ahaja

Warto o tyle, że te klamki mają układ serwo podnoszący jakość hamowania. Warto też pomyśleć o klockach półmetalicznych. Tu masz przód za 178zł >> BR-MT501 Dopytałbym tylko czy jest z przewodem.

Tylko po co chcesz zmieniać całość ? Tobie wystarczy zmienić klamki z serwo (np BR-MT501) + klocki półmetaliczne i po sprawie. Zaciski T6000 zostawiasz. Zanim wejdziesz w hamulce M6100, M7100 etc to zerknij jakie masz manetki - bo zapewne nie będą pasować. Te klamki się różnią od M501, M6000 czy M7000.

Ja to rozumiem. Nie ma znaczenia czy to Trek, Nie-trek, czy rower ze złota - hamulce/klamki zamontujesz jednak zapewne będziesz miał problem z manetkami. Ich poprawnym zamontowaniem i ustawieniem pod swoje preferencje. Masz model z 2017 roku a wtedy zapewne nie było mocowania EV, a wedle specyfikacji Twój rower ma manetki Srama, które mają obejmy szersze niż Shimano. Użyj mocy, wejdź w link ze zdjęcia , które wyżej podsunął Accent_Szaj i pooglądaj (poczytaj) bo jest tam więcej wyraźniejszych zdjęć pokazujących problem. Może być też tak, że dla Ciebie zakup kompletu nowych, pasujących manetek pod nowe klamki to małe piwo i wtedy nie ma kłopotu. Kupujesz, montujesz, masz, stare wywalasz, jeździsz. Dlatego też pisałem o starszym/poprzednim typie klamek typu M6000, M7000 etc. bo ich konstrukcja pozwala na bezproblemowe zamontowanie i ustawienie jakiejkolwiek manetki na obejmę.

przemekbial Nie rozważaj MX100 (czy MX120) (gdzie X=6/7/8) bo jak masz manetki Sram X5 z szeroką obejmą to zapewne będziesz miał problem z ustawieniem tego. Powinieneś szukać poprzedników czyli M6000 albo M7000 - pooglądaj sobie różnice w budowie klamek na stronie Shimano z tymi nowymi M6100 (M6120) czy M7100 (M7120). Podkreślone to linki do strony Shimano - zerknij. Żeby nie iść w bezsensowne koszty to możesz sobie złożyć coś na klamkach z serwo (MT500, M6000, M7000, Zee 640 etc) z zaciskiem na przód cztero tłoczkowym a na tył dwu tłoczkowym. I tak jak koledzy wyżej pisali różnicę w cenach lepiej przeznaczyć na klocki.

Jak nie masz adaptera to masz 160mm tarczę. Do 180mm i do 203mm są potrzebne odpowiednie.

(62,01EU x2) + 9,90EU ... +- 600zł. Te dwa tłoczki dadzą radę z półmetalikami. Zawsze zacisk można zmienić na 4 tłoki na przodzie ale klamki zostaną a to się liczy.

1. SLX M7000 front 2. SLX M7000 tył Taniej się nie da a jest bardzo przyzwoicie. +fracht jakieś 40zł. Do tego klocki półmetaliczne i bez kłopotu ustawiasz to z manetkami na obejmę i masz w pompce wydumki szimanowe co do ergonomii klamek jakimi nasz zaszczycają co roku ... ;-) Warto się też pokusić o tarczę 180mm na przód.

Ponoć 22,5mm wewnątrz ... 2.1 pasować będą, ale komfort poleci na łeb bo to cienka/wąska kicha.

Jednakowoż warto poczytać: Spectral CF7

Dolny/górny ciąg - zabiera miejsce na oponę i się szybko zasyfia - dlatego powstał side swing. To przednia zmieniarka, nie ma sensu na nią łożyć kroci ... ;-). Chcesz do starej ramy zamawiać nowe koła? To polecam zamówić coś od razu na piastach, które przekonwertujesz na nowy standard typu 142/12 ... bo inaczej to jak w błoto. Podobnie z amorem. Ups - nie zauważyłem, że to pod 26'' ... --------------------- No i miało być paskudnie. Jak jadę to tak średnio zerkam na rurę ... bardziej przed siebie. Jak sobie psiknę farbką i zrobię camo to nic nie będzie widać ... ;-) Ważniejsze, że gra jak w zegarku i ma jakieś 11kg a bo i nie.

