Garlock

To może tak po kolei, bo ja już też zaczynam się gubić. Mamy amor tego typu: Oś Ø15mm (ta co siedzi w amorze), szerokość pod piastę 110mm (boost). Mamy przerobić piastę: Część 4 mamy, wiercimy w środku większy otwór (ok Ø 18), wybijamy miski. Kupujemy 2 łożyska (poz 2) Øzew 30mm, Øwew 17mm. Z rurki od karnisza 17x1 czyli Øzew 17mm, Øwew 15mm dorabiamy element nr 3. Nie mamy na nim oporów tak jak na rysunku, więc zamiast nich wkładamy rurkę o Øwew 17mm i grubości ścianki 2-3mm. Rurka musi mieć dokładnie tę samą długość co odległość powierzchni oporowych pod łożyska w piaście. Dorabiamy 2 "endkapy" (poz 1 i poz 5 na rysunku). Od strony gdzie dotykają łożyska muszą mieć średnicę zewnętrzną zbliżoną do średnicy wewnętrznej bieżni, a w żadnym wypadku nie mogą dotykać zewnętrznej bieżni. Oryginalne części mają takie małe podtoczenie: Od strony zewnętrznej (przy amorze) średnica tych części powinna być w miarę duża, żeby nie "wgryzała" się w materiał widelca po zaciśnięciu Wszystko to oczywiście ładnie spasowane, bez luzów. No i na koniec dorabiamy uszczelnienia. Pozostaje nam nadal kwestia otworów pod łożyska w piaście, bo jak pisałem już kilka razy w otwór 29,7 nie wbijemy łożyska Øzew 30 tak, żeby to się nie rozleciało i nie popękało. A rozwiertakiem nastawnym jaki @Kacperek12 pokazał to się nijak tego nie da zrobić. To narzędzie nie nadaje się do nieprzelotowych otworów, no chyba, że są baaardzo głębokie. P.S. A tak przez ciekawość, to jaka piasta tak będzie maltretowana?

A jakiego rozwiertaka używałeś?

CR to zwykle oznaczenia simmeringów (uszczelnień wargowych). Ale może też ktoś robi i takie łożyska. Jak już się upierasz, to kup te 61902 z zewnętrzną 28 i każ dorobić tulejki z zewnętrzną 29,7. To już bardziej sensowne niż ręczne rozwiercanie pasowanego otworu i to nieprzelotowego (rozwiertaka nie użyjesz).

Nie, przynajmniej standardowych. Albo masz 15x 28 np. 61902 albo 15x32 np 6002. Ty nie masz otworu 30mm. Ty masz 29,7mm. Takiego łożyska to nawet calowego nie znajdziesz. Daj spokój. I jak koło się będzie kręcić, to będą o nią tarły?

Aha. Czyli 0,3mm wcisku. Proponuję przeczytać to: https://www.skf.com/pl/products/bearings-units-housings/principles/bearing-selection-process/bearing-interfaces/shaft-and-housing-tolerances-and-resultant-fits/index.html wraz ze stosownymi tabelkami (są do nich linki w tekście). Czyli jak zaciśniesz koło w widelcu to cała siła zostanie przekazana przez tulejkę na wewnętrzna bieżnie łożyska. Ta nie ma żadnego oporu więc będzie próbowała przesunąć się do środka. Ale kulki nie pozwolą bo zewnętrzna bieżnia siedzi w gnieździe. Czyli cała siła osiowa pójdzie przez łożysko. Nawet jak się nie zakleszczy od razu, to długo nie pożyje. Jak chcesz przerabiać to skopiuj rozwiązania z jakiejś dobrej piasty np: ale nie upraszczaj go. Wtedy to będzie miało ręce i nogi. I pomyśl z jakiego materiału będziesz dorabiał np. te tulejkę. nawet badziewne piasty mają osie ze stali chromowo-molibdenowej. A i tak te osie gną się i pękają np w wolnobiegach. Jak dorobisz z St3 to ta tulejka wygnie się jak usiądziesz na rowerze. A niewielu tokarzy trzyma pod ręka kawałki stali chro-mo. Ale pewnie kosztować będzie tyle co nowa piasta + przeplecenie koła. P.S. Jak przerabiasz piastę z konusami na maszynowe, to pamiętaj, że łożyska z konusami są łożyskami skośnymi, a popularne "maszynowe" prostymi. Je się inaczej zabudowuje (i reguluje). O takim drobiazgu jak np. zdolność przenoszenia obciążeń osiowych nie wspomnę.

