Maciek.B

Nie. Dobrym wyborem będzie Unibike Flash. Rozmiar między 19, a 21. Przymierz się i przejeź dla porównania z czyms innym.

Jeżeli chodzi o wożenie dziecka na foteliku, to trekking będzie jedną z najgorszych możliwych opcji.

Mam podobny dystans do pracy i najpierw próbowałem dojeżdżać na szosówce, ale jednak brak możliwości skrócenia sobie drogi przez las wymusił przesiadkę na crossówkę, co okazało się idealną opcją. Niestety, albo i stety po pokonaniu kilku tysięcy km tą samą nudną już trasą skończyło się na elektryku (na początku tanim 7-8 tys., który nie dawał mi jakiejś frajdy z jazdy i po 3 latach niedosytu zacząłem się zmuszać do jazdy na nim i coraz częściej szukałem powodów do jazdy autem) Teraz mam kolejnego, w końcu takiego na którego nie mogę się doczekać kiedy wysiądę i finalnie ten rower sprawił, że nie mam ochoty wsiadać do samochodu, bo na rowerze będę szybciej i bez stresu, a przy odpowiednim ubiorze nie przeszkadza mi nawet mróz i śnieg. Jeżeli w Twoim przypadku wybór ma paść na rower analogowy to na każdym będzie lepiej niż na tym miejskim. Najlepszym wyborem będzie crossówka. Sam wychodziłem z założenia, że: "co jest do wszystkiego, to jest do niczego", dopóki nie sprawiłem sobie roweru crossowego i auta typu SUV. Okazało się, że jeżeli nie popadamy w skrajności to takie sprzęty są idealne. Tylko nie pytaj o konkrety, a idź do sklepu i przymierz się do kilku crossówek od różnych producentów, bo każdy trochę inaczej podchodzi do kwestii geometrii, która mówi o pozycji na rowerze. Jedne będą oferowały pozycję bliższą Twojemu mieszczuchowi (np. Author lub Unibike) a inne będą bardziej sportowe (np. Scott, Trek, Giant) A tego jakiej marki geometria spasuje Ci najbardziej, nie powie Ci nikt. Tak czy inaczej 3 tysiące to w miarę sensowny budżet na podstawowy, ale wystarczający rower crossowy. Jeżeli chodzi o elektryka na początek, aby był tani i dobry, to tu odpowiedź jest jedna: Ecobike... Kupujesz rower za 8-9 tysi i cieszysz się możliwością szybszego dojazdu bez uronienia kropli potu, z możliwością odblokowania do użytku poza drogami publicznymi.

Tak, ta nalepka UL to numer partii i te wybite UJ chyba też, ale nie mam teraz jak sprawdzić, żeby potwierdzić jakie kasety ostatnio reklamowałem. Czy manetki? Jak twierdzisz, że pancerz jest ok. Hak prosty itp. to już sam nie wiem.

Jeżeli faktycznie z kasetą jest coś na rzeczy, to oddalenie może niewiele zmienić, ale generalnie jest to istotny parametr i jest opisany dla takich kaset, tylko z poziomu telefonu jakoś nie potrafię znaleźć tego na si.shimano.

Z tym numerem partii na pudelku to nie wiem, ale watpię. Raczej jest tylko tam gdzie pisalem. A co do długości łańcucha to dobieranie na podstawie starego nie jest najlepszą opcją, bo ten stary, nawet jeżeli fabryczny to też mógł mieć nieprawidłową długość. Tak, czy inaczej winna raczej jest kaseta. Idealnie jakbyś mógł przełożyć od kogoś na próbę całe koło z jaką ś kasetą 9s, to miałbyś 100% pewność i podkładkę do reklamacji.

