Garlock

Suport ma plastikowe miseczki? Daj jakieś foto, mnie to wygląda z opisu na kompaktowy. W zasadzie wymieniasz go w całości, ale w niektórych modelach można wymieniać same łożyska. Zanim kupisz nowy zobacz punkt ponizej. Będzie pasować. Ale przy wymianie korby czasami konieczna jest też wymiana suportu (suport dobiera się do korby). Więc patrz punkt wyżej. Jeśli zmieniasz ilość zębów to może się okazać, że trzeba będzie zmienić przerzutkę. Będą. Jeśli natomiast np ze względów estetycznych będziesz chciał zmienić klamki hamulcowe na nowe, to kup hamulce v-brake. Bo są łatwiejsze w regulacji, lepiej hamują, większość współczesnych klamek jest do v-brake. Czasami klamki są uniwersalne (mają np 2 punkty podczepienia linki)-jeśli takie masz to też zalecałbym wymianę canti na v-brake

Rama najprawdopodobniej Huragan sądząc po mufach i zaklepanych końcówkach tylnego trójkąta przy podsiodłówcę (choć w jaguarach też takowe czasami się pojawiały). Korba oryginalna rometowska od Huragana/Jaguara. Podobnie przednia przerzutka i pedały. Tylna przerzutka przypadkowa. manetki przerzutek Favorita. Całkiem możliwe, ze oryginalne-czeski osprzęt Favorita był często montowany w Rometach. Hamulce radzieckie Charków. Koła raczej nieoryginalne:Huragany i Jaguary miały szytki a te są pod normalne opony. Może od Sporta. Szybkozamykacz przedni chyba oryginalny od Jaga/Huraganya tylny to coś późniejszego, być może nawet nie Romet. Rower był przemalowany, te kolorowe paski na widelcu to rometowskie malowanie z końca PRL'u. Klamki hamulcowe wyglądają na Rometowskie ale późniejsze niż Jag/Huragan, bo tamte nie miały plastikowych chwytów tylko alu. Słowem ulep ale fajny Masz do wyboru: albo odbudować go jako oryginalnego Huragana, albo zostawić/ulepszyć i mieć fajną maszynkę do jeżdżenia pozbawiona pewnych wad oryginału. Jak będziesz odbudowywał to uważaj na stery (są nietypowe), kliny do korby (były cieńsze niż w "zwykłych" Rometach). Dbaj o piasty (zwłaszcza przednią) bo rozstaw widelca i tylnego trójkąta jest węższy niż obecnie stosowany. Jak w rurze sterowe widelca od spodu znajdziesz wbity kawałek drewna to go nie wywalaj! To jest "safety device" zakładane aby w razie pęknięcia rury w miejscu mocowania do widelca (co się lubiło zdarzać) przednie koło nagle nie dojechało w krajobraz. To proste rozwiazanie może uchronić od kosztownej wizyty u dentysty.

Biorąc pod uwagę jakość rometowskich widelców odradzam opcje 1,2 i 3. Opcja 4 jak najbardziej poprawna technicznie (o ile długość widelca będzie zbliżona do oryginalnego). Można jeszcze przepleść oryginalną rometowską piastę do współczesnej 28" obręczy. Albo poszukać na złomowiskach i bazarach kół 27" Made by Romet (za 20zł powinno się takowe w dobrym stanie upolować). Jak przejdziesz na 28" to pamiętaj, ze stare 27" jest większe, więc będziesz potrzebował hamulce z dłuższymi szczekami, żeby sięgnęły do obręczy. Zmierz i sprawdź, czy da się takie kupić (bo Romety już fabrycznie miały zakładane długie szczęki)

To nie ma nic wspólnego z systemem mocowania korby na osi. Oś w zasadzie powinieneś dobrać do posiadanej korby, ale ponieważ obawiam się, ze gwint w mufie moze być radziecki (sprawdź zanim zaczniesz kupować) to chyba najskuteczniejszą metodą będzie poszukanie oryginalnego suportu od Ukrainy na bazarach, złomowiskach itp.