Aha, czyli jednak masz zamiar rzeźbić ręcznie. Hmmm, życzę powodzenia. Tak przez ciekawość mozesz podac bliższe szczegóły? Chcesz wywalić bieżnie. OK. Gdybasz, ze otwór będzie miał 29 z groszami. A ile tych groszy? 10? 85? Tolerancje wymiarowe i pasowania dla łożysk to są mikrometry (tysięczna część milimetra). Dla średnicy łożysk 30mm mówimy o rzędzie wielkości 0-20 mikronów. Czy max 0,02 mm. Jak otwór będzie za duży to łożysko będzie latać. OK, możesz je wkleić. Jak będzie za mały, to rozwalisz łożysko przy nabijaniu, albo jak piasta jest aluminiowa to pęknie. I potem wkładasz w łożysko tulejkę fi zew. 17mm i fi wew. 15mm. Czyli grubośc ścianki 1mm. Z czego ją zrobisz? Z rurki od karnisza? O tolerowanej średnicy? I potem w tę tulejkę włożysz oś 15mm. A jaka tajemna siła sprawi, ze koło się będzie kręcić na łożyskach a nie tulejka wokół osi? A jak chcesz rozwiązać problem zablokowania przesuwu poosiowego? Czyli mówiąc po ludzku, jak chcesz sprawić, żeby koło nie przesuwało się lewo-prawo po osi? Co będzie trzymać tulejkę czy oś aby nie przesuwała się w łożyskach?

Czyli musisz rozpleść koło, żeby włożyć piastę w tokarkę (bo chyba nie masz zamiaru rzeźbić tego pilnikiem). To IMHO taniej i prawdopodobnie lepiej będzie kupić nową piastę i przepleść koło. Przynajmniej będzie gwarancja, ze się nie rozpadnie po 100km.

Zmierz dystans od śruby mocującej do klocka. Jeśli masz powyżej 50mm to musisz szukać hamulców szosowych typu "long reach". Jedne z lepszych to Tektro R559 ale dość trudno osiągalne i raczej drogie https://www.amazon.com/Tektro-Bicycle-Reach-Calipers-55-73mm/dp/B01N3VDYD4 Są tez bardziej egzotyczni producenci: https://www.sjscycles.co.uk/brakes/front-diacompe-806-caliper-brake-5775-mm-drop-black/?geoc=US https://www.bicycling.com/bikes-gear/a20008036/an-ode-to-long-reach-brakes/ Z tańszych (choć to już nie ta jakość) Alhonga takie robiła https://allegro.pl/oferta/szczeki-hamulcowe-alhonga-57-75mm-caliper-czarne-8262690530 Albo stare i byle jakie rometowskie (te z PRL-u). Ja bym zrobił tak jak pisał @itr . Wyczyścić, nasmarować, wypolerować i założyć piękne klasyki które masz..

A co jest nie tak z przerzutkami? Mają jakieś luzy, są pogięte? Zwykle to one długo wytrzymują, chyba że oberwały mocny strzał. Wymienia się linki i pancerze, czasami kółka. Wstaw fotki tutaj: to się dowiesz, czy faktycznie są do wymiany.

Objawy wskazywałyby na problem z softwarem. Sugerowałbym wizytę w serwisie, może jest upgrade softu do wgrania.

1,37"x24Tpi to jest rozmiar gwintu. Średnica zewnętrzna 1,37 cala (może być też 1 3/8"=1,375") a 24 to skok gwintu = 24 threads per inch czyli 24 zwoje na cal. Anglosasi przy gwintach nie podają skoku w mm tak jak w metrycznych tylko ile zwojów mieści się na długości 1".

Ładny. Mam trochę wątpliwości (tak na oko) co do samego materiału odblaskowego, bo wgląda na średnio odbijający, ale rozumiem, że to kupna taśma odblaskowa i każdy może sobie wybrać taką jak mu pasuje.

i jeszcze sporo innych...

I dostałeś prawidłową odpowiedź: nie to forum. Ten pojazd to będzie motorower: motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h I dlatego szukaj np. w: http://forum.samochodyelektryczne.org/viewforum.php?f=15 (chciałeś link to masz)

Najprawdopodobniej tak. Ale przeszukuj internet. Fajne 60mm sie zdarzają. Klasyczne szosowe maja zwykle 50-55 wiec blisko twoich.