Side swing to świetna sprawa. Niby nie mogłem ... ale sam zamontowałem w Peak'u TA i poprowadziłem pancerz pod dolną rurą - najprostsze i najkrótsze prowadzenie. Do tego mam manetkę SL-M5100 Mono - świetnie to działa.

Tam nie ma co rozpychać bo to hample mechaniczne zdaje się skoro jest linka. Trzeba wyprostować tarczę, poszperaj za filmikami jak i czym to robić. Zacisk: chyba musisz go wykręcić i rozebrać, wyczyścić. Tam jest sprężyna, która odbija linkę, ale czasami przeskakuje jak jest niewłaściwie osadzona. Robiłem to w nowych hamulcu u kuzyna. Potem mocujesz zacisk: masz nowe klocki to śrubę od tego wewnętrznego wykręć (ale nie do końca bo nie będziesz miał regulacji) by tak nie wystawał. Zacisk musisz ustawić tak, by tarcza była równolegle i blisko klocka stałego (wewnętrznego). Dokręcasz linkę i regulujesz resztę baryłkami. Bliskość stałego klocka do tarczy regulujesz ostatecznie tą śrubą od wewnątrz. Tak czy siak pancerz ani linka nie powinny mieć zagięć bo będzie się haczył. Jakieś zdjęcia jak masz to poprowadzone?

S O Mce nawet nie myśl ...

Ja miałem wcześniej również Accenta ale Nordkappa 18''. W porównaniu Peak jest dłuższy - górna rura - na pewno.

Mam Peaka TA. 172/78 i wybrałem Skę.

Tak sobie siedzę, podziwiam ... i nijak nie mogę dojść jak ogarnąłeś naklejanie na węzłach. Mógłbyś coś więcej napisać? Bardzo ładnie Tobie to wyszło.

Alsew Zerknij na Accenta Nordkappa. Mam 172/78 i miałem takiego sportstera złożonego na niej w rozmiarze 18''.

Na stronie firmowej Dżianta wyraźnie stoi, że to mocno terenowa maszynka ze wspomaganiem 360% ... to jest to w końcu rower do ujeżdżania po bezdrożach czy szosówka terenowa co to nią 'pan prezes' wyskakuje jak jest sucho (coby galotów nie ubrudzić) w +20* i ogarnia pędzelkiem z kurzu po powrocie ... ? Jest 360% jeno cała reszta napędu mocno odstaje ... co już było napisane wielokrotnie.

Skoro powstały takie projekty jak e-rowery to nie konsument, a producent musi zadbać o poprawne współpracowanie poszczególnych komponentów i ich wytrzymałość. Wiadomo, że przeciążenia będą kilka razy większe. Już pisałem - to na etapie projektowania. 1. Kogo to obchodzi, że 'oni bioro od simano ... bo wszyscy bioro' i nie ma dedykowanych gratów do e-bików? Ma być wytrzymałe i koniec. Może jakby w czasie trwania gwarancji wymienili taką kasetę/napęd ze 4 razy to by zabolało odpowiednio mocno, że w końcu by to zrobili dobrze ... 2. Za mało kasują i nie stać ich (???) na obrabiarkę, która to ogarnie czy nie ma człowieka, który ją obsłuży ... ? To to jest garażowa firma (z całym szacunkiem dla garażowych firm) czy potentat? 3. Klient kupuje produkt i chce z niego korzystać, producent musi mu to umożliwić. Naturalnie można w opcjach produktu dopisać by nie jeździć w deszczu, po piasku etc ... Ps. Wczoraj wlazłem sobie z ciekawości na anglo fora i też mieli problemy ze sterownikami i innymi duperelkami. Może warto to tam również opisać. Bo to normalne nie jest.