Jeździłem kiedyś wypożyczonym elektrykiem w Grecji. Ale to był rower o geometrii mieszczucha. Z wyłączonym wspomaganiem jeździł jak zwykły rower miejski. Nie czuło się jego większej wagi, ale miejskie zwykle są dość ciężkie. Podjazdy pod górę przypominały starą reklamę wody mineralnej: faceci na góralach czy szosowych w pocie czoła kręcili pedałami i ledwo się posuwali, a facet w wyprostowanej pozycji leciutko kręcąc ich wyprzedzał. Ale to było po asfalcie, czy sprawiłby się w terenie to wątpię. Do rekreacyjnego zwiedzania jest super, ale takiej radochy z jazdy jak np. klasyczna szosa to zdecydowanie nie daje. P.S. Napędzane było tylne kolo, więc nie wiem, jakby sprawował się rower z napędem na przednie (i ze sporym jego dociążeniem)

Proponuję więc zacząć od zakupu jakiejś literatury. Internetu używać do wyjaśnienia szczegółów.Do szosy najlepiej by pasowało to: https://www.amazon.com/Zinn-Art-Road-Bike-Maintenance/dp/1934030422 Niestety niedostępna po polsku, ale jej (już kultowa) edycja o rowerach górskich też będzie bardzo przydatna https://merlin.pl/zinn-i-sztuka-serwisowania-roweru-gorskiego-lennard-zinn/6901717/?gclid=CIieyaHCttMCFUJEGAodVt8GYw&gclsrc=aw.ds Ew coś takiego: http://dadada.pl/rowery-regulacja-naprawa-konserwacja-storey-mark,p71122?gclid=CIi-t9TBttMCFRdnGQodsIwLgg Wersje papierowe poradników są dużo bardziej praktyczne w warsztacie niż ekran laptopa.

Jak "trochę" mniejsze od 25mm to może 24mm ? http://www.bike-project.pl/pl/p/Sztyca-podsiodlowa-24.0-dluga-350-mm/2521 Pytanie, jak duże jest to "trochę".

Jeśli korba jest mocno zużyta (ma wytarte zęby)łańcuch był kilka razy zmieniany, to wolnobieg zamontowany jeszcze na gwarancji jest pewnie łysy. I moze dlatego łańcuch ciągle spada.

Linki hamulców, przerzutki kosztują ok 2zł/szt (najtańsze, ocynkowane). Pancerz ok 2 zł/mb, czyli 10zł na wszystko powinno starczyć. Jeśli koła nie są zósemkowane to wyczyścić piasty, nasmarować. Tam są łożyska z koszyczkami, ja bym je wywalił i włożył same kulki. Koszt kilka zł + smar. Jak konusy będą zuzyty, to za 8 zł można kupic całą oś z konusami i łożyskami. Korba jeśli naprawdę jest do wymiany, to ok 30-50 zł, choc ja bym poszukał używki na bazarach (pewnie z 10zł). Suport jak jest zajechany to koszt ok. 10zł, przy okazji jak będzie kupowana korba to można przejść na kwadrat. Klocki hamulcowe ok 10 zł/kmpl. Wolnobieg (pewnie stary jest zajechany) ok 25-30zł. Łańcuch od 30 zł w górę (tu akurat nie warto oszczędzać).Koła są pewnie 27", wiec wyboru specjalnego z oponami nie ma, ale da się cos kupić za ok 30zł/szt + dętki. Ale jeśli stare trzymają powietrze i nie rozpadają się, to ja bym jeszcze pojeździł. stery nasmarować (koszt nowych to ok 8zł). Na bazarach Albatrosa (czy innego Pasata) na chodzie da się upolować za 150-250 zł.

No tak, ale koła szosowe są zwykle 28" i tych większość ma rozstaw piasty 130mm, Na 135 są zwykle koła 26", 29" czu 27,5". czyli rozmiary nieszosowe

135mm jest w MTB, współczesne piasty szosowe (po kasetę oczywiście) są na 130 mm (przynajmniej te do 10 rzędów).

Jeśli to pojedynczy otwór, to poszukaj kogoś, kto oferuje usługi elektrodrążarką np: http://www.metal.marbo.pl/elektrodrazenie-wglebne-i-drucikowe

Proszkowa

Raczej nie chcesz zobaczyć, co będzie jak w czasie jazdy odpadnie ci pedał. Ja tę przyjemność kilka lat temu zaliczyłem. Skończyło się glebą, stłuczonym nadgarstkiem (bolał chyba z miesiąc) a oś pedału pokancerowała mi kostkę. I tak miałem szczęście, że za mną jakieś auto nie jechało, bo chyba bym teraz tego posta nie pisał.