Co to znaczy duza? Nie pamiętam dokładnie, ale przy takiej kasecie to ma być ok. 10mm. Kolejna sprawa to długość łańcucha, czy jest odpowiednia? A po trzecie to winna może być kaseta... Ostatnio reklamowałem ten model kasety (co prawda 11-36, ale model ten sam) bo miałem w rowerze od klientki ze znikomym przebiegiem identyczny objaw (losowa praca na przed ostatnich zębatkach) W rowerze podmieniłem prawie wszystko i stanęło na kasecie. Kaseta zareklamowana - wymieniona na inny egzemplarz tego samego modelu, ale z innej partii produkcyjnej i po problemie. Podaj numer partii to sprawdze czy to nie ta sama seria i może trochę się rozjaśni. (Numer partii to 2 duże litery wybite na którejś z ostatnich zębatek - o ile pamiętam trzeba zdemontować kasetę)

Napisz jakie sa komponenty napędu, przede wszystkim kaseta i łańcuch. Konkretnie: model i rozpiętość kasety. Jak dobrałeś długość łańcucha? Daj fotkę jak wygląda oddalenie kółka przerzutki od największej zębatki kasety. Bez tych szczegółów dostaniesz milion odpowiedzi, które będą strzałami na ślepo.

Olej to. To nie jest amor na otwartej kąpieli jak stare marzocchi, który ma wybierać liście na ścieżce rowerowej. Kiedyś miałem Argyle z wgniotem w połowie wysokości lagi i nie było problemu. Po prostu zdejmij raz na jakiś czas dolne lagi i go wyczyść, a będzie służyć lata.

@Kubens94 praktycznie żaden nowy rower nie stoi na sklepie przed sprzedażą na mleku. Prawie zawsze jest tam wsadzona dętka (hyba tylko giant robił taką głupotę) Jeżeli w momencie zakupu nie zleciłeś w sklepie konwersji na bezdętkę to takowej nie posiadasz i koniec. Ten zawór ze zdjęcia to presta, ale to nie oznacza, że masz bezdętkę. Odkręć z niego nakrętkę i zobacz czy jest pod nią uszczelka, ale po zdjęciu wygląda jak zwykła presta z dętki.

Na jakim ciśnieniu jeździsz? Teoria jest taka, że wypadałoby raz do roku wymienić / uzupełnić mleko, chyba że wcześniej zdarzy się przeciąć oponę i będzie ubytek mleka, to wiadomo wcześniej. A w praktyce jeżeli nie zużywasz kompletu opon w ciągu sezonu, nie oczekujesz ultra przyczepności w terenie z tytułu możliwości jazdy na niższym ciśnieniu i nie startujesz w zawodach gdzie oszczędność paru gram na wadze ma znaczenie, to poczekaj, aż będziesz musiał dolać mleka; nie rób tego tylko zapakuj tam dętkę i ciesz się świętym spokojem.

Pytanie czy masz system bezdętkowy, czy tylko opony? Bo to, że na oponach jest napis tubeless nie oznacza, że masz bezdętkę.

Nie koniecznie RS ze skokiem o 20mm większym będzie o te 20mm dłuższy. Ostatnio wymienialem klientowi jakiegoś Suntoura o skoku 120mm na RS 150mm i różnica w rzeczywistej wysokości wynosiła jedynie 10mm.

Mozliwe jest wszystko, ale... Kiedyś postanowilem wskrzesić starą szosę (jaguara, albo huragana, nie pamietam dokladnie) W skrócie, rower w stanie oryginalnym jeździl, ale chcąc mieć to zrobione dobrze zacząłem od wymiany kół, a skończyłem na wymianie ramy. Finalnie zadowolony byłem dopiero gdy wydałem kilka tysi i z pierwotnego roweru nie zostało absolutnie nic.

Formalnie to zalejesz układ uryną i też jakoś będzie działać, a przy okazji jakie to tanie 😛 Moim zdaniem przy hamulcach stwierdzenie, że coś tam "formalnie, czy teoretycznie powinno działać" nie powinno mieć racji bytu. A w tym konkretnym przypadku po prostu była zauważalna losowość pracy klamki. Raz łapała bliżej, raz dalej, a w przypadku połamanych rąk zapewne klamka oparła się o chwyty, zamiast klocki o tarcze Nie będę tu pisał doktoratu na temat składu płynu LHM vs Shimano, bo tu sytuację miałem zero-jedynkową: Zielony płyn nie działa - różowy działa i tyle.

