Garlock

Nie przesadzajmy. Śruby (lub szpilki) nie są wkręcane w tarczę hamulcową ale w piastę. Tarcza jest przekładką między piastą a felgą. W piaście (jak sama nazwa wskazuje) siedzą łożyska koła. Jeśli piasta w czasie hamowania osiagała by temperatury w których topi się i rozwarstwia smar, to co stało by się ze smarem w łożyskach? Trzeba by było wymieniać łożyska po każdym ostrzejszym hamowaniu. Zewnętrzna część tarczy rozgrzewa się, ale ona jest nieźle chłodzona wirując w powietrzu. I nieraz ma kanaliki wentylacyjne w środku. Piasta, śruby nie nagrzewają się specjalnie. To można łatwo sprawdzić dotykając śruby po dłuższej jeździe. Bedzie troszkę cieplejsza, ale oparzyć się nią nie da. Dla smaru to nie jest żadne zagrożenie. P.S. Wiem, że to off-top, ale jak już piszemy o smarowaniu śrub, to zdecydowanie należy smarować. Inaczej nie mamy żadnej kontroli nad siłą dokręcenia koła. Przy mocno zardzewiałym gwincie prawie cały moment obrotowy pójdzie na pokonanie oporów ruchu (czyli przedarcia się przez rdzę). A koło będzie bardzo lekko dociśniete. No chyba, ze dokręcamy koła waląc 5 kg młotkiem w klucz.

Ten Kross ma 24" koła (znacząco większe). Jak założysz do roweru córki wolnobieg Megarange, to między najmniejszą a najwiekszą zebatką przerzutka bedzie musiała wybrać większą ilość łańcucha (20 zamiast 14 ogniw). Nie wiem jaką pojemność ma twoja przerzutka. Jesli ogranie 20 ogniw to OK (większość Tourneyów z krótkim wózkiem ogarnia do 30). I musi pracować z zebatką 34. Jeśli nie będzie chciała, to trzeba będzie wymienić przerzutkę np. na Tourneya RD-TY300 (krótki wózek). To chyba najtańszy model. Tylko nie próbuj wkładać średniego czy długiego wózka bo będzie się kończył na poziomie opony. I córce szybko uda się skasowac przerutkę albo przynajmniej wygiąć hak. I przy okazji pewnie się przewróci.

Pytanie czy wejdzie w widełki Goplany. S-A jest na 100mm. Ile ma Goplana nie wiem, ale może być sto-dwadzieścia-cośtam. A rozginania widelca w zabytku to bym nie polecał. Ja bym zajrzał do torpeda. I zrobił przegląd, smarowanie (i usuwanie smaru z miejsc gdzie go nie powinno być). Torpeda zwykle działały znośnie. Jak hamując na kilka razy siła hamowania się porawia, to coś z nim jest nie tak. Siła hamowania (większa lub mniejsza) powinna być taka sama przy każdym naciśnięciu na pedały do tyłu. P.S. Jak gdzieś znajdziesz na bazarze czy Allegro taki hamulec dociskowy ze sztywnym popychaczem do przedniego koła, to go kup i załóż. On hamować to wprawdzie nie będzie, ale za to jak pięknie wygląda!

Stara przerzutka jak widać była indeksowana. Manetki masz indeksowane? Czy cierne (bezstopniowe). Jeśli te drugie, to każda przerzutka bedzie pasowała (poza Positronami i tym podobnymi wynalazkami), byleby się ją dało zamontować. Jesli masz manetki indeksowane (klikające przy każdej zmianie) to przerzutka też musi być indeksowana (podobnie jak wolnobieg). Ta Acera jest indeksowana, Sachs nie wiem.