Po pierwsze sprawdź jakie masz obręcze. Jeśli stalowe chromowane, to cudów z hamulcami nigdy nie będzie. Powinieneś kupić klocki dedykowane do takich obręczy. Ale zwłaszcza na mokro to będą tylko spowalniacze. Możesz spróbować założyć hamulce typu dual-pivot. Są mocniejsze. Ale najpierw sprawdź jaka jest odległość od śruby mocującej hamulec do osi klocka Jeśli masz ok 50mm to poszukaj np. jakichś starych 105 Ale jeśli ta odległość jest 60mm lub większa, to niestety musisz szukać "long reach". A tu wybór jest mały.: Albo tanie Alhongi (w sklepach widziałem po 40 zł/szt.) https://allegro.pl/oferta/nowe-alhonga-hj-n405aq-57-5-76-5mm-416g-dual-pivot-7359806486 Albo dobre ale trudno dostępne TEKTRO R559 https://www.amazon.com/Tektro-R559-Calipers-Silver-55-73mm/dp/B006Z0OVWC ale tu będzie drooogo! W używkach może ci się uda znaleźć poniżej 200zł, ale podaż jest bardzo mała.

Myślę, ze skok gwintu tu nie zawinił. Podejrzewałbym raczej nędzną jakość nakrętki motylkowej. Te najtańsze potrafią mieć nawet nieobrabianą powierzchnię dociskową a gwint jest nacinany chyba "z ręki": Jak ta powierzchnia nie jest prostopadła do osi gwintu, to podkładka będzie falować przy kręceniu. Sprawdź na zwyczajnej nakrętce. Gwint drobnozwojny byłby lepszy, bo mniejszą siłą musisz kręcić nakrętka, ale zwykły też się sprawdza. Chyba najtańszy zestaw śruba + nakrętki z gwintem drobnozwojnym to oś tylnej piasty np: https://rowerek.pl/product-pol-10338-Os-piasty-tylnej-CH-JI-2319A-3-8-x-185-mm-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMI1aeegump4gIVkYeyCh0ohg5kEAYYBSABEgJeuvD_BwE Tylko może być czasami trochę przykrótka. Gwint jest wprawdzie mniejszy (10mm lub 3/8") ale stal porządna wiec też dużo wytrzymuje.

Podpisuję się oburącz. Osobiście nakrętkę przytrzymuję oczkowym, śrubę kręcę nasadowym z grzechotką. Gwint posmarowany smarem grafitowym.

To można się nawet domyślać przyczyny zwrotu. Sądząc po opisie został kupiony w sklepie wysyłkowym. więc proponuję jak najszybciej skorzystać z prawa zwrotu (do 14 dni od momentu zakupu trzeba poinformować sklep, że zwracasz towar). Chyba, ze kupiony od osoby fizycznej, wtedy jest kłopot.

Jak ma być tanio i tylko świecić a nie oświetlać to np: https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/rowery/bezpieczenstwo-rowerowe/oswietlenie-i-odblaski/lampka-rowerowa-led-631031/#tab04 https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-oswietlenie-rowerowe-16427?string=lampa przednia retro&bmatch=baseline-var-n-spo-1-1-0313 Jak ma być dobre to pytaj tutaj:

Wiesz, to trochę przypomina pytanie co jest lepsze: Ferrari czy Fiat? Pozornie odpowiedź jest oczywista. Dopóki nie pojeździmy trochę sportowym autem (niekoniecznie Ferrari, ale nawet taką Fiestą ST). Możemy dojść do wniosku, że jednak nie jest to najlepsze auto do codziennego użytku. To samo z rowerem. Wyścigowy ma trochę inną geometrię, kolarz ma inna pozycję (wygięty w kabłąk). To do codziennej jazdy może nie być najwygodniejsze, choć niektórym nie przeszkadza. Dobre wyścigówki ( te retro) są budowane z rurek o wysokiej wytrzymałości np. Reynoldsa czy Columbusa, zwykle cieniowanych (Francuzi mają własne rurki tego typu). Dzięki temu rama jest lżejsza ale przede wszystkim jest elastyczna - sprężynuje. Rower z taką ramą i widelcem pięknie wybiera i amortyzuje nierówności drogi. Dobre turystyki też miewają takie ramy, ale w tańszych są zwykłe rurki i rama jest sztywna, czujesz każdą nierówność. Ale turystyki maja szersze opony i one lepiej tłumią w porównaniu do wąskich szosowych. Turystyki mają błotniki, bagażniki oświetlenie. jak jeździsz rowerem codziennie to szybko docenisz zalety tego osprzętu. Wyścigowy jest "goły", wystarczy przejechać się po kałużach czy błocie i plecy oraz paszczękę masz mokre (a czasami błoto w zębach). Oświetlenie też jest niezbędne jak jeździsz po zmroku. Turystyk jest po prostu trochę inny, bo przystosowany do innego rodzaju eksploatacji. Jak zamiast "wyścigowy" napiszesz "szosa", a zamiast "turystyczny" wstawisz "trekking" to znajdziesz dziesiątki dyskusji co lepsze. Możesz jeszcze dodać do porównania "gravel" albo "przełaj", w latach 70-tych nie znano tych słów, ale pewnie też takie rowery produkowali tyle, że nieświadomie P.S. Jeśli odpowiadasz na post to nie cytuj go całego (robią się straszne tasiemce) a tylko zdanie na które odpowiadasz. Ew w ogóle nie cytuj jeśli odpowiadasz na poprzedzający post. Tego wymaga netykieta tego forum

