Maciek.B

Tak, te ostatnie zdanie zawiera odpowiedź na wszystkie Twoje pytania.

Objawy tego typu to nie jest kwestia krzywej osi, tylko dokładności spasowania wszystkich elementów napędu. W dużym skrócie: dawno nie widziałem roweru tego typu, w którym łańcuch byłby równomiernie napięty niezależnie od położenia korby. Poza tym jest to rower, który powinien więcej latać niż nabijać kilometry, więc zacznij używać go zgodnie z przeznaczeniem, a takie bzdury przestaną mieć znaczenie. Przy okazji wymień tylną oponę i zacznij używać hamulca do hamowania, a nie szlifowania opon o asfalt.

Przede wszystkim dlaczego, mając sposobność do wymiany korby, zmieniłeś na takie samo badziewie?

@chudzinki nie wg. Ciebie, czy mnie, tylko wedle wszelkich prawideł, u większości producentów taki wzrost zakrawa o te 2 rozmiary, a to czy ktoś o wzroście pomiedzy rozmiarami będzie się lepiej czuł na większym, czy mniejszym zależy od budowy ciała. Sam mam 175 cm i teoretycznie mój wzrost jest dopiero w dolnym zakresie jeżeli chodzi o rozmiar 19, ale mam na tyle długie nogi, że przy standardowej sztycy 350mm mam ją ustawioną prawie na max. (Do ogranicznika brakuje mi dosłownie kilka mm.) Takie ustawienie sugeruje, że mogłbym mieć nawet 21, gdzie osoba o wzroscie do 175 łapie się jeszcze na 1u cali. Także wzrost to jedynie parametr wyjściowy od którego można zacząć jakieś przymiarki. Co do fotelika i damki to z jednej strony ok. Jest łatwiej i bezpieczniej przy wsiadaniu i ewakuacji, ale taka rama jest mniej sztywna i utrudnia utrzymanie roweru z fotelikiem w pionie gdy trzymamy go między nogami. Poza tym z fotelikiem będzie jeżdżone 1-3 lat, a rower zakładam, że zmieni za 10-15, więc po co się karać damską ramą w tak młodym wieku 😛 Ja wszystkie wady fotelika wyeliminowałem przyczepką.

Nie. Dobrym wyborem będzie Unibike Flash. Rozmiar między 19, a 21. Przymierz się i przejeź dla porównania z czyms innym.

Jeżeli chodzi o wożenie dziecka na foteliku, to trekking będzie jedną z najgorszych możliwych opcji.

A co jak sprzedawca jest na drugim krańcu kraju, bo był kupiony wysyłkowo dla oszczędzenia paru groszy?

Mam podobny dystans do pracy i najpierw próbowałem dojeżdżać na szosówce, ale jednak brak możliwości skrócenia sobie drogi przez las wymusił przesiadkę na crossówkę, co okazało się idealną opcją. Niestety, albo i stety po pokonaniu kilku tysięcy km tą samą nudną już trasą skończyło się na elektryku (na początku tanim 7-8 tys., który nie dawał mi jakiejś frajdy z jazdy i po 3 latach niedosytu zacząłem się zmuszać do jazdy na nim i coraz częściej szukałem powodów do jazdy autem) Teraz mam kolejnego, w końcu takiego na którego nie mogę się doczekać kiedy wysiądę i finalnie ten rower sprawił, że nie mam ochoty wsiadać do samochodu, bo na rowerze będę szybciej i bez stresu, a przy odpowiednim ubiorze nie przeszkadza mi nawet mróz i śnieg. Jeżeli w Twoim przypadku wybór ma paść na rower analogowy to na każdym będzie lepiej niż na tym miejskim. Najlepszym wyborem będzie crossówka. Sam wychodziłem z założenia, że: "co jest do wszystkiego, to jest do niczego", dopóki nie sprawiłem sobie roweru crossowego i auta typu SUV. Okazało się, że jeżeli nie popadamy w skrajności to takie sprzęty są idealne. Tylko nie pytaj o konkrety, a idź do sklepu i przymierz się do kilku crossówek od różnych producentów, bo każdy trochę inaczej podchodzi do kwestii geometrii, która mówi o pozycji na rowerze. Jedne będą oferowały pozycję bliższą Twojemu mieszczuchowi (np. Author lub Unibike) a inne będą bardziej sportowe (np. Scott, Trek, Giant) A tego jakiej marki geometria spasuje Ci najbardziej, nie powie Ci nikt. Tak czy inaczej 3 tysiące to w miarę sensowny budżet na podstawowy, ale wystarczający rower crossowy. Jeżeli chodzi o elektryka na początek, aby był tani i dobry, to tu odpowiedź jest jedna: Ecobike... Kupujesz rower za 8-9 tysi i cieszysz się możliwością szybszego dojazdu bez uronienia kropli potu, z możliwością odblokowania do użytku poza drogami publicznymi.