Fajny temat, ale ja podam przykład ku przestrodze, aby nie we wszystkim szukać oszczędności. Mam klienta, który tak niefortunnie wydzwonił w drzewo, że złamał obie ręce, bo nie zadziałały oba hamulce na raz (Shimano Saint) Po czym przynosi mi rower do przelania hamulców i daje mi swój płyn (LHM do zawieszenia w Citren'ach). Po tym jak zobaczyłem pracę klamek to bałbym się jechać na tym rowerze pod górkę, a on zjeżdżał nim nim z góry Żar Po przelaniu hamulców olejem Shimano wszystko wróciło do normy. Także... Wszystko jest dla ludzi i jak da się coś zrobić taniej to jestem za, ale warto by było podawać przykłady preparatów, które mają identyczne właściwości z oryginałem, a nie jedynie zbliżone, bo na przykładzie tych hamulców może to oznaczać życie, albo śmierć. Druga sprawa jako kontra: Ostatnio sprzedawałem 10 linek hamulcowych, chyba z 20m pancerza i dużo końcówek, łącznie za kilkaset zł. Klientem był aeroklub i potrzebowali tego jako cięgna przepustnicy do jakichś samolotów. Pytam się czemu rowerowe? Bo pewnie jak jest dopisek, ze do samolotu to jest jeszcze droższe? Otóż nie. Po prostu, te rowerowe były lepsze 😛

Ja polecam Ci rower wygodny dla Ciebie. Chociaż zaraz zostaniesz zasypana propozycjami przeróżnych rowerów od A do Z, co i tak bez przymiarki nic Ci nie powie.

Do niszczenia plastelinowych tarcz Shimano do modelu 54 włącznie - owszem.

Dlatego właśnie nie nadają się one do plastelinowych tarcz z napisem resin pads only. Bo jeżeli tych metalowych śmieci jest wystarczająco dużo lub są one z jakiegoś twardego metalu to działają na tarczę jak pilnik do drewna. P.S. Czym różni się papier ścierny o gradacji 2000 od takiego o wartości 60? Przecież to jest to samo, tylko w 60 producent nasypał trochę grubszego granulatu, a jednak są one przewidziane do czegoś innego.

Bo tarcze RT56 nie są przewidziene do pracy z niczym innym niż klocki żywiczne. Na tarczy znajdziesz napis RESIN PADS ONLY. To jest główny powód Twojego problemu. Obawiam się, że powrót do żywicznych może już nie pomóc. Pokaż zdjęcie tarczy.

Daj Do dziś w większości rowerów trekingowych, miejskich i w wielu dziecięcych są widelce 1 i 1/8 z gwintem @Marcin2023 dobra narzynka tego typu kosztuje więcej niż ten rower 😛 Poza tym, taką ręczną narzynką, dość ciężko jest zacząć gwint. Tego się używa raczej do przedłużania już istniejącego gwintu. Daj zdjęcie wszystkiego co masz (stery, główka ramy i wspornik kierownicy) i wszystko będzie jasne. A nie będziemy gdybać i snuć domysły, bo Tobie nie chce się napisać więcej niż 2 słowa z wklejonym zdjęciem nie tego co trzeba. P.S. Ten czerwony Kellys ze zdjęcie na 100% ma stery typu ahead, więc albo pomyliłeś rowery, albo tam jest coś równo namieszane.

W pierwszej kolejności sprawdź okablowanie. Po drugie - 500W = jesteś przestępcą , chyba że to moc w szczycie i chwilowa.

To raz, a dwa, że zakładając damper o mniejszym skoku tłoka zmniejszysz jednocześnie skok osi koła o jakieś 7mm Nie kombinuj.

Poruszyłeś drażliwy temat. Dla tego forum jesteś przestępcą Zaraz zostaniesz zasypany zarzutami, że jesteś gruby, leniwy i takich jak Ty powinno się zamykać w więzieniu, więc nie wspominaj więcej o manetce 😛 A prawdopodobna przyczyna Twojego problemu to wilgoć w silniku. Takie objawy dają np. zalane, albo uszkodzone czujniki halla. Tu masz pierwszy trop: https://ebike.nexun.pl/czujniki-halla-jak-uniknac-awarii/ Nie napisałeś jeszcze jaki przebieg i jak ciężkie warunki widzi ten rower. Jeżeli przed konwersją nie rozbierałeś silnika żeby profilaktycznie go uszczelnić, a jeżdziłeś trochę w mokrych warunkach to na pewno w środku masz basen.

I jeszcze pytanie, czy siedzi tam płyn taki jak powinien, czy może kiedyś kombinowałeś z wymianą na coś innego niż taki jak trzeba?