Punkxtr

A jak się ma Suntour do tematu o SID-zie 2017? Najpewniej zaraz okaże się, że wszyscy inni producenci robią szajs, ale za to Suntour to Panie, palce lizać! Zgoda, to przyzwoite widelce. Sam kiedyś miałem topowy model Suntoura sprzed lat (MG-ULR2 z tytanową sprężyną). Dla wielu osób będą jak najbardziej ok, ale to tak jakby kazać wszystkim, których na to stać aby zamiast samochodem klasy wyższej jeździli Dacią. Bo tańsza i też kółka same się kręcą jak się gaz wciśnie... Jeden Axon w Rio to raczej kiepski wynik ;-) Jak to mówią, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Poza tym świat sponsorowanych zawodników w ogóle nie oddaje ich osobistych preferencji poza drobnymi wyjątkami. Także IMHO Suntour do tańszych rowerów będzie jak najbardziej ok ale bądźmy poważni i nie stawiajmy tych widłów na jednej linii z droższą i lepszą konkurencją.

Trzeba jednak odróżnić prosty, rzeczywiście marketingowy opis od konkretnych cech amortyzatora, które bełkotem nie są. Tak czy owak wg mnie powinien być to bardzo fajny amortyzator. Odnośnie dostępności z reguły w Internecie jest taniej niż w stacjonarnych sklepach, a te ostatnie jednak potrafią się utrzymać na rynku. Dotąd najdroższe widelce przynajmniej były dostępne (cen komentować nie będę), teraz jest co najmniej dziwnie. Z drugiej strony nikomu do prowadzenia biznesu zaglądać nie zamierzam ;-)

A czy ty we wszystkim widzisz marketingowy bełkot? Że jeździłem to za dużo powiedziane, miałem okazję się przejechać. Ale tyle mi wystarczy żeby wysnuć pierwsze wnioski. Niedługo będę instalował taki widelec do roweru, to i po rozebraniu oraz dłuższym tête-à-tête będę mógł powiedzieć więcej. Co ciekawe u nas w kraju szybko nie kupimy najwyższych modeli (o ile w ogóle), bo jak usłyszałem "nikt tego nie kupuje to i sprowadzać nie ma sensu".

Nowy SID działa płynniej, progresję reguluje się tak jak dotąd - tokenami. Największą różnicą względem tłumika Motion Control jest sztywna blokada.

Jeśli chcesz rozebrać tłumik (a w szczególności wysunąć szaft) to trzeba będzie zmienić uszczelki - taka jest generalna zasada. Te, które odpowiadają za blokadę są niestandardowe i drogie. Jeżeli tłumik pracuje dobrze i nie chcesz wydawać sporych pieniędzy to bym go nie ruszał. Po tym przebiegu przy regularnych serwisach w środku powinno być wszystko w porządku.

To prawda, dobrze aby obręcz nie miała bicia ale aby uniknąć "błędu pomiarowego" i tak gnie się hak zawsze do tego samego miejsca na kole będącego punktem odniesienia - najczęściej jest to po prostu wentyl. Patent z filmu wyżej jest chyba najsensowniejszym jaki pokazano, choć mimo wszystko facet trochę "odleciał" z tą suwmiarką. Tego typu przymiary stosuje się w fabrycznych urządzeniach z wyższej półki jak np. Shimano. Ale to i tak zbytek łaski; w Park Tool'u wystarczają o-ringi do ustawiania określonej pozycji ze względu na tolerancję wykonania samych urządzeń... Wspomniany Park czy Shimano mają tolerancję dającą błąd pomiarowy w okolicy 0,75 stopnia co jednak wystarcza aby poprawnie wyregulować przerzutkę. Nie na darmo uchodzący aktualnie za najlepszy przyrząd do prostowania haka na świecie marki Abbey Bike Tools ma tolerancję pasowania do 0063 mm po przecinku (!), co daje 0,48 mm luzu na 30 centymetrach od osi (Park ma 1,16 mm). Nie bez znaczenia jest też sztywność całego układu, bo niektóre haki ciężko ruszyć. Oczywiście piszę to jako ciekawostkę bo do domowych zastosowań wystarczy i pręt ale dobrze wiedzieć, że z precyzją nie ma wiele wspólnego i w wielu rowerach nie będzie dało się dobrze wyprostować haka (chyba, że ślepym trafem). Sam używam najnowszej wersji park Tool bo działa jak należy. Abbey jednak kusi ale odkładam go może na przyszły rok ;-)

Dlatego śmigam na poczciwym Dual Air ;-)

Warto wspomnieć, że podawany przez RS cały maksymalny skok (np 100 mm) jest mierzony od zawsze nie od końca uszczelki kurzowej tylko od górnego rantu goleni dolnych (miejsce styku uszczelki kurzowej z goleniami od zewnątrz).

Również mogę napisać, że nie obchodzą mnie opinie nie mające pokrycia w rzeczywistości (to w kontekście tego ile obaj wiemy o sprawach wewnętrznych marki Giant) i tyle.

Faktem są również pękające ramy marki "X" (proszę sobie wstawić dowolną). Kiedyś przez podobne bajania problem miała marka Tune. Nagle pojawiły się pękające części (w bardzo krótkiej serii) i poszła fama, że jakość spadła na łeb i szyję. A powodem była nagła zmiana oznaczeń aluminium spowodowana wymogami UE, przez co zamawiano materiał o tym samym oznaczeniu, ale o innych właściwościach. Tylko aby to wiedzieć trzeba było pogadać na targach z Ulim, a nie opierać się na tym, co piszą w necie. Zakończmy już ten offtop...

