grissley

Talrand - to jest właśnie dylemat. Skoro każde zapięcie może być rozcięte szlifierką w czasie poniżej minuty to może faktycznie nie ma sensu dźwigać nic specjalnego. Jedynie "cokolwiek" dla zabezpieczenia przez złodziejem beznarzędziowym. Odpowiadając po kolei - rowery kupione na jakiejś wyprzy -60%, ale wyglądają bardzo porządnie. Cena katalogowa to chyba ponad trójka, jakbym był złodziejem na pewno wpadłyby mi w oko. Używane przez młodzież - zapinane na terenie szkoły ale też np jak idą bandą do jakiegoś oszą, to zostawiają w wyznaczonym dla rowerów miejscu. i to jest chyba najniebezpieczniejsza sytuacja. Co do wagi - jeden z nich składa się wyłącznie ze skóry i kości. Rower waży 14kg, jak dołożę do tego 2kg zapięcia to wyjdzie na to, że rower to 40% masy kierowcy. Kiepska sprawa. Rower który odjechał mi w siną dal w zeszłym tygodniu był zapięty linką z decathlonu na szyfr. Nikt jej nawet nie przecinał, leżała na ziemi z ułamanym bolcem zamka. No i teraz - mogę dalej dawać im takie goowniane linki z decathlonu, albo kupić Abusa tego typu: Czy ta abusowa da mi jakiś większy poziom bezpieczeństwa? Waży bardzo podobnie do tego składanego Bordo lite, więc może jednak Bordo (o ile poprawili te piny łączące, nie wiem). Co do tego, że wagi się nie przeskoczy - też nie wiem. Do pewnego stopnia na pewno, ale w czołgach zamiast/oprócz zwykłej stali dają jakieś kompozyty - może są jakieś materiały, które aż tyle nie ważą a utrudniają złodziejom życie. No i linka z deca waży poniżej 300g, a ta abusa dwa razy więcej. Czy to coś zmienia? Bo jesli nie, to nie ma co dźwigać. Nie wiem, miotam się. Szkoda rowerów, szkoda mówić dzieciakom, że nie mogą iść z kumplami do oszą bo zostaną okradzeni, szkoda dawać 50% ceny roweru na hiplocka, który dodatkowo jest kowadłem i trudniej się nim gdzieś przypiąć niż linką. Jak żyć?

Jest tutaj obok w miarę świeży temat o zapięciu "ultimate", a ja mam trochę inny problem - chciałbym kupić coś rozsądnego, niekoniecznie najlepszego. Najlepiej linkę albo zapięcie składane, żeby mieć jakąś elastyczność w przypinaniu. Wydaje mi się, że w dobie akumulatorowych szlifierek kątowych kupno jakichś u-locków za kilkaset złotych nie ma sensu, bo i tak to ekspresowo przetną, a ja będę woził półtora kilo niepraktycznego zabezpieczenia. Chodzi więc nie o to, żeby złodziej nie dał rady ukraść, a raczej, żeby zabrał się za inny, gorzej zabezpieczony rower. Dodatkowo, chcę zabezpieczenie na szyfr, a nie na klucz (bo to dla młodych a nie dla mnie, a oni zaraz mi klucz zgubią...) a waga najchętniej niewiele przekraczająca pół kilograma. Cenę na razie pomijam, póki co chcę zobaczyć co w ogóle jest. Patrzyłem na stronie ABUSa i w ich 15to stopniowej skali najlepsza linka na szyfr ma poziom 5 - to Trezor 6512C. Długość 85 albo 120cm. Wyższe poziomy mają zapięcia rozkładane, ale masa rośnie ekspresowo ponad 1 kilogram. Gdyby brać rozkładane to kompromisem wydaje się BORDO™ Lite 6055C. Niecałe 0.6 kilograma masy, 85cm długości, poziom 7. I ten poziom 7 to chyba max co w Abusie mogę osiągnąć trzymając się szyfru, ok półkilogramowej masy i względnej wygody użycia. Ma to sens? Czy odpuścić i kupić zwykłą linkę (tańszą i lżejszą), bo dla złodzieja to żadna różnica? Albo może popatrzeć na coś jeszcze, co jednak zabezpieczy nieco lepiej bez wielkich poświęceń (może poza ew. cenowymi)?