Jak dla mnie jak na fulla posiada normalne ślady użytkowania - zarysowania, lakier etc. - kolega właściciel jak sam napisał tego się nie czepia. Ma za to wg mnie sensowne pretensje co do zużycia napędu. To producent danego modelu powinien zadbać o to na etapie projektowania ( !!! ) i doboru komponentów by takich kwiatów nie było. Jest od tego jak ... od ... i basta. Dlaczego? Ano dlatego, że wziął pieniądze niemałe za rower z komponentami za słabymi, niedopasowanymi do przeznaczenia. Kilku kolegów o tym pisało wcześniej: po kiego w takim rowerze ze wspomaganiem 'wylajtowany napęd 11? Wystarczy 7-9 w zupełności. Automatycznie wpływa to na koszty eksploatacji. Napęd wsadzany rodem z rowerów 'analogowych' nie jest w stanie dorównać żywotnością z takimi obciążeniami - albo w G pracują inżynierowie, którzy potrafią to policzyć ... albo wsadzają co mają na półce i 'po sprawie' - wg nich. A wystarczyło wystrugać zębatki mocniejsze z większą ilością 'mięska' i byłoby 'si'. Podobnie z łańcuchem. Podobnie z piastami. Podobnie z uszczelnieniem. To ma wytrzymać w różnych niekorzystnych, korzystnych warunkach i tyle - tym więcej, że model 5zł nie kosztuje.

Warto dobrać odpowiednie siodełko, bo od tego zależy frajda z jazdy. Raczej nie bolą Cię 'jaja' tylko siodełko uciska prostatę - nie wiem jakie masz, ale takie z otworem robi ogromną różnicę - problem znika pozostaje kwestia szerokości i profilu. Mitem jest z kolei to, że twarde jest niewygodne - jest odwrotnie. Ja swojego Grala pod tym względem osiągnąłem kupując siodło Brand-X i drugie EC90. Jak je dostałem to pomyślałem, że nastąpiła germańska 'katastchoffa' ... dopóki nie założyłem i nie zrobiłem wycieczki. Jak schodzę z roweru to zapominam, że na nim byłem ... ;-) Przy trasce typu 50-60km na jeden raz wychodzi 'siodło z worka' na ile jest dogadane z Twoim zadem. No i od ustawienia siodła zaczyna się dopasowywanie pod siebie. Kokpit: są mostki z większym wzniosem typu 17*... 35*, albo kierownica ze wzniosem, gięta - podnosi się kokpit. Nie masz czasem za małej ramy? Zdjęcia by się przydały również.

Jeno ten amorek jest pod boost'a (110mm) czyli trzeba pomyśleć też o kole z boost'em (15x110mm) - bo nie do wszystkich są adaptery.

Dokumosie chodziło pewnie o to, że jakbyś wstawił do tego Peaka 29 koła średnie 27,5to wtedy mufa będzie niżej. Ja mam akurat S-kę (172cm) i nie zauważyłem ocierania butami przedniego koła (przy rozmiarze 43) ;-). Peak 29 z kołami 27,5. Przy wyborze rozmiaru weź pod uwagę wysunięcie sztycy, by nie była na granicy, bo wtedy może podsiodłówka pęknąć. Takie rzeczy widać często jak ktoś kupuje za małą ramę i zbyt mocno wysuwa sztycę ... Koła: nie warto za bardzo szukać po 400zł za sztukę bo wiadomo, że tylne będzie 50% droższe. Zerknij na ofertę Daveo. Albo na olx gdzie ludzie wystawiają również nowe zestawy, pewnie będzie nieco taniej. Też rozważałem taki ruch jak szukałem swoich, ale zdecydowałem się na złożenie u Daveo na Novatecach 791/792 - dostarczyłem tylko swoje obręcze Ryde Edge, które dobrze kupiłem w Germanii.

Trek ma tak z 2 klasy lepszy i nowocześniejszy napęd.

Pilnie kupię redukcję do mostka enduro 35mm na kierownicę 31,8mm.