Garlock

I jeszcze regulujesz śrubą B odległość górnego kółka przerzutki od kasety/wolnobiegu. Tu jest przykładowy filmik pełnej regulacji: Regulacja śruby B jest od ok. 14 minuty filmu. Śruba B to śruba nr 4 na tym rysunku:

Ten czerwony rower ma suport wkręcany BSA. I w związku z tym wszelki miski wbijane czy press-fity odpadają. Do tego roweru założysz najbardziej chyba popularny typ suportu z miskami wkręcanymi lub kompaktowy dla mufy 68mm. Nie lubisz kwadratów, to możesz wybrać Octalink, ISIS, MegaExo, Hollowtech itd.

Zawór Dunlopa (najstarszy) jest jednokierunkowy. Czyli powietrze może przez niego przepłynąć do dętki, ale nie wyleci na zewnątrz. Czyli nie zmierzysz w nim ciśnienia. Najstarsza wersja miała gumkę nasuniętą na rurkę z małym otworem z boku: Dmuchasz i powietrza pod ciśnieniem przez otworek dostaje się pod rurkę, rozszerza ja i wlatuje do dętki. Przestajesz dmuchać i rurka obciska znowu rurkę i nic nie wylatuje. W nowych wersjach zamiast gumki jest wbudowany zaworek zwrotny. Nadmuchać możesz z pompką która ma końcówkę pasująca do tego wentyla ( średnica wewnętrzna pasuje do gwintowanej końcówki)m albo kupujesz adapter Jak chcesz mieć możliwość sprawdzania ciśnienia, to wymień dętkę na taką z wentylem samochodowym.

Jeśli nie robisz przynajmniej raz w roku serwisu roweru, to masz rację. Ja zawsze na jesieni robię pełny serwis (nie jeżdżę zimą) i do niego i tak zdejmuję łańcuch. Więc po serwisie zakładam ten, który używałem rok wcześniej. Zero dodatkowej roboty. Kaseta spokojnie wytrzymuje zajechanie 2 łańcuchów.

Jest sens rotacji łańcuchów nawet tych w 8 biegowych napędach. Rachunek jest prosty. Kupujesz kasetę i 2 łańcuchy. Razem za ok 300 zł Jeździsz rotując łańcuchy aż zajeździsz oba i przy okazji kasetę. W drugim wariancie kupujesz łańcuch i kasetę za ok 200 zł. Zajeżdżasz napęd i znowu kupujesz łańcuch i kasetę. Po zajechaniu 2 łańcuchów wydałeś w sumie 400 zł. Przykładowy zestaw to: W porównaniu do pierwszej opcji o 100 zł więcej. Opłaca się rotować?

Skoro wymieniasz i korbę i kasetę (więc i łańcuch też) to możesz pomyśleć o wymianie również manetek i przerzutek na 10 i 2 rzędowe (przynajmniej tylnej). Sprawdź, czy na Twój bębenek wejdzie kaseta 10 rzędowa (zwykle da się ją założyć). Możesz wybrać np z 42 zębami SHIMANO 10-rzędowa CS-M4100 (to przykład) ze stopniowaniem 11–13–15–18–21–24–28–32–37–42. Do tego przerzutka np RD M6000 Deore (to tylko przykłady). Korbę chcesz 22-36 Jeśli tak, to odpal kalkulator np: https://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=22,36&RZ=11,13,15,18,21,24,28,32,37,42&UF=2215&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth i wprowadzasz dane. I możesz się bawić. Zmieniać zębatki, kadencję itp. Wciskając "Compare" pokaże ci kilka opcji jedna pod drugą. Aż znajdziesz to, co najbardziej Ci pasuje. Zauważ, że teoretycznie okład 10x2 daje 20 przełożeń, ale faktycznie masz ich mniej, bo niektóre przełożenia pokrywają się na obu zębatkach korby. Tu jest porównanie dla Twojej pierwszej wersji czyli kaseta 11-40 i korba 24-34-42: P.S. Jak masz teraz klamkomanetki, to niestety wymiana manetki przerzutki będzie wymagała zmiany całości albo dokupienia klamki hamulcowej i przepięcia hydrauliki

Popatrz na stopniowanie tej kasety: 11-13-15-18-22-27-33-40 Dla porównania Sram PG-850 8-rzędów: 11-13-15-17-20-23-26-30 Trzy najmniejsze zębatki różnią się o 2 zęby w obu przerzutkach. W Sramie czwarta też jest większa od trzeciej o 2 zęby. Potem kolejne wieksze po kolei o 3 zęby. I największa o 4 zęby. W miarę gładko i równo. A w Acerze czwarta większa o 3 zęby, piąta o 4 zęby, szósta o 5 zębów, siódma o 6 zębów a ósma o 7 zębów. Liniowo to nie jest, spore przeskoki między biegami. Jak Ci to nie przeszkadza, to OK. Ale dla mnie to nie jest takie optymalne.

A potrzebujesz takiego miękkiego przełożenia? W okolicy Legnicy to aż takich stromych podjazdów chyba za wiele nie ma. W starym rowerze jadąc na młynku miałeś przełożenie 0,9 (czyli niecały obrót koła przy jednym obrocie korby). Przy nowej korbie 24 zęby i kasecie 40 zębów przełożenie to 0,6. Będziesz kręcił korbą jak chomik w klatce. Tak jak pisałem wyżej, dla tej konfiguracji potrzebujesz przerzutki z pojemnością 47 zębów.