Napisałem na tyle jasno co ma do rzeczy jakie to forum w kontekście mojej wypowiedzi, że człowiek mający opanowane posługiwanie się językiem polskim w stopniu podstawowym, powinien to jedno krótkie zdanie zrozumieć. A pracowałem w Giancie wystarczająco dużo lat żeby mieć większe pojęcie na ten konkretny temat niż internetowi Bracia Grimm.

To polskie forum (co więcej sam nawet nie określiłeś o których ramach piszesz) więc odnoszę się do krajowego rynku. Nie ma ram, które nie pękają i co tak naprawdę mają pokazać wklejone przez Ciebie linki? Odnośnie ram sprzedawanych w Polsce (a często się z tym spotykam w Internecie) mówienie, że pękają bo był problem jakościowy to po prostu mitologia.

To akurat dość popularny mit bo nie było problemu z jakością tylko polskim dystrybutorem, który wbrew zastrzeżeniom firmy Giant wprowadził swoje modyfikacje w ramie i stąd pojawiały się pęknięcia. Olewanie klientów w sprawach reklamacyjnych to inna kwestia.

Wciąż robi się "wypasione" stery pod gwintowaną sterówkę. Marek z górnej półki jest mnóstwo, wystarczy wspomnieć choćby Chris King'a. Tańsze i dobre też są.

Tak właśnie myślałem - teoria vs praktyka. Na plus, że się przyznałeś ;-) Zawody kontra rzeczywistość do 2 różne światy.

Ech.. PŚ rządzi się innymi założeniami niż codzienna jazda przez "Kowalskiego". O awariach sprzętu sponsorowanych (sic!) zawodników najczęściej nawet nie wiesz. Jeździłeś w ogóle na tym, widziałeś chociaż na żywo?

Niestety technologia Di2 w MTB na chwilę obecną średnio się sprawdza. Chyba jednym z pierwszych rowerów w PL wyposażonych w takiego XTR miał D. Mirosław. Nie ukończył jednego wyścigu w parze z A. Kaiserem właśnie przez problem z Di2 - na wyświetlaczu pojawił się "error" i trzeba było wracać do domu. Po moim teście Speca z XTR Di2 okazało się, że w trakcie zwariowała tylna przerzutka - w pewnym momencie działała tylko do połowy kasety. W domu trzeba było przeregulować całość. A dzień po teście okazało się, że nie działa przednia przerzutka. Po odesłaniu do Shimano i podpięciu do komputera całość za każdym razem się zawieszała. Werdykt? Nie wiadomo co się stało, wymienili na nową. Może w XT coś poprawili (jak sądzę) i w jednej z kolejnych generacji wszystko będzie działało ok. Ale IMHO zawsze będzie to mniej pewne jak napęd sterowany linką.

Można wrzucić do zamrażarki zawsze ;-) ja pewnie też potestuję.

Pewnie jest to alternatywa, tylko z tego co wiem zamienniki mają często problem z gęstnieniem w ujemnych temperaturach. Redrum czy fluid mają specjalne domieszki, które temu zapobiegają.

Ja nie pamiętam tych fabrycznych mililitrów - za dużo manuali ;-) Mierzę potrzebną ilość oleju w bardzo prosty sposób. W razie czego podam przez PW.

Generalnie masz rację i nie. Pod górny korek komory powietrznej nie wlewa się kilku cm3, a jedynie kilka ml (około 5) "oleju". Przy czym olej w cudzysłowie gdyż wlanie tam nawet 15WT to kiepski serwis. Jak słusznie zauważasz spłynie on przez o-ring. Przy czym jednak odpowiednia ilość nie wpłynie na charakterystykę pracy. Daleko właściwsze (a nawet wskazane jak w starych, dobrych czasach RS) jest użycie Redrumu - robię tak podczas swoich serwisów. Jeśli nie ma Redrumu to polecam niebieski fluid Fox'a. Wespół ze smarem Military Grease (chyba najsensowniejszym do o-ringów) tworzy się wtedy doskonale smarująca mieszanka, która również spływa ale bez porównania wolniej - z reguły wystarczy do następnego serwisu. Wlanie oleju rzecz jasna nie zaszkodzi amortyzatorowi, jednak przy odpowiednim smarowaniu nie jest sensowne, ponieważ tworzy się wtedy relatywnie rzadka mieszanka i w niektórych przypadkach o-ring ma później gorsze smarowanie (gdy całość spłynie) niż byłby na samym smarze. Jeśli blokada puszcza, to dolanie oleju nie pomoże - najczęściej trzeba wymienić o-ring w dolnym tłumiku uszczelniający szaft.

Mylisz się, Reba i inne mają ten zaworek pod śrubą jak wspomniał siejak1. No właśnie cały czas jest, tylko ciut gorzej dostępny ;-) Bez rozbierania amortyzatora oczywiście da się spuścić powietrze od dołu - wystarczy odkręcić śrubę trzymającą szaft. Co więcej, napompować też się da, ale wymaga to zastosowania specjalnego adaptera.

Dla potomnych: w tym amortyzatorze konstrukcja tłumika jest inna jak w nowych i żadne o-ringi nie przycierają się na gwincie. Całość to zamknięty w tulei kartusz składający się z 2 tłumików. Dolnego korka nie trzeba odkręcać - wszystko wyciąga się górą i wychodzi bez żadnych oporów.

Wiadomo ;-)

SRAM Eagle ma 50T, a tymczasem dziś Shimano pokazało wreszcie nową odsłonę kolejnego wcielenia Deore XT z (wreszcie!) 14 rzędową kasetą 10-55T ;-) http://nieoceniam.pl/newsy/14-biegowa-kaseta-shimano/