SoloTM

Ewentualnie pokaż korbę w całości, tzn. tak, żeby było całą koronkę widać ( zębatki ) bo największe zużycie na koronkach powstaje tam gdzie depczesz, przykład : ( żólte zajechane - czerwone do przełknięcia, ale tam gdzie powstają obciążenia - żółty - korba zajechana - i to miejsce jest naważniejsze, aczkolwiek nie powinno być źle z korbą - to tylko tak dla pewności ) Kwestia druga - estetyczna - linki hamulca. O ile ta przykręcana do szczęki h-ca jest ok, to ta od wieszaka hamulca powinna iść w dół i zaraz za wieszakiem kończyć się.

Niech są. Później, gdy przyszła moda na brak osłon to producenci wzmocnili uszczelnienie względem poprzedniej konstrukcji z osłonami, nie wiem tego na 100 %, ale raczej tak było. A próbowałeś to jakoś na wodę podciągnąć do góry ? ( jak dasz coś śliskiego - olej/wd40 - to nie odparuje - może być ślisko i zjeżdżać - może faktycznie wtedy małe, wąskie trytytki czarne )

Ten wyżej.

Nie mogę znaleźć specyfikacji do fd-c101, widzę tylko do fd-c101-e ( przerzutka montowana do suportu ) i ta fd-c101-e współpracuje tylko z korbami 42-34-24. Jeśli miałeś korbę 48/38/28 to takiej się trzymaj bo nie mam pewności czy obsluży 42/32/22 - chyba tak, ale nie jestem pewien. https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-F910B-000-00-FRA.pdf https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-6B20A-000-00-FRA.pdf Widzę natomiast, że fd-c101 ma jakby oznaczenie 102 ( dla wersji na obejmę ), a więc jest przystosowana do korb 48/38/28

No to przód szlifuj zacisk - tam gdzie przylega do widelca - etapami, żeby nie przesadzić. Tył kombinuj z grubością podkładek + delikatny szlif też możesz robić w razie potrzeb. Ramy nie tykaj - ewentualnie widelec przedni - lakier na nim możesz też zebrać jeśli spuchł. To się da zrobić, tym bardziej jeśli tarcze proste, hamulec działa dobrze.

Ja bym postarał się ustawić dobrze wszystko. Co to znaczy za blisko piasty ? podkładki oddalają/przybliżają zacisk/klocki względem tarczy. Ociera wewnętrzny klocek - daj podkładki ( weź te z tyłu ) - ociera o zewnętrzny klocek - usuń podkładki. ( czasem trzeba zastosować cieńsze/grubsze żeby było idealnie ) Dobre v brejki to używane ( klamki + szczęki ) i tak musiałbyś dać 150-200-300 pln, lepiej naprawić co masz tym bardziej jak hamulce hamują i są ok.

Możesz spróbować partyzanckiej metody ( jeśli wszystkie inne zawiodą ) podszlifować zacisk minimalnie - żeby troszeczkę bliżej ramy przyszedł. /edit a nie masz czasem podkladki miedzy zaciskiem a ramą ? ( usuń ją )

Jeśli ociera o klocek wewnętrzny to podkładki załatwią sprawę. Jakiekolwiek podkładki, byle cienkie. Idź do żelaznego i kup

Fajnie wyszedł ! Marin miał wtedy świetne i piękne ramy.

Jaki rozmiar kola, jak forma? No i jaką masz przerzutkę przednią. ( wszystkie pytania dotycza wyboru korby )

Niemożliwe. Sztywny będzie miał 38-41 ( strzał z biodra ) a 100 mm sr xcr - 470-480 około

Fakt, widelec max 80 mm skoku, a najlepiej 63 mm ( np. starsze rock shox sprzed 1999 )

Długość łańcucha - z przodu mała, z tyłu mała zebatka, palcami zbliżasz na dole dwa końce łańcucha tak, żeby wózek lekko napiąć i łańcuch na dole nie haczył o górne kółko przerzutki, a był pod nim jakieś 2 cm. Zaznaczasz gdzie skrócić, robisz na łańcuchu dwie końcówki "mama" i "mama" ( z dziurkami ) i zakładasz spinkę kmc cl573 https://allegro.pl/oferta/spinka-zapinka-lancucha-kmc-cl-573r-7-i-8rz-za17-7652609897 A jeśli w marinie są cantilevery to je zostaw ( o ile sprawne ) i Ci wystarczająco wg. potrzeb hamują. V brake miałyby większą siłę. I rób marina, gianta niekoniecznie Tu masz przykłady co na ramie marina można zbudować, naginając ( bądź nie ) retro klimaty https://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?f=29&t=7400 https://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?f=29&t=7351 https://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?f=29&t=7375 https://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?f=29&t=7772 https://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?f=29&t=7537 i masę innych retro projektów tam jest - looknij

