Galvatron

Docelowo polecałbym wymienić porysowany tłok, bo może uszkodzić uszczelkę, a to z kolei może spowodować wyciek oleju/powietrza.

Tak, chociaż opinie są różne. Jedni twierdzą, że dobrze działa, inni - że mocno buja przy pedałowaniu.

To jest zupełnie nowa, jeszcze słabo przetestowana konstrukcja (poprzednie wersje były na kołach 27,5"). Tu masz mini-recenzję: https://roweroweporady.pl/jezdzilem-rowerami-kross-na-2019-m-in-stalowym-grawelem/ Skok widelca większy o 10mm nie powinien stanowić problemu - kąt główki ramy wypłaszaczy się o ok. 0,5*, a suport podniesie o parę milimetrów. Co do łożysk, to najlepiej byłoby się skontaktować z Krossem.

Twoje wymagania prawie w całości spełnia tegoroczny Soil 1.0: https://www.kross.pl/pl/2019/trail/soil-1-0

Yari to Lyrik z prostszym tłumikiem (Motion Control zamiast Chargera, ktorego wszak można dokupić osobno), czyli ciężki, pancerny, super-sztywny widelec do ostrego katowania. O wiele wyższa półka niż Twój obecny Recon. Waga widelca nie spadnie, ale kultura pracy i sztywność powinny zauważalnie wzrosnąć.

Skoro Autora stać na amortyzator z goleniami 34mm, to Rebę bym mimo wszystko skreślił z listy.

To by tłumaczyło, czemu nie byłeś w stanie wykorzystać całego skoku - widelec był ustawiony mocno progresywnie.

Jaki masz budżet i na czym aktualnie jeździsz? Ogólnie będzie duży problem, bo same ramy oferuje bardzo niewielu większych producentów, a tu jeszcze musi być mocowanie na przednią przerzutkę.

Jeśli sprężyna jest pod określoną wagę, to znaczy, że jest metalowa, nie powietrzna. Najlepiej pokaż ten widelec.

Zacząłbym od tego, że Big Seven 100 to nie rower do trików, chyba że Autor chce koniecznie wylądować na SOR-ze. Kłóciłbym się, czy sterówka w tanim paździerzu jest bardziej wytrzymała, skoro zaprojektowano ją z myślą o maksymalnej redukcji kosztów. Poza tym, XCM ogólnie nie jest widelcem do jakiegokolwiek ostrzejszego katowania.

Sprawdź, czy nie masz wkładek/tokdenów redukujących objętość komory powietrznej. W tym celu spuść powietrze i odkręć korek komory powietrznej.

38mm to skok tłoka (NIE ramy). Co do reszty, niestety nie dam rady Ci pomóc.

Najprawdopodobniej będzie to 165x38 i takiego amortyzatora trzeba by szukać.

Zróbmy inaczej: Rozciągnij amortyzator maksymalnie i zmierz odległość między środkami otworów montażowych.

Podaj markę i model roweru. Może po tym się dojdzie.

Amortyzator ma już ponad 10 lat, więc marna szansa, że dostaniesz cokolwiek do niego. Spróbuj zapytać w Wichu Workshop lub Spider Suspensions. Może tam Ci coś poradzą.

Amortyzator ma już ponad 10 lat, więc marna szansa, że dostaniesz cokolwiek do niego. Spróbuj zapytać w Wichu Workshop lub Spider Suspensions.

Jaki masz budżet? Obecnie masz stery z redukcją na 1 1/8". W wypadku widelca z główką stożkową trzeba by je wymienić na takie bez redukcji. Jest tylko jeden haczyk: widelce z główką stożkową przeważnie są pod oś 15x110 lub 15x100, więc może być konieczna również konwersja/wymiana piasty.

Przy Twojej wadze chyba potrzebowałbyś takiego amortyzatora powietrznego: https://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory/nrx/28-cali_amortyzator-nrx-drl-air-czarny-mat-piwoty-2019/1381

Przy 130mm skoku przód/tył powinieneś mieć SAG (ugięcie wstępne) na poziomie ok. 20-25%. Absolutnie nie sugeruj się ciśnieniami ze strony producenta. Masz po prostu mieć określoną wartość ugięcia wstępnego. Zrób tak: 1) Ustaw wszystkie pokrętła na obydwu amortyzatorach do pozycji otwartej. 2) Spuść powietrze z tyłu i maksymalnie skompresuj tylny amortyzator, a następnie napompuj go tak, żeby się rozprostował. Zmierz odległość od uszczelki do wskaźnika ugięcia. Dzięki temu dowiesz się o ile ugina się tłok (np. 65mm). 3) Pompuj go tak długo, aż w pozycji siedzącej będziesz miał ok. 25% SAG-u (np. 65mm x 0,25 = 16mm). 4) Przód można ustawić na dwa sposoby - w pozycji siedzącej, dla jazdy w siodle, lub ataku (stania na pedałach pochylony do przodu, z ugiętymi rękami/nogami), dla zjazdów. 5) Na początek ustaw przód na 25% w pozycji siedzącej. Dla 130mm skoku będzie to 32-33mm. Jeśli na zjazdach amortyzator będzie się zbyt mocno zapadać, ustaw 25% w pozycji ataku, co da jakieś 15-20% w pozycji siedzącej. 6) Odbicie dla tyłu ustaw zjeżdżając na siedząco (NIE stojąco) z dość wysokiego krawężnika. Zwiększaj jego wartość aż zawieszenia przestanie się bujać gór-dół po zjechaniu. To jest Twój mniej-więcej optymalny zakres odbicia. Gdyby w terenie coś nie grało, zwiększ je lub zmniejsz o 1 kliknięcie. 7) Odbicie z przodu ustaw tak, żeby nie było katapulty, ani żeby skok się nie skracał przy następujących po sobie nierównościach. Po prostu praca musi Ci pasować.

Podejrzewam, że chodzi o prostotę i lekkość takiego rozwiązania. Nawet Spec zrezygnował w Epicu z Horsta na rzecz 1-zawiasu.

130mm skoku i golenie 32mm to nie jest najlepsze połączenie. Zwiększy się dźwignia, przez co amortyzator będzie bardziej wiotki. Zwiększenie dźwigni zwiększy także siły działające na ślizgi, przez co mogą szybciej paść. Poza tym, Epixon to raczej nie konstrukcja do ostrzejszej jazdy czy zabaw z grawitacją. Nawet przy regularnym serwisie może nie wytrzymać takiej eksploatacji.

Merida nie ma sztywnych osi, więc różnicy możesz nie poczuć. Obecnie jednak zdecydowana większość widelców jest pod główkę stożkową, więc gdybyś chciał kupić w przyszłości coś lepszego, to będziesz miał o wiele szerszy wybór, przy zastrzeżeniu, że trzeba będzie wymienić piastę z przodu, bo jak widelec ma stożkową rurę, to ma też sztywną oś (przeważnie 110x15).

To może być skrzywienie haka i/lub samej przerzutki.

To kwestia odpowiedniego wyregulowania przerzutki. Tak jak poprzednik zasugerował, spróbuj pobawić się naciągiem linki. https://www.google.pl/search?client=opera&q=regulacja+tylnej+przerzutki&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8