Tak, ta nalepka UL to numer partii i te wybite UJ chyba też, ale nie mam teraz jak sprawdzić, żeby potwierdzić jakie kasety ostatnio reklamowałem. Czy manetki? Jak twierdzisz, że pancerz jest ok. Hak prosty itp. to już sam nie wiem.

Crossówka do jazdy z przyczepką jak najbardziej. Co do roweru najważniejsze, aby był wygodny dlatego zapytałem o przymiarkę, bo to jest podstawa. Co do kompatybilności przyczepki, czy fotelika to pytaj w sklepie na przykładzie konkretnych modeli, bo niby wszystko jest względnie uniwersalne, ale nie zawsze musi wszędzie spasować. W kwestii klasy roweru i przyczepki na własnym przykładzie powiem, że na rowery (te do sportu) nigdy sobie nie żałowałem, ale kupujaą crossówkę wybrałem rower za niewiele ponad 2k, tylko dlatego, że jak się na nim przejechałem (jako chyba 5. z przymierzanych) to nie chciałem z niego schodzić - był jak szyty na mnie i to też często słyszę o Spec'ach. Są przepłacone, ale dla niektórych przypadków mają coś w sobie. Dla równowagi kupiłem przyczepkę za 2x tyle co rower ;), ale używam jej już 7 rok - teraz pakuję do niej 40kg labradora, a przydała się również do transportu materiałów budowlanych elektrykiem, tam gdzie nie mogłem dojechać autem, choć na początku zakładałem, że będzie w niej jeździło 1 dziecko przez max. 4 lata 😛

Jeżeli faktycznie z kasetą jest coś na rzeczy, to oddalenie może niewiele zmienić, ale generalnie jest to istotny parametr i jest opisany dla takich kaset, tylko z poziomu telefonu jakoś nie potrafię znaleźć tego na si.shimano.

1. Tak, nawet może i w większości, ale sama geometria ramy nie czyni crossówki i trekkinga takimi samymi. Przede wszystkim crossówka prawie zawsze ma względnie prostą kierownicę, a trekking prawie zawsze wygiętą "jaskółkę" i to zmienia wszystko! Jak zapewne wiesz różnica w geometrii roweru (nie ramy) o zaledwie 1-2 cm robi sporą różnicę jeżeli chodzi o pozycję i wrażenia z jazdy, to dlaczego uważasz, że crossówka i trekking są takie same, skoro przez wyprofilowaną kierownicę na trekkingu mamy o około 10 cm mniejszą odległość chwytów kierownicy od siodełka (pomijam już kwestię wysokości kierownicy) To z kolei wymusza bardziej wypionowaną pozycję, co oznacza konieczność stosowania szerokiego siodła, bo na takim rowerze siedzi się jak na taborecie. Kolejna różnica to oświetlenie, na które w większości trekkingów jesteśmy skazani, zasilane z prądnicy w piaście... wróć... z kowadła, które oprócz tego, że sporo waży to jeszcze daje opór, a oświetlenie tego typu na tle lamp zasilanych z akumulatorów, świeci jakby chciało, a nie mogło. Itp, itd... pewnie jeszcze parę różnic się znajdzie, ale generalnie to są 2 różne typy rowerów, pomimo zbliżonego wyglądy. 2. https://velo.pl/akcesoria/foteliki/hamax/siesta W taki sposób (nie tylko na elektryku) przejechałem kilka tysięcy km. Mając równocześnie fotelik i przyczepkę - z fotelika korzystałem z konieczności (głównie podwózka do przedszkola 1,5 km). Natomiast wybierając się na wycieczkę dla przyjemności nie wyobrażam sobie niczego innego jak przyczepka. Jeżeli nie miałeś okazji przetestować przyczepki na dłuższą metę to radzę spróbować. Jak dla mnie fotelik względem przyczepki ma 2 zalety: Jest tańszy i zajmuje trochę mniej miejsca. Cała reszta to wady... 1. Bezpieczeństwo 2. Ładowność 3. Ochrona przed deszczem 4. Możliwość postawienia / położenia roweru i podejścia do dzieciaka, żeby coś przy nim ogarnąć, bez konieczności siłowania się z dociążonym rowerem. 5. Brak wpływu na stabilność roweru. 6. Możliwość bezpiecznego przewożenia nawet kilkumiesięcznego dziecka I wiele innych. Każdy sądzi według siebie. Między moimi dziećmi jest 3 lata różnicy i zaczynałem od 1 osobowej, później miałem 2 osobową przez 2 lata, a potem znowu wróciłem do jedynki. Często jeździłem bez dziecka w przyczepce, bo zabieraliśmy biegówkę, a czasami nawet wciskałem 16 calowy rowerek od starszego syna jak nie dawał rady wrócić o własnych siłach. @adek93 do ilu rowerów miałeś okazję się przymierzyć?

Eeee... Nie Po ca ma kupować fotelik i osobno stelaż, skoro występuje siesta od razy z takim stelażem. @adek93 a nie myślałeś nad jazdą z przyczepką, przy której nie będziesz musiał się zastanawiać, który rower to zniesie?