Cyt "Co znajdę w necie jaką przerzutkę, to po wczytaniu się w szczegóły, znajduję informację owszem o pojemności do 45T, ale jednocześnie kolejną informację, że obsłuży największą tarczę kasety tylko np. 34-38. To się jakby wyklucza? " Nie, to się nie wyklucza. To są dwie różne sprawy. Pojemność przerzutki to maksymalna różniąca zębów miedzy najtwardszymi i najbardziej miękkim możliwym przełożeniem, czyli ilość ogniw które przerzutka musi "zmagazynować" przy różnych przełożeniach. U ciebie jak wrzucisz największe zębatki z przodu i z tyłu to masz 42+45=87. Jak wrzucisz najmniejsze to masz 24+11=35 zęby. Różnica to 52 i to jest wymagana pojemność przerzutki. Oczywiście, na takich przekosach się nie jeździ, ale gdybyś przypadkowo wrzucił takie skrajne przełożenia przy przerzutce o mniejszej pojemności, to albo łańcuch okaże się za krótki i coś urwiesz, albo za długi, będzie luźno zwisał i pewnie spadnie. A drugą sprawa jest na jaka największą tarczę przerzutka będzie w stanie wrzucić łańcuch. Te 45 zębów w kasecie to sporo. Tak na szybko, to SHIMANO Acera M3020 ogarnie max zębatkę 40 zębów, przy pojemności przerzutki 45 zębów (czyli trochę mało: 82-35=47).

Z tym smarem, to byłbym ostrożny. Kiedyś posmarowałem sztycę i wiecznie mi opadała lub obracała się. Musiałem umyć benzyną, bo jeździć się nie dało. Jak już, to raczej posmarowałbym lekko jakimś olejem. Albo preparatem typu anty- lub never-seeze. Sztyca jest pokancerowana powyżej rury podsiodłowej, więc mechanicznie powinna się dać włożyć bez problemu. Zostaje problem estetyczny. Można wyszlifować i pomalować, albo np. nałożyć koszulkę termokurczliwa i obkurczyć. Albo owinąć czarna taśmą izolacyjną. Będzie trochę działać, jako zabezpieczenie antykradzieżowe.

Tego się właśnie obawiam

Nie do końca rozumiesz. Jeśli te "kierunkowskazy" maja spełniać swoją rolę, czyli sygnalizować zamiar skrętu, to muszą spełniać podane przez @Dokumosawarunki i mieć homologację. Ta lampka nie spełnia tych wymogów, więc będzie traktowana (również przez kierowców) jako zwykła mrugająca tylna czerwona lampka. Wiec nie spełni twojego wymogu cyt. "natomiast ma zastosowanie w pewnych sytuacjach, gdy dłuższy czas stoję i czekam na możliwość skrętu i nie chce mi się trzymać ręki wyciągniętej". I tyle. Testować możesz wszystko, tylko po co tracić czas, pieniądze i energię na sprawdzanie czegoś, co nie spełnia swojej podstawowej funkcji (np. pluszowe nakładki na pedały).

Jak odkręcasz wolnobieg to on się na gwincie odsuwa od koła: Jak przyblokujesz klucz na sztywno od drugiej strony piasty, to wolnobieg nie będzie się mógł odsunąć, bo go będzie śruba trzymała. Jak mocno pociągniesz kluczem to coś się rozleci. Gwint na piaście, gwint na śrubie, łożysko oporowe, zetniesz ząbki w kluczu itp. Dlatego należy zostawić niewielki luz (który się będzie kasował w miarę odkręcania). I w miarę odkręcania stopniowo luzujesz tę śrubę od klucza, aż do momentu, gdy wolnobieg da się odkręcić ręką. Przy starych, zapieczonych wolnobiegach trzeba kluczem parę obrotów zrobić. Typowy gwint wolnobiegu to 1,375" x 24 TPI, czyli 24 zwoje na cal. Czyli każdy pełny obrót klucza przesuwa wolnobieg na gwincie o ok 1mm (ta prosta czerwona strzałka). Przy zaciśniętej śrubie klucza, coś musi puścić.

Nie wiem. wypadałoby zmierzyć. Tak samo sprawdzić, czy te "cosie" pokazane strzałkami pozwolą na wsunięcie części walcowej do końca (żeby ząbki weszły w rowki) Sugerowałbym, żebyś pomierzył ten klucz (średnice, szerokość ząbków, średnica i długość części cylindrycznej - tak jak na rysunku wyżej) i wysłał wymiary do @luckytheluke aby mógł sprawdzić, czy ten klucz będzie pasował do jego wolnobiegu. Po co wysyłać narzędzie, które nie będzie pasować 😕. Drobna uwaga, nie dokręcamy mocno, bo wtedy klucz nie pozwoli na odkręcenie wolnobiegu. Dokręcamy lekko zostawiając nieduży luz. Tak, żeby wolnobieg mógł obrócić się minimalnie (zluzować się na gwincie) przy odkręcaniu. Ta śruba ma tylko zapobiec wyskoczeniu ząbków z rowków, przekoszeniu itp. przy szarpaniu się z kołem. Jak zluzujemy wolnobieg na gwincie to luzujemy mocniej tę śrubę o odkręcamy aż wolnobieg będzie można już odkręcać ręką. Wtedy wyjmujemy śrubę.

Wymiary klucza VAR188: Tu jest lista typów różnych kluczy. Do tego wolnobiegu wg mnie powinny pasować CT5 (oryginalny TDC) lub CT1 (Regina) https://www.bicycleresearchtools.com/ Oczywiście trzeba sprawdzić wymiary, czy pasują do tego konkretnego wolnobiegu