No ja bym tak u siebie nie zrobił. Na szczęście nie musiałem - bo nie tylko nie było żadnego frezu, ale wręcz główka w środku się rozszerza. Swoją drogą, dziwny ten Romet. Cała główka ramy to de facto taper, a na samym dole jest zwężka z powrotem na 1-1/8. Nie byłem pewien, czy maszynówki montuje się na sucho czy nie i ostatecznie zasmarowałem miski i łożyska. W Internecie jeden rabin mówi tak, a drugi inaczej... No i zostawiłem ten śmieszny kapturek pod podkładkami - on jest nieco elastyczny i nie do końca go czułem, ale mocno poprawia wygląd, więc na razie został.

Na tym filmiku gościu nawet tego kołnierza nie piłuje, tylko zostawia szparę na dole. I na bank jest tam więcej niż 1.5mm...:

wersja M nie ma oznaczeń przełożeń: a wersja T je posiada:

A dlaczego miałoby nie współdziałać, skoro wszystko z jednej grupy... Ja bym jedynie wolał manetki SL-T6000, ale to już kwestia upodobań.

48-22=26T Jak wrzucisz 24T to teoretycznie przerzutka tego już nie obsłuży. Ale gdybyś to testował i chodziłoby jednak bez problemu to daj znać - też bym chętnie taką zmianę zrobił.

Panowie - kompatybilność napędów x9 i x10. Konkretnie - 10x z tyłu, a z przodu korba dedykowana do 3x9. Internety twierdzą, że pracuje to bez problemu, ale jaka będzie lepsza przerzutka: dedykowana do x9, czy taka do x10? Ta do x10 ma węższy wózek.. No i jeśli uważacie, że przerzutka do x9 sprawdzi się lepiej, to pytanie dodatkowe - przednie przerzutki Acera, Altus, TY - czy one czymkolwiek istotnym się różnią?

Linka w tej chwili wychodzi z donej rurki. Jeśli mocowanie linki w RD-T6000 jest pionowo do góry, to te kółko i tak miało by sens... Ten drugi rower trzymam u rodziców - on ma kółko Avida na przerzutce Deore XT RD-M771. To chyba nie był Shadow - o ile pamiętam, w sprzedaży były wtedy równolegle dwie wersje. Choć może coś kręcę, bo to już dawna historia.

Dokładnie o to mi chodziło! Dziękuję. Póki co do Alivio RD-T4000, a docelowo Deore RD-T6000. Czemu w Shadow to bez sensu - linka jest inaczej mocowana? Nie pamiętam już - na jednym rowerze mam te Alivio, na drugim starsze XT, ale już Shadow. Nie mam w pobliżu tego XT, ale tam też siedzi ten Avid i o ile pamiętam to nie było bez sensu...? W SRAMAch chyba jest to częste, jest też elementem XTR RD-M951 np

Nadmiar gotówki Jeśli wiesz co to i jak to znaleźć - podrzuć link pliss

To slime to się wlewa dopiero po przebiciu? Dętki Michelina znalazłem za połowę tej ceny z linka, ale Slime jakoś bardziej mi się podoba - nie widziałem tego wcześniej.

Szukam elementu który nie wiem jak się nazywa - może ktoś kojarzy? Chodzi o kółko, które umieszcze się między przerzutką a pancerzem, żeby złagodzić łuk/wygięcie pancerza na ostatnim odcinku. Wygląda to mniej więcejtak: Ale element ze zdjęcia zmienia ciąg linki (żeby pożenić elementy szosowe z MTB), a ja chcę bez tego ficzera. Podpowiedzcie po jakim haśle szukać, albo może jakiś link do konkretnego modelu...?

To jest rower zimowo-terenowy. W zimie zakładam na niego kolcowane opony Schwalbe Winter, które nie są o ile wiem bezdętkowe. Więc najprościej byłoby mi jednak znaleźć jakiś patent do dętki.