Z tym numerem partii na pudelku to nie wiem, ale watpię. Raczej jest tylko tam gdzie pisalem. A co do długości łańcucha to dobieranie na podstawie starego nie jest najlepszą opcją, bo ten stary, nawet jeżeli fabryczny to też mógł mieć nieprawidłową długość. Tak, czy inaczej winna raczej jest kaseta. Idealnie jakbyś mógł przełożyć od kogoś na próbę całe koło z jaką ś kasetą 9s, to miałbyś 100% pewność i podkładkę do reklamacji.

Co to znaczy duza? Nie pamiętam dokładnie, ale przy takiej kasecie to ma być ok. 10mm. Kolejna sprawa to długość łańcucha, czy jest odpowiednia? A po trzecie to winna może być kaseta... Ostatnio reklamowałem ten model kasety (co prawda 11-36, ale model ten sam) bo miałem w rowerze od klientki ze znikomym przebiegiem identyczny objaw (losowa praca na przed ostatnich zębatkach) W rowerze podmieniłem prawie wszystko i stanęło na kasecie. Kaseta zareklamowana - wymieniona na inny egzemplarz tego samego modelu, ale z innej partii produkcyjnej i po problemie. Podaj numer partii to sprawdze czy to nie ta sama seria i może trochę się rozjaśni. (Numer partii to 2 duże litery wybite na którejś z ostatnich zębatek - o ile pamiętam trzeba zdemontować kasetę)

Napisz jakie sa komponenty napędu, przede wszystkim kaseta i łańcuch. Konkretnie: model i rozpiętość kasety. Jak dobrałeś długość łańcucha? Daj fotkę jak wygląda oddalenie kółka przerzutki od największej zębatki kasety. Bez tych szczegółów dostaniesz milion odpowiedzi, które będą strzałami na ślepo.

Dlatego, że autor wątku pyta o seryjny rower, a nie składaka. Idąc tym tropem można złożyć taki rower od podstaw na wymarzonych częściach (sam taki mam), ale nie ma to żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Tak jak napisałeś, wszystko można wymienić, ale kupić kompletny rower i wymieniać w nim wszystko po kolei zaczynając od najdroższych i największych części, to zakrawa co najmniej o pałę z matematyki, żeby nie nazywać kogoś idiotą.

W takim rowerze na pierwszym miejscu jest rama, a później amor. Jako, że tylko pierwszy ma sztywną oś to reszta jest do śmietnika. Za trochę więcej masz jeszcze two6player evo.

No jak to, nie wiesz? To ten wihajster co tam jest na orzechu, na który nachodzi choinka. A tak na poważnie to też kieruję się mottem jednego z bohaterów bajki "Psi patrol", które brzmi: "Nie wyrzucaj - wykorzystaj", ale tylko wtedy gdy reanimacja nie będzie droższa niż zakup nowego. @erio weź no mnie pokaż palcem, o którą część Ci chodzi, albo daj zdjęcie: https://si.shimano.com/en/ev/FH-M475-2198

https://allegro.pl/oferta/manetka-grip-shimano-prawy-slrs45-revoshift-8rz-10658878417 Hehe. @Sobek82 uprzedziłeś mnie.

@zeenbike daj fotke tego miejsca.

Z jednej strony tak, ale.... Wielu producentów, nie wszyscy, ale jednak większość robi tak, aby męski pasował męszczyźnie, a damski kobiecie i nie chodzi tylko o kolor oraz wysokość górnej rury. Oczywistą różnicą jest kształt siodełka, ale większość producentów stosuje różne szerokości kierownic, długości mostka, kształt chwytów profilowanych, na geometrii ramy kończąc. Niekiedy nawet napęd w damskim rowerze ma lżejsze przełożenia niż w męskim odpowiedniku danego modelu. Niby są to detale, ale to one mówią jak będziemy się na tym rowerze czuli. Oczywiście może okazać sie tak, że akurat jakaś damka okazuje się lepsza dla faceta i odwrotnie, ale bez przymiarki nie da sie tego określić.

Szukasz damki bo masz niewiele wzrostu, czy jesteś wysoki, ale po prostu chcesz mieć niski przekrok?

1. Bagażnika nie musi byc, bo do kazdego da sie zamontować. 2. Najlepszy dla Ciebie będzie ten najwygodniejszy... 3. Który pasował Ci najbardziej po przymiarce? Na żadnym nie jechałaś? To idź się przymierz i wróć z pytaniami, jeżeli nadal będziesz mieć wątpliwości.

Nie ma się czym przejmować. Taki objaw mógł być zawsze, ale po prostu wczesniej nie zwróciłeś na to uwagi. Do tego dochodzi naturalne zużycie się elementów napędu, pozostały brud i być może syf w bębenku, który powoduje jego bardziej oponrą pracę jak wspomina @Sansei6. Regulacja przerzutek nie ma nic do rzeczy! Zwróć uwagę, że podczas kręcenia do tyłu przerzutki nie biorą udziału w naprowadzaniu łańcucha na zębatki.