Garlock

Rower faktycznie piękny, ale czy jesteś pewien, że te koła (ew. czy te hamulce) są do tego roweru? Bo jak sobie wyobrażam jazdę na nim i te klocki hamulcowe trące po wypolerowanym drewnie, to chyba bałbym się dotknąć klamek i hamowałbym obcasami. Ja bym to raczej widział z aluminiowymi kołami z szytkami A jak drewniane obręcze, to hamulec dociskowy do opony (do szosowego raczej nie najlepsze rozwiązanie)

Rozpuszczalnik nie usunie farby proszkowej. Można by było próbować jakimś żrącym zajzajerem typu kret. Albo oczywiście pracochłonne szlifowanie papierem ściernym. tak czy owak bieżnie trzeba zdjąć z widelca. I ja bym się nie paprał w jej czyszczenie, to stery wyglądają na typowe 1", więc albo kupić dolną bieżnię http://allegro.pl/bieznia-steru-1-cal-hc-30191-srebrna-i5503736857.html albo lepiej (bo nie ma gwarancji czy będzie miała idealnie te same promienie toczenia kulek co oryginalna) gotowe stery http://allegro.pl/stery-kierownicy-neco-1-h831-single-fix-lodz-i6037447663.html Zwykle są to firmy które wycinają wzór ploterem tnącym z folii samoprzylepnej. Ten CCM ma proste naklejki, wiec powinno to łatwo dać się zrobić. Można też pytać w agencja reklamowych, lub szukać w googlu firm typu "wycinanie ploterem". Warunkiem oczywiście jest dostarczenie im rysunku w grafice wektorowej

Zbieraj od razu na koła (przynajmniej jeśli chodzi o przednie) + opony + widelec +stery, a nie po kawałku. Bo jak pisano wyżej, współczesna piasta przednia ma szerokość 100mm i nie wciśniesz jej w stary widelec o rozstawie haków 92mm (rozwiązania siłowe odradzam), a skoro nowy widelec to i nowe stery. Z tyłu będziesz musiał rozgiąć haki bo piasta szosowa ma 130mm szerokości (nie kup przypadkiem kola z piastą mtb, bo ta ma 135 mm szerokości) a ty masz rozstaw haków 122mm. Z rozginaniem ostrożnie, żebyś nie zrobił z roweru dwuślada. Haki po rozgięciu muszą być równoległe do siebie (i z rozstawem oczywiście 130mm).

Faktycznie, masz długie ramiona. 28 będą miały promień ok 5 mm mniejszy, więc spokojnie da się klocki obniżyć.

Nie. Na 28" obręcz nie wejdą, są za duże. Jak założysz koła 28" które są mniejsze to hamulce mogą się okazać za krótkie. Kwestie szerokości piast poruszyli już inni

To nie jest takie proste. W szytkach dawny system 27" to odpowiednik obecnego 28". Np 28" x 22mm to 27" x 1" https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/opony-detki/szytki-oponodetki-rowerowe/p,szytka-giro-28-x-22mm-27x1-czarno-jasna-continental,4720.html Jaguary i Huragany miały obręcze pod szytki o obwodzie osadzenia 1967 mm czyli średnicy ok 626mm. Na taką obręcz da się założyć np taka opnę (sprawdzone osobiście): http://www.decathlon.pl/szytka-rally-700x23-czarna-id_8328782.html Czy w drugą stronę się da, to głowy nie dam, bo średnica osadzenia dla 700C to wg Sheldona 622mm (nie mam pod ręką współczesnej obręczy szosowej, więc nie mogę zmierzyć) czyli 2 mm mniej niż rometowska. Współczesną oponę da się więc naciągnąć na rometowską obręcz, ale nie wiem, czy stara opona nie będzie za luźna na współczesnej obręczy. Ale zakładanie pełnoletniej opony na nową obręcz do codziennej jazdy i tak nie uważam za dobry pomysł. Ale Walkower pisał, ze wymienił opony i dętki, czyli raczej nie ma obręczy na szytki. W takim wypadku klasycznej opony 27" nie da się założyć na 28" obręcz. Dętka może pasować (zależy od dętki).

Jeśli robimy klasyka, to wypadałoby zamontować raczej oryginalny hamulec jaki był w Zbyszkach, czyli kawałek gumy dociskany do opony http://img07.staticclassifieds.com/images_tablicapl/300933541_1_644x461_hamulec-przod-wigry-4-romet-lodz_rev002.jpg Choć skuteczność tego ustrojstwa to raczej efekt placebo

Mnie nie chodzi o przyspawanie końcówki osi odciętej np ze starego suportu, tylko o napawanie, czyli uzupełnienie ubytków w metalu. Tą metoda naprawia się np zawory samochodowe, koła zębate itp W tym elemencie działają siły na docisk, więc nie ma co odpaść. Gdyby spawacz użył np stellitów do napawania, to ta końcówka osi byłaby niemal niezniszczalna. Problem polega na obrobieniu potem tego końca osi. Wszystkie 4 powierzchnie kwadratu muszą (przynajmniej w teorii) idealnie przylegać do gniazda w korbie.Jak tego się nie zrobi dokładnie, to naciski będą przenoszone tylko przez krawędzie i to nie wszystkie. I wtedy prędzej czy później się rozleci. Zamiast spawania można pokombinować z naprawą przy użyciu epoxy typu "liquid metal". Też są niezłe, ale to już nie lity metal.