Przerzutka mocowana na hak więc raczej niższy model. Produkowana w pod koniec lat 60-tych i początek 70-tych - pewnie z tego okresu jest ten rower. Niestety jest to model w którym Simplex we współpracy z Dupointem zdecydował się na zastosowanie części plastikowych. I te plastiki pękają. Więc nie próbowałbym szukać oryginału za 50 funtów (choć kto bogatemu zabroni): https://www.ebay.com/itm/CLASSIC-SIMPLEX-PRESTIGE-637-REAR-DERAILLEUR-1968-GOOD-RENOVATED-CONDITION/153436166592 Tu więcej danych o tej przerzutce: http://www.disraeligears.co.uk/Site/Simplex_Prestige_derailleur_637_-_instructions_1st_style.html http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=5c3bf638-247b-4340-ad7e-3687214c130c&Enum=108 Jeśli błotniki też są oryginalne, to zdecydowanie nie jest PA10 tylko jakiś turystyk.

Wg Pana Google Gazelle Solide miała 3 biegową piastę Sturmey Archer. Może poprzedniemu użytkownikowi urwał się łańcuszek więc wywalił manetkę. Jeśli oś piasty jest drążona (z dziurą) to jest szansa, ze ta piasta jest 3 biegowa. Chyba, że ktoś podmienił kola.

Tak popatrzyłem sobie na fotki tych 2 modeli . Rożnice które znalazłem to: 1. PA10 to był już sportowy, wobec tego nie miał błotników, bagażnika, stopki, oświetlenia (więc nie miał wspornika do dynama): a u ciebie to wszystko jest, ale skoro było dokładane to nie powinno być śladu po oryginalnym (spawanym) wsporniku dynama. 2. PA10 miał obręcze kół aluminiowe a PL8 chromowane (w twoim strasznie się błyszczą, więc pewnie chrom-ale sprawdź magnesem): 3. PA 10 miał mocowanie przerzutki na śrubę a PL8 na hak (jak Favorit): (nie wiem jak jest u ciebie) PL8 miał mocowanie dynama na tylnym trójkącie: a u ciebie jest na widelcu. Więc może jednak dokładka. Może jeszcze inny model? Albo po prostu inny rocznik? Tu masz katalogi starych Peugeotów: https://www.bikeboompeugeot.com/Master Catalogs/Master Catalogue 1966/Peugeot 1966 Master Catalogue.htm P.S. Jeśli przerzutki są oryginalne, to sprawdź ich model i pogrzeb w necie np: http://www.disraeligears.co.uk/Site/Simplex_derailleurs.html To da ci zgrubnie informację, w jakich latach mógł być wyprodukowany rower. I jeśli przerzutka to model z górnej półki to może wskazywać na rower sportowy, jeśli popularny model to rower raczej jest turystykiem.

Favoritki były z hakiem: więc jeśli masz takie haki to założysz ją bez problemu, ale jeśli masz w haku otwór na śrubę to już nie bardzo. I jakość Favoritów to nie był jakiś hi-end, a do Peugeota to imho stylistycznie w ogóle nie pasuje. Do zgniłokapitalistyczngo produktu montować wyrób realnego socjalizmu. To tak jakby do zabytkowego Citroena DS założyć prędkościomierz z Syrenki. To ja już bym poszedł np w Shimano Golden Arrow https://allegro.pl/oferta/shimano-105-golden-arrow-przerzutka-tyl-7965461011 Ale jeśli miałbym jeździć na tym rowerze, to założyłbym starą 105-tkę ośmiobiegową https://allegro.pl/oferta/przerzutka-shimano-105-8-rz-retro-7877356726 i zaczął śledzić Allegro w poszukiwaniu klamkomanetek 105. Stare 8/2 udaje się czasem trafić za nieduże pieniądze (ludzie przechodzą na 9 lub 10 biegów i pozbywają się niepotrzebnych klamotów) Komfort zmieniania przełożeń na kierownicy jest nieporównywalnie lepszy niż macanie dźwigni gdzieś na dole ramy. Nie wiem, czy to low end czy hi-end, ale mnie się podoba Ale ja jestem trochę zboczony i lubię "vintage".