Obręczy w rowerze zwykle się nie maluje. Przynajmniej tych, po których szorują klocki hamulcowe. Chyba, ze chcesz pomalować a potem zedrzeć farbę w miejscach, gdzie klocki dotykają obręczy. Albo zmień piastę na taka z hamulcem rolkowym. Jeśli szprychy też mają być złote, to też lepiej takich poszukać niż malować proszkowo te co masz. Bo po malowaniu może okazać się, że nie jesteś w stanie wykonać korekty centrowania koła (bo wszystkie nyple są zalane lakierem proszkowym). Jeśli obrecze są aluminiowe (a chyba są0 to możesz jeszcze myśleć o anodyzowaniu na kolor, choc to raczej trochę drogo wyjdzie. No i anoda i tak się prędzej czy później pod klockami zedrze. Jeśli preferujesz czarne to można takowe kupić. Ale sprawdź najpierw ile cie ten remont wyniesie jak zaczniesz kupować nowe części. Podejrzewam, że więcej niż nowy rower. Może być układ z baterią, ale na ledach. Można je włożyć do starych lamp lub kupić lampy retro pod ledy. Zwykłe żarówki słabo świecą i zżerają szybko baterie. Jak najbardziej słuszna idea. Jak najbardziej tak (choćby ze względu na temperaturę przy utwardzaniu lakieru proszkowego). Ale jak pisałem wyżej ja bym nie malował obręczy. Pomalujesz jak najbardziej. Proszkowo. W dowolnym kolorze Papierem zjedziesz co najwyżej na "satynę". Na lustro musi być pasta polerska. I co jakiś czas powtarzać polerkę, bo matowieje . Tylko nowy. Zanim zaczniesz zrób dokładny rachunek kosztów, bo wyjdzie raczej wysoko jak zaczniesz ten rower tak upiększać. Wygląda fajnie, ja bym mu zafundował czyszczenie i wymianę zużytych elementów i jeździł. Ew malowanie ramy i widelca na czarno, jak ten srebrny wyjątkowo ci nie leży.

Wszystkie połączenia gwintowane w rowerze można(a nawet należy) smarować smarem. Prawidłowo skontrowane stery nie mają prawa się rozkręcić same. Podobnie jak konusy osi czy suport. Połączenia kontrowane w rowerze wymyślono w czasach gdy nikt nawet nie śnił o powstaniu firmy Loctite i działały już wtedy bez problemu. Wiec czemu dzisiaj miałoby być inaczej?

Jest konieczna, ona zabezpiecza bieżnię górną przed obrotem (czyli zaciśnięciem łożysk) przy kontrowaniu górna nakrętką. Bez albo zaciśniesz na amen łożyska, albo nie skontrujesz prawidłowo i stery się będą rozkręcały. Posmaruj smarem grafitowym gwint widelca, zwłaszcza w miejscu gdzie jest ta podkładka. To zapobiegnie zapiekaniu.

Reanimacja tego roweru o tyle ma sens, że oferta małych „kolarek” jest raczej skąpa. Są Tribany, można upolować rometowskiego Huragana (współczesnego) na 24” kołach (najprostszy osprzęt i piekielnie ciężki) albo jakieś używki np.: http://olx.pl/oferta/rower-kolarzowka-romet-lider-24cale-mlodziezowa-CID767-IDdWDrJ.html#08e758da58 ( i to jest chyba najlepsze wyjście). Pogłaskać kota. Piaskowanie i malowanie proszkowe (o ile rama nie przegniła) na podstawowy kolor zaczyna się (w zależności od malarni) od 60-80 zł. Samo zaprawkowanie nie jest wg mnie najlepszym pomysłem, bo młody może nie chcieć jeździć na pordzewiałym czy łaciatym rowerze (co powiedzą koledzy). Koła 24” pod wolnobieg trzeba by było szukać na bazarach od starych Rometów Sprintow czy Lidera. Bywają tez niemieckie w tym rozmiarze. Współczesne 24” nie pasują. Być może trzeba będzie lekko rozgiąć ramę (piasta pod wolnobieg może być trochę szersza niż pod singla). Opony 24” do tego rozmiaru obręczy-wybór jest mały, ale da się kupić jakieś Kendy za ok 30 zl/szt. + dętki. Pogłaskać kota. Do tego wolnobieg 6 rzedowy (ok 20 zl0 + łańcuch (od 30 zl w górę). Łańcuch będzie wąski (do przerzutek) więc trzeba sprawdzić, czy czasem korba nie ma grubej tarczy do łańcuch jednorzędowego. Jeśli tak to wymiana korby. Najlepiej z 1 zębatką, ale wąską, krótkimi ramionami (bo to dla dziecka) i na kwadrat. Wtedy dojdzie też wymiana suportu na kwadrat (koszt 10-12 zł). Pogłaskać kota. Pedały jak się kręcą i nie mają luzów mogą zostać. Przerzutka tylna mocowana hakiem ok 30 zł (lub dodatkowy hak ok 5 zł), manetka, linka pancerz, końcówki. Trzeba zamontować opory pancerza na ramie (ok 2 zł/szt.) i założyć ślizg linki pod suportem (nawiercić i nagwintować otwór). Chyba, że puścimy linkę w pełnym pancerzu mocowanym na trytytki. Stery jeśli dobre mogą zostać, choć ja bym wymienił tę nakrętkę dokręcaną kluczem hakowym na taką z sześciokątem (ok 5 zł). Ew wymiana całych sterów (od ok 10 zł). Sidełko wyczyścić i nasmarować, bo to chyba prawdziwa skóra. Pogłaskać kota. Hamulce muszą być z długimi szczękami ok 70 mm. Z nowych np. Alhonga http://www.bike-project.pl/pl/p/Szczeki-hamulcowe-HJ-714AG-caliper-Alhonga-57-75-mm/3027 albo poszukać używek rometowskich czy wienmannów http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_hamulce-szczekowe-weinmann-klock-9558982.jpg No i oczywiście nowe klocki. Klamka jest tylko jedna i do tego nie od szosówki, więc kupiłbym 2 szosowe najlepiej z dodatkowa dźwignią do hamowania z górnego chwytu (takie jak ma ten Lider z OLX). Plus linki szosowe, pancerze itp. I owijka na kierownicę Do tego duperele typu dzwonek, oświetlenie, jakieś nalepki (bo rower ładniej wygląda) i kolejne 5 dych poleci. Pogłaskać kota. Wniosek: trzeba poświęcić sporo czasu na łażenie po bazarach, złomowiskach, bo przy kupowaniu nowych części budżet może łatwo zbliżyć się do kosztu nowego roweru. Dlatego najlepszą metodą byłoby upolowanie takiego roweru jak ten z OLX i tylko ew. wymiana zużytych części. Dlatego raczej nie rozbiłbym na początek upgradu do wielobiegowca, bo to może znacznie podnieść koszt odbudowy (nie mówiąc o potencjalnych problemach technicznych do pokonania). Z drugiej strony budujemy niepowtarzalny rower, a młody ma okazje przy tym uczestniczyć i pomagać. Czasu masz sporo, więc możesz spokojnie przeanalizować „zady i walety” takiej pracy. P.S. Pogłaskać i podrapać po brzuchu kota .