Przy klamkomanetkach stx 3x7 i v brejkach to średni pomysł - klamki są pod cantilevery. W połączeniu z v brejkami klamki będa miękkie, klocki bardzo blisko obręczy, itp. itd. Jeśli robić marina ( fajna rama ) to na używanych częściach - manetki 3x7, klamki jakieś bl-m600 + szczęki br-m600 do tego amor mniej więcej z epoki lub ciut wyżej ale wciąż retro, jakiś judy xc hydracoil od 1999 lub jakiś marcok, i hulać. Kaseta hg41 7 sp + łańcuch kmc x8.99, ( napęd oczywiście nowy ) Jesli korba jest ok to zostawić ( suport tak samo ) piasty jeśli się kręcą to zostawić lub rozebrać ( kulki są w środku ) wyczyścić i nasmarować. Linki, pancerze - wymienić co trzeba i jazda. Generalnie naprawić co trzeba i utrzymać klimat retro, a jeśli nie będzie mtb tylko głownie asfalt to sztywny widelec zostawić.

Nie przeszkadza łańcuch 10 sp przerzutce 9 sp. Bierz nie shadow do 11-34 max bo jest nieczula na krzywy hak, brudne, skręcone pancerze itp. jak shadow. Niby 771 obsluguje max 34 zeby, ale 36 tez obsłuży tylko może to się odbić na precyzji, szybkości dzialania. Lepiej trzymać się zaleceń shimano, tym bardziej, ze to rower na szose a nie do grawitacji.

Ewentualnie taki: https://allegro.pl/oferta/rower-romet-orkan-5-d-wyprzedaz-7036861063

Tak, tylko nie bierz rd-m4000. ( chodzi mi o typ przerzutki shadow ) Możesz wziąć rd-t4000. Jak chcesz nowe- ale porzadne alivio szukaj rd-m430 lub nawet starszej rd-m410, albo jeszcze starszych. Tak samo acera ( nie rd-m3000) tylko "zwykłe". Najlepiej to kup to : ( jakość, żywotność dużo lepsza od tych nowych w/w ) o ile nie masz największej koronki 34 zęby ( z tyłu na wolnobiegu/kasecie ) Od 32 w dół będzie ok.

Tu jest chyba 20 % NaOH ( Domol ) https://drive.google.com/file/d/1LWGDpA6LR-pV81byYG0kSFgqaKt0QfjF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Cy-JhX_szLnrsNzl5GMTdDrKdyg61OdQ/view?usp=sharing https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_sodu

Ten środek to prawdziwa petarda. Bardzo silna zasada. Rozpuszcza skórę na palcach w kilka sekund. Jak masz mikro skaleczenie to zaraz się człowiek o tym dowie. Wiele zastosowań i cena chyba 6 pln. Kret przy domolu to jak altus i xtr.

Też tak myślę, ale 2.25 wystarczy Sam się zdziwiłem po założeniu prawie slicków 2.0/2.1 gdzie można na nich przejechać. Mając teraz w piwnicy 2.25 nobby nic i 2.1 nobby nic zastanawiam się czy nie wrzucić 2.1. A rower cervandesa fajny

Tylko Ty nie rozumiesz, że powodem dla którego Romet i Kross wypuszcza rowery na terenie Polski pod innymi nazwami jest to, żeby sklepy rowerowe nie piszczały, że w markecie taniej. Te rowery czesto mocno się różnią osprzętem względem podobnego modelu pod nazwą główną producenta ( czasem bardziej czasem mniej, są z nieco tańszych podzespołów zmontowane ). Możliwe, że nasi robią jakieś modele do ichniejszych marketów, ale te rowery nie mają nic lub wiele wspólnego z tymi rowerami z katalogu głównego.

No właśnie niektórzy kombinują i u nich działa ( ale spotkałem się z opiniami, że coś tam przy przedniej przerzutce ( jeśli zostawimy oryginalną od korby 44/32/22 ) nie działa. Tutaj jest zrobione 34/21 i z tyłu 9 tka. ( 11-34 ) W teorii różnica mała - średnia powinna być 10 zębów ( dla tej przerzutki ) - a on ma 13 i jak twierdzi jest ok. Możesz rozważyć albo blaty dziewiątkowe 26 i 36 ( trochę sztywniej niż chciałeś ) + kaseta 11-34 ( 11-36 - dla przerzutki tylnej typu shadow ) Albo odchodząc od tej podręcznikowej róznicy 10 zębów ( mała - środek ) i dac 26-38 lub 24-36. Z kasetą tez możesz kombinować od 11-28, poprzez 11-30 aż do 11-36. największą koronkę w korbie można ( na upartego ) zostawić - jeśli nie to podkładki dodać - spiłowując wszystkie zęby żeby robiła niejako za osłonę + pomaga ( podejrzewam ) przy wrzucaniu na środkową ( nie przerzucisz na zewnątrz łańcucha )

https://www.madbike.pl/pl/p/Klucze-GIANT-scyzoryk-TOOL-SHED-11/4242

Speedygo ma mnóstwo ciekawych rzeczy, m in. Bębenki niedostępne gdzie indziej.

Bio bike. Toruń. Biobike.pl