Skoro oryginalnej sprężynki nie da się kupić (tak gdybam), a nie chcesz wymieniać bębenka to zostaje ci tylko szukanie zamienników. Suwmiarka w rękę i pomierz srednicę sprężyny i grubość drutu. I przewalaj stonę po stronie na Ali https://www.aliexpress.com/item/1005003461825215.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.128627796F9v06&algo_pvid=5bd71c6c-0f5b-4a65-b7fc-d61dbfc2c862&algo_exp_id=5bd71c6c-0f5b-4a65-b7fc-d61dbfc2c862-23&pdp_npi=3%40dis!PLN!3.68!1.74!!!!!%402100b69816866543659125053d0788!12000025916780758!sea!PL!810407702&curPageLogUid=RLkXXGhtdZNu https://www.aliexpress.com/item/1005003461825215.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.128627796F9v06&algo_pvid=5bd71c6c-0f5b-4a65-b7fc-d61dbfc2c862&algo_exp_id=5bd71c6c-0f5b-4a65-b7fc-d61dbfc2c862-23&pdp_npi=3%40dis!PLN!3.68!1.74!!!!!%402100b69816866543659125053d0788!12000025916780758!sea!PL!810407702&curPageLogUid=RLkXXGhtdZNu https://www.aliexpress.com/item/4001123076979.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.128627796F9v06&algo_pvid=5bd71c6c-0f5b-4a65-b7fc-d61dbfc2c862&algo_exp_id=5bd71c6c-0f5b-4a65-b7fc-d61dbfc2c862-7&pdp_npi=3%40dis!PLN!8.43!7.07!!!!!%402100b69816866543659125053d0788!10000014558256687!sea!PL!810407702&curPageLogUid=errbN3KMbNOShttps://www.aliexpress.com/item/1005004971444111.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.43033f8eCq8Opk&algo_pvid=4bf98931-c826-4009-8b8a-28c712e01c36&algo_exp_id=4bf98931-c826-4009-8b8a-28c712e01c36-6&pdp_npi=3%40dis!PLN!12.2!8.43!!!!!%402100b20d16866543121265598d076a!12000031198877594!sea!PL!810407702&curPageLogUid=l42ImcmUorxM itd. itp. Może uda się coś podpasować. I może bedzie dobrze działać (a może nieszczególnie) Ryzykujesz kilka złociszy za sprężynkę + pewnie z 5 zł za wysyłkę. Są ludzie co kombinowali z uzyciem kółek do kluczy (takich z drutu). Ponoć da sie zrobić. Albo wyżebrać w serwisie kilka rozwalonych bębenków, wolnobegów i próbować dopasować odzyskane z nich sprężynki. A jesteś pewien, że to rozciągnięta sprężyna sprawia problemy? Może pieski są wytarte albo wykruszone i żadna spręzyna nic wtedy nie pomoże.

Po za Trekiem to chyba wolnobiegi. Ale z punktu widzenia narzędzia, to nie ma znaczenia, klucz jest ten sam (jeśli to shimanowskie wolnobiegi, bo inne wymagają czasem bardziej egzotycznych kluczy).

Na lidlowskim dokręcenie pełnym momentem (ok. 40 Nm) suportu nie stanowi problemu. Ale już odkręcenie zapieczonego suportu (stalowego) to już inna bajka. Chyba żaden stojak tego nie wytrzyma. Tam się często używa dłuuugiej przedłużki (i nie zawsze puszcza). Albo klucza udarowego (to akurat lidlostojak może by i wytrzymał, nie próbowałem). Do amatorskiego użycia to naprawdę znośny stojak (łapka mogłaby być trochę lepsza)

Ale klucz imbosowy mozesz sobie sprawić w chyba dowolnej formie i kształcie. T-bara, uchwyt jak w zwykłym srubokręcie, końcówki (bity) do przeróżnych uchwytów itd. itp. Mozna by dłuuuugo wklejać. Od malutkich po wielgachne. Co komu pasuje. A siedzą w gnieździe o niebo lepiej niż jakis zwykły philips (on wcale nie siedzi). O płaskim litościwie nie wspomnę.

