Garlock

Ale żeś znalazł maszynę Nie znam konstrukcji tylnej piasty tego typu, ale domyślam się, że oś piasty przypomina oś suportu tylko sporo dłuższą, na niej ułożyskowana jest piasta koła , potem założone są łożyska mocujące całość do ramy (zabezpieczone chyba śrubkami imbusowymi tzw robaczkami) a na końce nałożone korby (prawa z zębatką). Części do tego ustrojstwa chyba tylko na e-bayu da się kupić. Ale może się da reanimować stare. Jak masz rozwalony kwadrat, to albo możesz próbować dorobić taką oś (zapytaj forumowego kolegę Activia - on różne cuda jest w stanie dorobić) albo zdemontuj, zanieś do dobrego spawacza żeby napawał wytarte miejsca i potem dopiłuj pilnikiem do oryginalnego kształtu. To nie będzie może tak pewne jak oryginał, ale da się pojechać. Ale ten rower i tak nie nadaje się na długie wyprawy czy codzienne jazdy po bułki. To bardzo oryginalny klasyk i tak go trzeba odbudować. I od czasu do czasu przejechać się w słoneczny dzień, żeby nacieszyć się jazdą czymś takim wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Odradzam pomysły z przerobieniem tylnego koła na współczesne. Po przeróbce to już nie będzie ten rower. A Nexusa nie przerobisz raczej na ten typ napędu. Tak gruba oś na pewno nie zmieści się w środku tej piasty. Jak chcesz mieć tandem z piastą wielobiegową, to szukaj klasycznego tandemu tzn korba pasażera zamontowana na swoim suporcie, a do zębatki z tyłu biegnie 1 łańcuch http://www.oldbike.eu/museum/wp-content/uploads/2011/08/1897_Geneva_Tandem_Catalogue_5.jpg http://calfeedesign.com/wp-content/uploads/2010/11/Calfee-Bamboo-Tandem-with-Rohloff-Dual-Disc-Brakes-Front-Generator-Hub-Jones-Bar-and-Dual-Composite-Belt-Drive.jpg może też być wersja z przerzutką Życzę sukcesów w odbudowie i koniecznie wstawiaj posty z postępu prac. Trzymam kciuki

Zanim kupisz koła zmierz rozstaw haków w widelcu i tylnym trójkącie. Współczesne koła szosowe maja zwykle szerokość piasty z tyłu 130 mm a z przodu 100mm. W starych rowerach szerokość piasty z tyłu bywała mniejsza (124, 126 mm). Z przodu zwykle tak jak dzisiaj 100mm ale tez warto sprawdzić. Jak masz z tylu węższą pastę, to albo szukasz czegoś w używkach, albo decydujesz się na rozginanie ramy (jeśli jest ze stali). Ale to trzeba umieć robić, jeśli nie chcesz narobić bigosu.

Z tego co widzę masz koła 20", jakieś tam sztućce gwintowane do tego istnieją: http://cyklisci.com/widelec_20_mtb_1_gwint_185_45_czarny,140,4648.html http://cw-p.pl/widelec-20-cali-bmx-gwint-cal-black-p-7306.html Tylko nie wiem jak z jakością takich wynalazków (zwłaszcza tego ostatniego ze sklepu z zabawkami)

Czyli takie coś: http://archiwum.allegro.pl/oferta/stery-kierownicy-ch-605-1-x24t-32-5mm-i3899087672.html Ale to nie do ahead tylko tych z klinem

Zanin kupisz nowy widelec sprawdź, czy będzie pasować. Po pierwsze długość (i offset). Po drugie średnica rury sterowej (patrz punkt niżej). Po trzecie średnica mocowania osi w hakach (żebyś nie musiał szukać adapterów) i rozstaw haków ( żeby pasował do twojej piasty). Jak kupujesz używany, to sprawdź, czy rura sterowa nie jest za krótka. bo w ahead docina się ją na wymiar. Rożnica (poza zupełnie inną konstrukcją co widać gołym okiem) jest w średnicach. Ten wkładany w rurę sterowa to 1". ahead zwykle 1 1/8" choć bywają i inne (1" tez się zdarza). Stery musisz dobrać tak, żeby pasowały do ramy i widelca. Zmierz średnicę otworów w główce ramy. Dla 1" to zwykle 30mm. Więc stery muszą mieć średnicę zewnętrzną misek 30mm. Zmierz średnicę pod osadzenie łożyska dolnego na widelcu. No i średnicę rury sterowej widelca. I wtedy dobierz stery np: pro-bike.pl/kategoria/10677,10735,ahead.html Zwróć uwagę na te 3 liczby oddzielone ukośnikami. "Ster 28.6/30/27 pół-zintegrowany typu Ahead VP-Z201AM w rozmiarze 1 cal z zabezpieczonymi łożyskami w postaci cartridge'a MH-P09K, wykonany z wysokiej klasy aluminium." Pierwsza to średnica rury sterowej widelca, druga to średnica otworów w główce ramy (u ciebie na 99,9% to 30mm), trzecia to średnica osadzenia łożyska na widelcu. Musisz to wszystko zgrać (czyli ramę, widelec i stery). Jak się machniesz to nie złożysz. Normalne. Koszyczki trzymające kulki uwielbiają się rozpadać i potem mielą wszystko w środku. Dlatego większość producentów z nich zrezygnowała i dają same kulki Tak skręcić, żeby nie było za ciasno i nie było luźno. Na necie jest pelno opisów i filmików np: http://blogrowerowy.pl/wpis/regulacja-piast/ Będziesz potrzebował klucze do konusów i sporo cierpliwości. To nie jest jakaś super trudna regulacja ale jak sknocisz to rozwalisz piasty. Ostrożnie ze zwykłą śrubą. Tam są zwykle gwinty drobnozwojne.

