach i było to dla mnie delikatnie wyczuwalne). Finalnie zmierzyłem podkładkę dołączoną do piasty Novatec > srebrna 1,5 mm i wszystko zaczęło mi się układać. Zauważyłem również że na kołnierzu piasty też jest delikatne przytarcie, bardziej zmatowienie. Zmieniłem na podkładkę 1,85 mm, ponownie zwymiarowałem i problemu nie ma.

Co do smaru jak pisałem co człowiek to inne wyznanie, dobrze że się tam znalazł. Łożyska maszynowe według mnie nie powinno się dodatkowo smarować, w środku wg mnie powinno znajdować się 30~50% smaru i tyle producenci aplikują. Churning łożysk następuje gdy jest za dużo smaru. Osobiście przy serwisie łożysk maszynowych zaaplikowałbym smar na same bieżnie do równego czyli żeby wyżłobienie było w smarze - wrzucam kulki i zamykam. Co do luzów, jest materiał na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gyQe1Rxtrls ogólnie jeżeli na stole piasta ma mini luz to nie znaczy, że luz będzie na założonym kole. Bębenek kiedyś się zużyje i się go wymieni jak wszystko inne, na obecną chwilę zalecam korzystanie z pogody .

Jeżeli chodzi o smary to tutaj wszystko zależy od wyznania. Do bębenka bym użył chemii co Unbroken reed z YT: https://youtu.be/YNNhgmjTmwM?si=arY6iEKd-OgZREOY&t=814 Proszę wypowiedzi innych osób P.S. Uważaj na lewy gwint !

Poproś osobę żeby przytrzymała ramię korby i ciągnęła po ukosie w dół, osoba druga sprawdza czy ostatnie ogniwo, a najlepiej 3 ostatnie ogniwa swobodnie wchodzą na zęby i z nich schodzą. UWAGA! to partyzantka i jak łańcuch się wypnie to możecie sobie zrobić kuku. Im więcej łańcucha będzie na zębach tym mniejsze prawdopodobieństwo urazu!

Jak chcesz się upewnić to można użyć przyrządu: https://uniortools.com/pol/product/1658-2P-wskaźnik-zużycia-zębatki Procedura sprawdzenia: https://www.youtube.com/watch?v=h3A0prTXs4s A, że jesteśmy narodem kombinatorów to możesz sobie przyrząd zrobić z nowego łańcucha lub z bacika do kaset. Co do oceny wzrokowej . . . większy błąd pomiarowy? Osobiście i tak używam nowego łańcucha do weryfikacji zębów, jest OK - szejk łańcucha > zakładam > woskuje lub oliwka - zależy od wyznania. Cenowo najtaniej, czasowo dłużej w przypadku wymiany blatów. P.S. Pamiętaj tylko że powinno się napinać łańcuch w kierunku działania sił. W Kasecie standardowo "do przodu", natomiast w korbie "do tyłu"

Z mojej perspektywy rozwiercić wiertłem 3,3 mm i gwintownikami na 3x gwintować na M4 z olejem. Do tego dobrać śrubę ustalającą na M4 (ta bez łba, zwróć uwagę na koniec czy jest naostrzony czy płaski) standardowy skok gwint M4 - P0,7 (dałbym nieco kleju do gwintów średniej siły) możesz poszukać drobnozwojowy P0,5 (klej o małej sile). Naprawa Helicoil, Time-Sert wg. mnie troszkę przerost formy nad treścią i istnieje ryzyko że jak wjedziesz na 1x gwintownikiem to detal może pęknąć, nie mniej jednak gwint będzie trwalszy od oryginalnego.

Specyfikację mamy tutaj: https://prosport-group.eu/sklep//p1016,rower-elektryczny-romet-e-wigry-2-0-500wh-granatowy.html Zależy kto co lubi, specyfikacja najbardziej podstawowa. Jak mieszkasz w swoim domu jednorodzinnym to będzie plus, jeżeli w bloku to już mogą być schody, ponieważ większość spółdzielni zakazuje trzymania rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych itd w piwnicy / pomieszczeniu gospodarczym. Można się wybronić jeżeli rower ma wyjmowany akumulator. Piszę o tym bo znajomi zostali poinformowani o złamaniu przepisów i musowo musieli wynająć garaż. . .

Zauważyłem błąd w pierwszym poście: Prawidłowe oznaczenie ośki FKA133-01 na O.L.D. 100 w SR Suntour SF24-NRX32-E

@Voodo Każdy i żaden, podaj propozycje, które Ci się spodobały.

@emski namawiam rodzinę na zmianę stylu życia, więc się przyda