mudia

Szukam zamiennika dampera do mojego analogowego TREK TOP FUEL - uległ uszkodzeniu. Wiele ofert jest opisanych jako "eMTB tuned" - w sumie sprawa jest prosta - nazwa mówi sama za siebie, ale co tak właściwie to oznacza? A dokładniej, czy taki damper będzie tak samo dobrze pracował jak "non eMTB tuned"? Czy to tylko takie oznaczenie dla przyciągnięcia klienta a może faktycznie będzie różnica?

Jedynie nie miałem wieku ustawionego. Niestety korekta nie wpłynęła na pokazywaną liczbę watów. Może nie oblicza wstecz... Sprawdzę przy kolejnej jeździe.

No to fajnie. Strava pokazała mi Avg 62W, co by oznaczało ze robię 10-20 W 😅

Czy da się jakoś określić generowaną moc bez pomiaru czujnika mocy? Nie mam na myśli jakiegoś dokładnego pomiaru, ale chciałbym z grubsza wiedzieć jaką moc generują na rowerze.

Pacjentem jest Fox Float z mocowaniem trunnion, które (jak widać) pękło. Czy macie jakieś pomysły? Znacie jakiegoś speca, który podjął by się naprawy?

Posiadam korbę SRAM GX 175 DUB (oczywiście pisze o analogu) z zębatką przykręcaną na 3 śruby. Lewe ramię jest zintegrowane z osią. Chcę zamienić korby na krótsze ramiona, ale minimum co oferuję Sram to 165 mm. Możecie polecić coś 155-160 co nie zabije mnie cenowo a będzie kompatybilne z posiadaną zębatką?

Problem wygląda następująco: https://drive.google.com/file/d/1wDBjDgjC8oSWniskzjLK7DgPEWJM9_2C/view?usp=sharing Próbowałem chwycić kombinerkami, ale mocowanie wciąż się obracało. Nie mogęzgyt mocno kombinować, bo rama z włókna węglowego. Próbowałem też wpuścić kropelkę kleju cyjanoakrylowego, aby przylepić gniazdo do ramy. Trochę zadziało, ale klej puścił zanim udało się odkręcić śrubkę. Macie jakieś pomysły?

Aktualnie mój ubezpieczyciel kończy ofertę z której korzystałem. Czy możecie polecić ubezpieczenie OC (opcjonalnie z NNW) obejmujące także sporty wysokiego ryzyka/ekstremalne (mam na myśli ogólnie rozumiane enduro/DH)?

Podsumowanie. Problem faktycznie wynikał z mojego f**kup'u i niepotrzebnego użycia (odpowiedniego do warunków) smaru na uszczelki. Po wymyciu uszczelek i tłoczków alkoholem izopropylowym tłoczki zachowują się poprawnie. Szczelina jest mniejsza niż na starcie, ale wystarczająca do poprawnego działania hamulców. Może wciąż jest zbyt duży poślizg, ale liczę, że wraz z usyfianiem się hamulców wszystko wróci do normy. Dzięki wszystkim za pomoc.

Są specjalne smary do DOT, nawet sam Avid ma "swój" produkt. Tego właśnie użyłem. https://allegro.pl/oferta/avid-dot-29ml-smar-do-uszczelek-hamulcow-hydraul-12627139034?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17958852663&gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH11746cNDXEXGvu-JlQ4smAcRFlrGzmd6y3l9Wl9k-LGCgJjWdFgl_MSIaAvE7EALw_wcB Szczelina jest stanowczo za mała. I z każdym naciśnięciem hamulca tłoczki wracają coraz mniej aż co ciągłego ocierania o tarczę. Skok klamki jest naprawdę mikroskopijny. Piszę to porównując do tego jak hample działały jako nowe oraz do wielu innych modeli jakie miałem. "Tak samo, tłoczek nie cofa się wcale przesuwając się względem gumy." - to chyba może być to. Oto klatka z filmu serwisowego Avid'a. Taki ze mnie spec, że nie pomyślałem o przejrzeniu wpierw oficjalnego tutorialu 😕

Hamulce mają 5 miesięcy. Tłoczki po jednej stronie nie ruszały się. Rozebrałem zacisk i wyjąłem tłoczki. Uszczelki tłoczków wyjąłem - nie miały żadnych uszkodzeń, idealnie gładka powierzchnia styku z tłoczkiem. Tłoczki delikatnie przeszlifowałem papierem 2000. Płyn przepływa wszystkimi kanałami. Po inspekcji uszczelki włożyłem z powrotem, przesmarowałem smarem do hamulców z DOT i zainstalowałem z powrotem tłoczki. Zacisk złożyłem i zainstalowałem w rowerze. Hamulce odpowietrzyłem 3 krotnie opukując sam zacisk (obawiałem się kieszonek z powietrzem). Tłoczki chodzą równo (są równo wysunięte), ale nie wracają i zaciskają się coraz bardziej na tarczy. Uszczelki są oryginalne, więc raczej nie napuchły, chyba że ktoś dał ciała w fabryca Avid 😕 Tracę pomysły, co dalej? Może szlifowanie tłoczków było złym pomysłem?