A Supery na potrójnie cieniowanym Columbusie. Ale to był sprzęt już dla wybrańców...

Bardziej to http://chlopcyrometowcy.pl/forumdisplay.php?fid=219 tylko nie pisz, ze chcesz przemalować ramę a już zwłaszcza proszkowo bo cię zjedzą Chyba każdy szosowy wideł do kół 28" i sterów 1" powinien pasować.

Dokładnie. Stąd w wielu Jagach czy Huraganach stosowano sprytny patent polegający na wbiciu drewnianego kołka od dołu w rurę sterową. Jak nawet rura pękła, to kołek nie pozwalał odjechać kołu w siną dal i dało się wyhamować. Drugim często pękającym elementem były osie pedałów. Ale ani jednego ani drugiego w tej ramie nie ma, więc tymi problemami można się nie martwić (przynajmniej do czasu, gdy nie zachce się nam odbudować Jaga w wersji oryginalnej)

Tak jak własnie napisałeś, bemzyna ekstrakcyjna, ropa,nafta inne rozpuszczalniki Jak najbardziej ma sens wyczyszczenie i przesmarowanie wszystkich mechanizmów. Żadne spawanie. Albo dajesz do wstawienia tulejki naprawczej albo nowe ramię. W bmx jest jeszcze czasami 3 opcja. Niektóre maja mniejszy gwint - 1/2" a nie 9/16" jak normalne korby. Wtedy mozna pomyślec o rozwierceniu i nagwintowaniu na 9/16" i wkręceniu zwykłych pedałów. Można wyczyścić wełną. Jak chcesz to podmalować to najpierw wycentruj koło. Potem farba może posklejać gwinty nypli i ciężko będzie nimi kręcić. Zanim wymienisz rozkręć wyczyść, obejrzyj. Może wystarczy smarowanie, albo wymiana np konusów.

"zwykłe" też robią np: http://www.nssocketscrews.com//html/standard/socket-cap-head ale faktycznie (jak pisałem wyżej) to egzotyka. W rowerze tego się raczej nie oświadczy (najszybciej chyba w układach hydrauliki siłowej). Niemniej istnieją.

Bywają np: http://www.fixnvis.pl/ruba-z-bem-walcowym-imbusowym-0/wkr-t-bez-ba-walcowy-imbusowy-0/koniec-p-aski-0/wkr-t-bez-ba-walcowy-imbusowy-z-ko-cem-p-askim-stal-14-9-czarna-din-913-0.html choć faktycznie do raczej specyficznych zastosowań

Typowe śruby A2 i A4 są robione w klasach wytrzymałości 50 do 80 (wytrzymałość na rozciąganie 500 do 800 MPa) np: http://www.hurtmet.pl/p1924_443_sruba_a480_din_933_m12x60.html Ich "czarne"odpowiedniki to śruby klasy 5.6 do 8.8 czyli tez te najpopularniejsze. Wyższe klasy 10.9 do 14.9 to zwykle imbusy stosowane w mocno obciążonych mechanizmach. W rowerze takie raczej trudno spotkać.

Eeee, ja tylko tak pod względem formalnym: smarowniczka służy (jak nazwa wskazuje) do smarowania smarem plastycznym przy pomocy smarownicy Oliwienie czyli aplikowanie oleju robi się przy pomocy oliwiarki i nie da się tego zrobić przez smarowniczkę (zwanej też kalamitką).

Ufff, kamień spadł mi z serca

Zaraz, moment! W lakierni podmieniono Ci ramę! Z klasycznej zrobiła się dwururka

Ładna robota

Zgłaszam zainteresowanie. Dawaj fotki.