Ale żeś znalazł maszynę Nie znam konstrukcji tylnej piasty tego typu, ale domyślam się, że oś piasty przypomina oś suportu tylko sporo dłuższą, na niej ułożyskowana jest piasta koła , potem założone są łożyska mocujące całość do ramy (zabezpieczone chyba śrubkami imbusowymi tzw robaczkami) a na końce nałożone korby (prawa z zębatką). Części do tego ustrojstwa chyba tylko na e-bayu da się kupić. Ale może się da reanimować stare. Jak masz rozwalony kwadrat, to albo możesz próbować dorobić taką oś (zapytaj forumowego kolegę Activia - on różne cuda jest w stanie dorobić) albo zdemontuj, zanieś do dobrego spawacza żeby napawał wytarte miejsca i potem dopiłuj pilnikiem do oryginalnego kształtu. To nie będzie może tak pewne jak oryginał, ale da się pojechać. Ale ten rower i tak nie nadaje się na długie wyprawy czy codzienne jazdy po bułki. To bardzo oryginalny klasyk i tak go trzeba odbudować. I od czasu do czasu przejechać się w słoneczny dzień, żeby nacieszyć się jazdą czymś takim wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Odradzam pomysły z przerobieniem tylnego koła na współczesne. Po przeróbce to już nie będzie ten rower. A Nexusa nie przerobisz raczej na ten typ napędu. Tak gruba oś na pewno nie zmieści się w środku tej piasty. Jak chcesz mieć tandem z piastą wielobiegową, to szukaj klasycznego tandemu tzn korba pasażera zamontowana na swoim suporcie, a do zębatki z tyłu biegnie 1 łańcuch http://www.oldbike.eu/museum/wp-content/uploads/2011/08/1897_Geneva_Tandem_Catalogue_5.jpg http://calfeedesign.com/wp-content/uploads/2010/11/Calfee-Bamboo-Tandem-with-Rohloff-Dual-Disc-Brakes-Front-Generator-Hub-Jones-Bar-and-Dual-Composite-Belt-Drive.jpg może też być wersja z przerzutką Życzę sukcesów w odbudowie i koniecznie wstawiaj posty z postępu prac. Trzymam kciuki

Zanim kupisz koła zmierz rozstaw haków w widelcu i tylnym trójkącie. Współczesne koła szosowe maja zwykle szerokość piasty z tyłu 130 mm a z przodu 100mm. W starych rowerach szerokość piasty z tyłu bywała mniejsza (124, 126 mm). Z przodu zwykle tak jak dzisiaj 100mm ale tez warto sprawdzić. Jak masz z tylu węższą pastę, to albo szukasz czegoś w używkach, albo decydujesz się na rozginanie ramy (jeśli jest ze stali). Ale to trzeba umieć robić, jeśli nie chcesz narobić bigosu.

Z tego co widzę masz koła 20", jakieś tam sztućce gwintowane do tego istnieją: http://cyklisci.com/widelec_20_mtb_1_gwint_185_45_czarny,140,4648.html http://cw-p.pl/widelec-20-cali-bmx-gwint-cal-black-p-7306.html Tylko nie wiem jak z jakością takich wynalazków (zwłaszcza tego ostatniego ze sklepu z zabawkami)

Czyli takie coś: http://archiwum.allegro.pl/oferta/stery-kierownicy-ch-605-1-x24t-32-5mm-i3899087672.html Ale to nie do ahead tylko tych z klinem