Zbliża się sezon chłodu i wody/błota. Szukam ciepłych (marzną mi stopy), wodoodpornych(koniecznie !) butów do pedałów platformowych z pinami. Widziałem jeden model od 5/10 na gore, ale wyglądał raczej jak letni but, tylko że wodoodporny: https://www.adidas.pl/five-ten-trailcros...29146.html Czy możecie coś polecić?

Trochę aktualnych danych i liczb: Lyrik RC 2018 160 mm. Z plecakiem ważę ~77 kg Ciśnienie 50 psi SAG ~30% 2 tokeny wstawione fabrycznie (amor przyjmuje do 5 tokenów) Najmocniejsze zarejestrowane "dobicie" ok 1-1,5 cm od korony, ale tak zdarzyło się 2 lub 3 razy. Zazwyczaj tak mocno nie ląduję. Bez powietrza golenie dochodzą ok 2-3 mm pod koronę LSC ustawione na minimum Rebound dokładnie po środku Teraz do rzeczy, chciałbym zwiększyć wrażliwość amora na małe nierówności. Zgodnie z tym co przeczytałem kierunkiem w którym powinienem iść jest dodanie tokenów i zmniejszenie ciśnienia powietrza. Tokeny już mam. Żeby faktycznie poczuć różnicę od razu wstawiłem 5 tokenów (w ramach testu) i zmniejszyłem ciśnienie do 40 psi. I tutaj klops, bo nie przewidziałem, że sag zwiększy się do ok 35-37% i zastanawiam się czy idę w dobrym kierunku. Co sadzicie o takim sagu? Problem w tym, że dopiero w weekend będę mógł wyjechać przetestować rower w poważnym terenie, a że nie za bardzo uśmiecha mi się rozbieranie amora w trasie i wyjmowanie tokenów, to wpierw chciałem zapytać co o tym sądzicie. Jakieś porady, przemyślenia, doświadczenia?

Posiadam hamulce Sram Guide R. Ten model nie ma regulacji odległości klocków od tarczy. Denerwuje mnie duży skok klamki w porównaniu do XT jakie mam zmontowane na innym rowerze. Może nie jest tragicznie, ale wolałbym, aby hamulce szybciej dotykały tarczy. Hamulce mają kilka miesięcy, są świeżo odpowietrzone, ale mają już lekko zużyte klocki (ok 400 km w suchych warunkach - starte może 10-15% okładziny). Zasadniczo wiem, że budowy klamki nie zmienię, więc wszystko zbiega się do zmniejszenia odległości klocków od tarczy i oto co do tej pory robiłem. 1) Chciałem odpowietrzyć hamulce bez klocków, ale tym bleed block. Zasadniczo to jest to jednak bez sensu, bo przy lekko zużytych klockach jedynie powiększę odległość okładzin od tarczy, bo bleed block dostosowany jest grubością do nowych okładzin. 2) Na koniec procedury chciałem "wcisnąć" trochę więcej płynu do układu (przez strzykawkę zamontowaną na klamce) ale zaczął on wypływać. 3) Wyszukałem kawałek płaskownika o grubości odrobinę mniejszej niż tarcza i zacisnąłem na nim klocki. Zmniejszyło to odrobinę skok i uzupełniłem płyn. Niemniej jednaj procedura wymaga każdorazowego demontażu zacisku z ramy (co jest niewygodne, ale już trudno) oraz pomimo, że poprawa jest to chciałbym jeszcze zmniejszyć ten skok, ale nie mam odpowiedniej grubości płaskownika. Ponadto tarcza będzie się z biegiem czasu ścierać i różnica w grubości obu elementów przestanie być wystarczająca. Jakieś pomysły?

Jeśli się nie mylę, to SA Seal Head jest przymocowane za pomocą Retraining Ring na samym dole górnych goleni, natomiast SA Piston wraz z Air Shaft porusza się wewnątrz górnych goleni gdy amortyzator pracuje. Z tego co piszesz, to Top Out Bumper jest wkładany na lekki wcisk, więc rozumiem, że "leży" on niejako na SA Piston niezależnie od pracy amortyzatora. W momencie gdy na amortyzator nie działa żaden nacisk (osiąga swoją maksymalną długość), to SA piston dotyka Top Out Bumper, a ten z kolei dotyka SA Piston, więc nie ma chyba znaczenia czt podkładka dystansująca będzie się znajdować nad czy pod Top Out Bumper. Ale to tylko technikalia, bo widzę, że rozumiesz mój zamysł. Nie istnieje element o odpowiedniej długości. Dlaczego uważasz, że sposób (2) nie zadziała?