Mam Continentale Terrra Trail w rozmiarze 700c45C na dętkach. Jeżdżę na 3 Barach, asfalt, szutry, leśne ścieżki - wszystkiego po trochu. Niestety, nie jest to zbyt odporna na przebicia i zastanawiam się, jak to wzmocnić. Są wkładki Armor, ważą ćwierć kilograma i ludzie piszą, że opory toczenia robią się po ich montażu koszmarne. Te odpuszczam. Potem są "linery", czyli paski wkładane między dętkę a oponę. Waga 30g, ten pomysł jakoś do mnie najbardziej na razie przemawia: Co mnie niepokoi to to, że przecież nie da się tego idealnie po środku upchnąć, a po drugie, zawsze jest przerwa na łączeniach (bo to się docina samemu na "mniej więcej", czyli dwa końce nie sa połączone w środku). Opinii na necie dość mało, głównie teoretyzowanie osób które nie używały. No i jeszcze podobno są jakieś odporniejsze na przebicia dętki, tutaj na razie trochę jak z Yeti - nie mogę znaleźć konkretów w sprzedaży. Są jakieś Schwalbe Air Plus, ale to raczej pod kątem rzadszego pompowania jest pomyślane, a nie pod kątem przebić. Ktoś może któregoś z patentów używał, jakieś polecenia czegoś co faktycznie ma sens?

Ja już grubo ponad 10 lat nie widziałem wianków - myślałem, że to taki dinozaur jak ramię korby na klin Ale fakt, inne rowery były lepsze - a ten miał być tani, "na zimę", żeby nie było szkoda targać go po soli, śniegu czy deszczu. O - i o to mi chodziło. Dziękuję!

Co do zasady to ja wiem o co chodzi, ale kojarzę, że ten patent ze sterami z zewnętrznym dolnym łożyskiem nie zawsze da się zastosować. No i nie wiem jak się upewnić, że tutaj się da. (ciekawostka - fabrycznie to w tej główce ramy wianki w towocie są... )

Czy ktoś kojarzy ten rower i może mi podpowiedzieć, czy tam się da wymienić stery pod rurę taperowaną? W specyfikacji nie ma słowa o tym, jakie stery teraz tam siedzą, a kształt główki ramy jest jakiś dziwny (jakby na schowanie kabli, ale kaman, to jest rower za niecałe dwa tysie)... Rower crossowy ROMET ORKAN 4 M 2023 ciemnoniebiesko-niebieski 18 | Romet.pl

Czyli trzeba celować w tego? https://www.bike-discount.de/en/rockshox-sid-sl-ultimate-race-day-3p-100-29-tapered-boost "NEW Charger™ Race Day 2 Damper"

Kupujesz dobrego Crossa, jeśli chcesz często jeździć w teren to zakładasz do niego najgrubsze opony jakie tam wchodzą (pewnie 2.0, może 2.2 - warto sprawdzić przed zakupem), amora traktujesz tak jak napisałem i już. Ja na czymś takim robiłem zarówno wypady 170km głównie po asfalcie, jak i krwawą pętlę dookoła Warszawy. Na oponach 1.75 (Schwalbe Hurricane), z Suntour NCXem z przodu.

Jak to rozpoznawać? Tych SIDów jest całe stado, mi akurat po głowie chodził m.in ten: RockShox SID SL Ultimate Race Day 29" DebonAir 100 Boost Remote 29" Suspension Fork | Bike-Discount (bo najlżejszy). To też badziewie?

No ale do takich zastosowań to jest Cross, a nie MTB. Poproś o serwis zerowy amortyzatora, załóż osłony na górne lagi, regularnie wycieraj górne lagi z syfu (pod tymi osłonami i tak się zbiera) i raz na dwa-trzy lata, w zimie, zdemontuj amor i wyślij na przegląd. PS Cross to mniej więcej taki typ roweru, jaki 20 lat temu uważało się za MTB