Zgadza się, Sprinty i Starty to były tzw "półkolarki" czyli rowery młodzieżowe. Koła 24" (stare cale- średnica zewnętrzna zbliżona do współczesnych 26") i z ramą 18"

Oczywiście wiesz, że nie kupisz piasty o szerokości 126 mm przystosowanej do tarczówek, czyli czekać cię będzie również gięcie/wymiana rurek tylnego trójkąta. Oczywiście da się to zrobić, ale podejrzewam, że koszt przeróbki ramy u mistrzów palnika + malowanie będą raczej znacząco wyższe od kosztu zakupu współczesnej ramy przystosowanej do tarczówek.

Zapewne jakiś turystyk typu Albatrosa, Pasata, Mistrala. Z jednego zdjęcia nędznej rozdzielczości trudno się domyślić. Na pewno nie Huragan czy Jaguar.

Zgadza się, ale nie Romety Nawet starsze szosówki wyprodukowane w zgniłym kapitaliźmie są bardziej kompatybilne ze współczesnym osprzętem niż peerelowskie romety.

Tak, bez problemu Szerokość piast to podstawowy problem. Ale inna też jest średnica. Nowe 28" będą mniejsze. Czyli hamulce nie złapią ci za obręcz. A jeszcze dłuższych hamulców to raczej nie kupisz

W pełni się z tobą zgadzam, masz ładnie zachowanego klasyka z epoki PRL jeśli stare działają, to nie rozumiem dlaczego chcesz to zrobić Niezły pomysł, rozumiem, że przeróbka polegać ma na założeniu baranka, szosowych klamek ew. dołożenie przedniej przerzutki i wymiana korby na dwublatową. Możesz dać szosowe. Potrzebujesz tylko dodatkowy hak bo lepsze przerzutki są przykręcane śrubą a ty nie masz pod nią otworu w hakach ramy. I dlatego przykręcasz taki hak. A faktycznie używanych 105 8biegowych jest dość dużo. Mozna nawet upolować prawą klamkomanetkę 8 biegową za nieduże pieniądze, bo wiele osób przechodzi na 10 biegowe napędy i sprzedają stary osprzęt. Musisz kupić widelec z gwintem 1" i o długości takiej jak masz teraz jeśli nie chcesz zmienić geometrii roweru. To stary standard, nic rewelacyjnego raczej nie kupisz (mam na myśli nowe). Ja bym nie ruszał. Jedyny plus jaki widzę, to możliwość założenia koła ze współczesną piastą. Nie wejdą. Nie ta szerokość piast, obręcze 27" (chyba takie masz w Wagancie) są większe niż współczesne 28" Jeśli lubisz single to czemu nie. Wagant ma skośne haki, wiec łańcuch da się naciągnąć. Wymieniasz tylko wolnobieg na taki do singla. Wg mnie nie opłaca się, chyba, że są zepsute. A co do komfortu jazdy, to zależy on głownie od wielkości, geometrii i materiału ramy (tego nie zmienisz) oraz siodełka. Zmiana przerzutek i manetek z nieindeksowanych na indeksowane jest fajna, ale jakoś drastycznie komfortu jazdy to nie zmieni. Jak chcesz mieć lepsze hamulce, to musiałbyś znaleźć koła na 27" aluminiowych obręczach. Trudna sprawa. A na chromowanych nawet dual-piwoty cudów nie zdziałają, zwłaszcza na mokrym. Ja bym ten rower wyczyścił, nasmarował, wymienił ew linki i pancerze, klocki hamulcowe. I jeździł. A w ramach tuningu jeśli masz ochotę pobawić się szosówką możesz włożyć kierownicę-baranka. Stalowe od pasatów, mistrali z klamkami szosowymi powinno dać się kupić za kilka złotych. Do szosowych klamek potrzebujesz inne linki hamulcowe (inne końcówki)

Nazwa pochodzi od potraktowania aluminium związkami chromu. Ale nie wytwarza na powierzchni warstwy metalicznego chromu Tak, ten proces zabezpiecza powierzchnię, ale zmienia połysk, kolor. Dobry jest jako przygotowanie powierzchni pod malowanie. Ale jak chcesz mieć lustro to poszukaj zakładów robiących elektropolerowanie i anodyzowanie (dekoracyjne). Możesz wtedy też pomyśleć o zmianie koloru.

Shimano o długich szczękach raczej trudno będzie znaleźć, tu masz inne zamienniki http://www.forumrowerowe.org/topic/188397-hamulcestary-na-nowy/ Przerzutka: jeśli ma być nówka i z hakiem to zostaje tylko Tourney (najniższa grupa), jeśli zgadzasz się na opcję z hakiem przykręcanym to możesz wejść w Altusa, Acerę. Lub poszukać fajnych używek. P.S. A jaki jest powód wymiany? Stare padły, czy po prostu masz ochotę na "upgrade".