Zanin kupisz nowy widelec sprawdź, czy będzie pasować. Po pierwsze długość (i offset). Po drugie średnica rury sterowej (patrz punkt niżej). Po trzecie średnica mocowania osi w hakach (żebyś nie musiał szukać adapterów) i rozstaw haków ( żeby pasował do twojej piasty). Jak kupujesz używany, to sprawdź, czy rura sterowa nie jest za krótka. bo w ahead docina się ją na wymiar. Rożnica (poza zupełnie inną konstrukcją co widać gołym okiem) jest w średnicach. Ten wkładany w rurę sterowa to 1". ahead zwykle 1 1/8" choć bywają i inne (1" tez się zdarza). Stery musisz dobrać tak, żeby pasowały do ramy i widelca. Zmierz średnicę otworów w główce ramy. Dla 1" to zwykle 30mm. Więc stery muszą mieć średnicę zewnętrzną misek 30mm. Zmierz średnicę pod osadzenie łożyska dolnego na widelcu. No i średnicę rury sterowej widelca. I wtedy dobierz stery np: pro-bike.pl/kategoria/10677,10735,ahead.html Zwróć uwagę na te 3 liczby oddzielone ukośnikami. "Ster 28.6/30/27 pół-zintegrowany typu Ahead VP-Z201AM w rozmiarze 1 cal z zabezpieczonymi łożyskami w postaci cartridge'a MH-P09K, wykonany z wysokiej klasy aluminium." Pierwsza to średnica rury sterowej widelca, druga to średnica otworów w główce ramy (u ciebie na 99,9% to 30mm), trzecia to średnica osadzenia łożyska na widelcu. Musisz to wszystko zgrać (czyli ramę, widelec i stery). Jak się machniesz to nie złożysz. Normalne. Koszyczki trzymające kulki uwielbiają się rozpadać i potem mielą wszystko w środku. Dlatego większość producentów z nich zrezygnowała i dają same kulki Tak skręcić, żeby nie było za ciasno i nie było luźno. Na necie jest pelno opisów i filmików np: http://blogrowerowy.pl/wpis/regulacja-piast/ Będziesz potrzebował klucze do konusów i sporo cierpliwości. To nie jest jakaś super trudna regulacja ale jak sknocisz to rozwalisz piasty. Ostrożnie ze zwykłą śrubą. Tam są zwykle gwinty drobnozwojne.

A Supery na potrójnie cieniowanym Columbusie. Ale to był sprzęt już dla wybrańców...

Bardziej to http://chlopcyrometowcy.pl/forumdisplay.php?fid=219 tylko nie pisz, ze chcesz przemalować ramę a już zwłaszcza proszkowo bo cię zjedzą Chyba każdy szosowy wideł do kół 28" i sterów 1" powinien pasować.

Dokładnie. Stąd w wielu Jagach czy Huraganach stosowano sprytny patent polegający na wbiciu drewnianego kołka od dołu w rurę sterową. Jak nawet rura pękła, to kołek nie pozwalał odjechać kołu w siną dal i dało się wyhamować. Drugim często pękającym elementem były osie pedałów. Ale ani jednego ani drugiego w tej ramie nie ma, więc tymi problemami można się nie martwić (przynajmniej do czasu, gdy nie zachce się nam odbudować Jaga w wersji oryginalnej)

Tak jak własnie napisałeś, bemzyna ekstrakcyjna, ropa,nafta inne rozpuszczalniki Jak najbardziej ma sens wyczyszczenie i przesmarowanie wszystkich mechanizmów. Żadne spawanie. Albo dajesz do wstawienia tulejki naprawczej albo nowe ramię. W bmx jest jeszcze czasami 3 opcja. Niektóre maja mniejszy gwint - 1/2" a nie 9/16" jak normalne korby. Wtedy mozna pomyślec o rozwierceniu i nagwintowaniu na 9/16" i wkręceniu zwykłych pedałów. Można wyczyścić wełną. Jak chcesz to podmalować to najpierw wycentruj koło. Potem farba może posklejać gwinty nypli i ciężko będzie nimi kręcić. Zanim wymienisz rozkręć wyczyść, obejrzyj. Może wystarczy smarowanie, albo wymiana np konusów.

"zwykłe" też robią np: http://www.nssocketscrews.com//html/standard/socket-cap-head ale faktycznie (jak pisałem wyżej) to egzotyka. W rowerze tego się raczej nie oświadczy (najszybciej chyba w układach hydrauliki siłowej). Niemniej istnieją.

Bywają np: http://www.fixnvis.pl/ruba-z-bem-walcowym-imbusowym-0/wkr-t-bez-ba-walcowy-imbusowy-0/koniec-p-aski-0/wkr-t-bez-ba-walcowy-imbusowy-z-ko-cem-p-askim-stal-14-9-czarna-din-913-0.html choć faktycznie do raczej specyficznych zastosowań

Typowe śruby A2 i A4 są robione w klasach wytrzymałości 50 do 80 (wytrzymałość na rozciąganie 500 do 800 MPa) np: http://www.hurtmet.pl/p1924_443_sruba_a480_din_933_m12x60.html Ich "czarne"odpowiedniki to śruby klasy 5.6 do 8.8 czyli tez te najpopularniejsze. Wyższe klasy 10.9 do 14.9 to zwykle imbusy stosowane w mocno obciążonych mechanizmach. W rowerze takie raczej trudno spotkać.

Eeee, ja tylko tak pod względem formalnym: smarowniczka służy (jak nazwa wskazuje) do smarowania smarem plastycznym przy pomocy smarownicy Oliwienie czyli aplikowanie oleju robi się przy pomocy oliwiarki i nie da się tego zrobić przez smarowniczkę (zwanej też kalamitką).

Ufff, kamień spadł mi z serca

Zaraz, moment! W lakierni podmieniono Ci ramę! Z klasycznej zrobiła się dwururka

Ładna robota

Zgłaszam zainteresowanie. Dawaj fotki.