Mam kilka dylematów trochę filozoficznych, ale może ktoś coś podpowie Mam teraz Suntour Axon Werx, konkretnie SF6-AXW7-RLRC-0-L-T. Skok 100mm, ale wykorzystuję go jako... gravela. W praktyce jest to 85% na asfalcie, 10% po szutrze i drogach polnych, a 5% po lesie. Przydaje mi się ten skok w trakcie tych 5% po lesie, przez resztę czasu wykorzystuję jakiś ułamek tego. Ale ogólnie moje nadgarstki lubią to, że mam amora Amor wleciał do roweru gravelowego (rama jest właśnie pod taki skok) w czasach kiedy dedykowanych amorów nie było, czyli ze 4 lata temu. Teraz amorków do graveli jest już trochę, ale: 1. Skoki 30/40mm to jakiś nieśmieszny żart, nawet w gravelu (wyjątki to Fox Cast z 50mm i MRP Baxter z 60mm) 2. Poza Foxem nie są jakoś dużo lżejsze od mojego, zwłaszcza przy tej różnicy skoku 3. Do obecnej ramy typowo gravelowego nie wstawię, bo się geometria zmieni - acz mogę myśleć w kontekście ewentualnej zmiany roweru w przyszłości Czytam sobie jednak, że te gravelowe mają inną konstrukcję i generalnie dużo lepiej w tym zastosowaniu się sprawują. No i stąd rozkminka - może ja nie wiem, że może być dużo lepiej niż jest (bo nie narzekam na obecny setup, ale odniesienie mam do graveli na sztywnym widle, a nie do tych na dedykowanych grawelowych amorach). Czy mogę sobie ten obecny jakoś podregulować, podrasować, inaczej zestroić (sam albo zlecić to komuś)? Generalnie nie znam się totalnie na amortyzatorach, po prostu go mam i nie dotykam. Raz na dwa lata wysyłam na przegląd i to tyle. Przy okazji jest też temat wspomnianej przyszłej zmiany roweru. Chodzi mi jakoś custom po głowie i mam tam takie opcje: 1. Przenieść do nowej ramy obecny amor (bo czemu nie - zły nie jest, ciężki też nie, choć da się lżej) 2. Wstawić tam SIDa SL (ten sam znany mi skok, 150g lżej) 3. Pójść w coś typowo gravelowego. Ale tutaj są dodatkowe wątpliwości: 3a. Ze względu na skok rozpatrywałbym tylko Foxa (50mm) i MRP (60mm) 3b. Fox mnie przeraża legendami o częstotliwości, skomplikowaniu i cenie serwisowania. A ja amorów prawie nie serwisuję... 3c. MRP waży tyle, co SID SL... Podsumowując - czy da się stuningować/zestroić Werxa jakoś niestandardowo, żeby był skuteczniejszy jako amor gravelowy, oraz w jaki amor celować w przyszłości, biorąc pod uwagę zastosowanie i to, że prawie nie serwisuję amorów...

Na pewno pająk, nie blat - poszukam podkładek i zobaczę (dziwnie to będzie wyglądało, ale może faktycznie zadziała...) Opcja z zeszlifowaniem podoba mi się bardziej, ale musiałbym znaleźć kogoś kto to zrobi dobrze. Nie mam pomysłu nawet, kto to mógłby być... No i jak dłużej nad tym myślę, to po zeszlifowaniu zmieni się linia łańcucha i będzie kiszka. i odległość między blatami się rozjedzie. W zasadzie, każde rozwiązanie oprócz wyprostowania sprawi, że zmieni się linia łańcucha i/lub odległość między blatami... Wydaje mi się, że poprawnie byłoby to przykręcić do jakiejś idealnie równej płaszczyzny i potem podgrzać tak, żeby naprężenia puściły i odkształciło się z powrotem. Jakiś rzemieślnik do tego potrzebny (trzeba zachować osiowość i prostopadłość płaszczyzn) i nie wiem, czy nie weźmie za taką robotę więcej niż ta korba warta...

Macie może pomysł, jak naprostować korbę z pogiętym pająkiem? Pogięty to może zresztą nieco na wyrost, ale mocowania blatu nie trzymają płaszczyzny - jest ponad milimetr różnicy. Czy da się to jakoś chałupniczo wyprostować, albo może ktoś to może fachowo zrobić tak, żeby było idealnie równo? Korba to Shimano GRX FC-RX810