IMHO zajeździć i wysłać do piaskowania+proszek. Nie, będzie dokładnie widać spawy czy lut z lutowania muf (bo chyba o to ci chodzi). Typowa warstwa lakieru proszkowego to ok 100 mikronów (0.1 mm) czyli nie zamaskuje większych nierówności

Zanim użyjesz tego typu preparatów przeczytaj dokładnie co zawierają. Jeśli znajdziesz w opisie silikon (a większość mazideł go ma) to zastanów się, czy chcesz to nakładać na oponę. Jeśli przy nakładaniu mazidło dostanie się na boczną powierzchnię bieżnika to wejście w ostry zakręt (zwłaszcza jak jest mokro) skończy się pięknym poślizgiem. A jak nałożysz tylko wąski pasek mazidła przy obręczy, to efekt wizualny będzie taki sobie.

Jak zwykle u ciebie klasyk najwyższej klasy

Faktem jest, ze ktoś cos majstrował przy ramie. Zapewne coś pękło, może rurka podsiodłowa, a może tylko obejma zacisku.Albo spawano, albo obklejono jakimś epoxy-metalem.Na pewno nie da się teraz zacisnąć sztycy siodełka w ramie - trzeba by było szlifierką lub brzeszczotem zrobić pionowe nacięcie. Pytanie jak duże było szkodzenie przed naprawą. Miejsce o tyle nieciekawe, że tam działają dość duże siły od siodełka, a co gorsza w tym miejscu są przymocowane górne rurki tylnego trójkąta. Jeśli tam było też pękniecie, to gorzej. Co do odbudowy, to najpierw sprawdź, czy ten rower nie jest czasem zrobiony wg francuskich standardów tzn gwintów (suport, stery, pedały, wolnobieg), średnica sztycy kierownicy itp. itd. Jeśli tak, to pamiętaj, ze dostępność części jest praktycznie zerowa. Ciężko będzie dobrać jakiekolwiek zamienniki.

Prosisz się o kłopoty. Ja bym poszukał na złomowiskach czy pchlich targach innego widelca, zwłaszcza, że rometowskie nigdy nie grzeszyły nadmierną wytrzymałością i jazda na pogiętym i prostowanym może się skończyć wizytą na chirurgii szczękowej.

Przepraszam, ale co odginałeś i dlaczego? Tzn. na czym polegał ten problem?

Raczej starszych modeli, ale gwarancji nie dam. Musisz zmierzyć suwmiarką. jest tu spora dowolność, bo ja np. mam Motobecane z lat 80-tych, więc powienienem mieć stery metryczne, a mam porządne 1" (co jest wyraźnie ostemplowane na nakrętce sterów, żeby się nikt nie pomylił).