Jeśli ta kiera jest malowana, to zamiast ręcznego zdzierania farby mozesz ją zanieść do piaskowania (szkiełkowania itp.) Wyjdzie trochę matowo, ale potem dopolerujesz. Jak ma nie być lustra tylko satyna, to nie używaj pasty polerskiej tylko włóknin ściernych o różnej gradacji np: Zaletą satynowego wykończenia jest, że nie widać jak traci lustrzany połysk (bo go nie ma 😀). Nie korci człowieka, żeby ciągle polerować jak przy lustrze. Zamiast anodowania można położyc wastwę lakieru bezbarwnego. Nie jest to takie trwałe jak anoda, ale mniej problematyczne w nałożeniu. Przy anodzie trzeba znać dokładnie skład chemiczny aluminium, dobrać parametry (natężenie pradu, temperatura, skład chemiczny kapieli) itp. Dla jednej kierownicy może sie nie chcieć im bawić (albo zawołają cene jak za nową kierownicę)

Jeśli nowa kierownica jest malowana proszkowo jak to napisano w pierwszym poście, to kret tu nic nie da. On dziala tylko na anodzie. usuwanie proszkowej powłoki papierem sciernym itp. metodami ręcznym to droga "przez mąkę". Ta powłoka jest cholernie twarda i odporna na zarysowania (w porónaniu ze zwykłym lakierem). Malarnie proszkowe mogą pomalowac z połyskiem, metalic itp. choć lustro to raczej nie będzie.Trzeba tylko pamiętać, że proszek dołozy kilka setek grubości, może to nie miec znaczenia, a może trzeba go bedzie podszlifować w miejscu łączenia z mostkiem (nie wiem). Jak ma być cos prawie lustrzanego, to można spróbować okleić folią. W razie czego łatwo będzie ją usunąć jak oklejanie nie da spodziewanego efektu.

Sądząc po opiniach na Allegro, to typowa przypadłość dla tego produktu. Chyba ten typ tak ma:

Jak zostawiuasz oryginalny suport i w związku z tym oryginalne korby, to musisz zostawić tez oryginalne pedały. Bo mają inny gwint. Jak mostek jest jest metryczny, to i stery pewnie też. Dbaj o nie, bo jak padną, to zamiennika łatwo nie znajdziesz. Czy ta piasta fh-rm40 nie ma czasem długości 135mm (czyli widełki tylnego trójkata były zapewne rozginane skoro pasuje), bo francuzy standardowo miały coś koło 126mm. Z przodu było chyba 96 mm (widelca rozginać to ja bym nie proponował). Można by było podmienić widelec na typowy calowy, ale znalezienie sterów gdzie wewnętrzne bieżnie są calowe a zewnętrzne (w główce ramy) metryczne raczej nie jest pożliwe. O takim drobiazgu, jak trochę mniejsza średnica rurki podsiodłowej (przednia przerzutka może się nie chcieć zacisnąć) nie wspominam, bo to akurat łatwo ogarnąć podkładką. To moze być fajny rower, żeby nim sie przejachać w ładny słoneczny dzień (jesli zrobisz go na oryginał). Ale jak chcesz go normalnie uzywać, to francuz z ich specyficznymi rozwiazaniami i całkowitym brakiem części raczej do tego się nie nadaje.

Sokół Lux (i niektóre wersje exportowe Sokoła) miały koła 20" z przerzutką 3 biegowa w piaście. Jak znajdziesz takie koło to możesz włożyć do Wigier. Wigry exportowe (sprzedawane pod nazwą Uniwersal) też chyba miały takie koła. Nigdy nie widziałem Sram Automatix, sprawdź, czy wejdzie w widełki Wigier (może mieć inną szerokość). Jak dokupisz do niego obręcz 20" z 36 otoworami to powinno dać się zapleść.

Wiadomo, że Unior tani nie będzie. Ale chińska podróbka kosztuje niecałe 7 dych https://allegro.pl/oferta/miernik-naprezenia-szprych-rowerowych-narzedzie-13293975605?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery-akc_pla_pmax&ev_campaign_id=17967208976&gclid=EAIaIQobChMInIrF_p2h_gIVWRDmCh3G6QebEAQYBSABEgKAa_D_BwE Wiadomo, że dokładność będzie niższa, ale to i tak lepiej niż brak tensometru. Z drugiej strony, to raczej prymitywne ustrojstwo. Prosty układ dźwigniowy + sprężyna. Coś jak wychyłowy klucz dynamometryczny. Tu nie da się za bardzo czegoś sknocić. Więc dokładność pomiaru powinna być wystarczająca do stosowania przy zwykłych kołach. Do jakichć high-techów na karbonie i wycieniowanych na maksa szprychach aero, to bałbym sie tego użyć (ale wogóle bałbym się grzebać przy takich kołach.)

Nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy nie rozważyć kupna tego przyrządu (choćby na prezent). No ale sorry, w epoce Allegro, OLX i innych serwisów sprzedażowych, forów internetowych z dzialem "Sprzedam/Kupię" zakup ma sie odbywać przez wymianę sms-ów? Nie znam nawet aktualnej ceny, nie wiem czy p. Bronisław jeszcze produkuje te przyrządy. Chyba jednak dam sobie spokój (choć lubie takie gadżety).

Potrzebujesz klucz do suportów FAG https://bitul.pl/pl/p/KLUCZ-DO-SUPORTU-KINEX-THUN-FAG BB021/94 Jak napisał @MikeSkywalker nie ma sensu takiego kupować. Tylko raz go użyjesz, bo nowy suport już będzie najprawdopodobniej na typowy klucz:

Tak, to typowy suport na kwadrat.

To jest francuska rama, więc ryzykujesz że wdepniesz w "nieczystość": Francuzi uznali, ze nie będą się trzymać ohydnych anglosaskich standardów (wstrętne cale) tylko wymyślą własne. Np sztyca kierownicy 1" to po francusku 25mm czyli inne stery. Gwinty suportu to 35x1mm oba prawe (konia z rzędem kto dziś kupi taki suport poza ebayem za cenę wyższą od ceny roweru). Inny gwint pedałów. Inny gwint pod wolnobieg (minimalna różnica, ale jest) chyba, ze trafisz na system Maillarda-to już pełna egzotyka. Itp, itd. Tu masz więcej takich kwiatków opisanych: https://www.sheldonbrown.com/velos.html Najlepsze jest to, ze dopóki nie rozkręcisz roweru, to nie wiesz co masz. Bo trafiają się i "normalne" calowe. Taki post kiedyś popełniłem, więc pozwoliłem sobie zacytować samego siebie 🙂 Dodam, że inne są też średnice rury podsiodłowej a nawet rurek ramy (przednia przerzutka na obejmę może nie dać się tak łatwo przykręcić). Ale ta rama wygląda na dość nową, więc jest spora szansa, że wszystko w niej już jest standardowe (calowe). Więc na początek polecałbym wziąć w rękę suwmiarkę, grzebień do gwintów i posprawdzać według jakich standardów zrobiono tę ramę. Jeśli będziesz miał wyjątkowego pecha i rama będzie wg. francuskich, to najlepiej zrobić z niej lampę albo podstawkę pod kwiatki.

No to jednak moje obawy się spełniły. Poziom intelektualny naszych prawodawców jest niższy niż ....... (wstawić stosowne określenie wg własnego uznania). Jednoczesnie przepraszam wszystkich idiotów, że porównałem do nich naszych ustawotwórców. To była gruba niestosowność.

Tak na marginesie, aż sprawdziłem ten przepis, bo to by był gigantycznym idiotyzm (co oczywiście uważam za całkiem prawdopodobne). Ale ten przepis brzmi tak: Art. 86a. [Przekraczanie dopuszczalnej prędkości na chodniku lub drodze dla pieszych przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu] Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany. To nie dotyczy DDR o ruchu mieszanym (piesi + rowery) a tylko chodników. A po chodnikach rowerzysta może jechać tylko jeśli ma mniej niż 10 lat, lub jest opiekunem takowego. No to w sumie przepis ma sens. Kilkuletni rowrzysta lepiej niech nie zasuwa więcej niż te 7 km/h bo jest lekko nieprzewidywalny. A jego opiekun lepiej żeby się go blisko trzymał. A ze hulajnogiści czy e-deskorolkarze nie mogą szybciej zaiwaniać po chodnikach (zaznaczam: mowa tylko o chodnikach i drogach dla pieszych)? To takie głupie wcale nie jest.

Jesteś pewien, że to rower a nie motocykl? Bo Google nie zna takiego roweru. Wstaw zdjęcia, specyfikację itp. Inaczej wiele doradzić się nie da.

W kwestii terminologii... W centrownicach nie montuje się tensometrów. W nich montuje się ew. czujniki zegarowe (pomiar przesunięcia), choć przy dokładnościach centrowania obręczy nie jest to wymagane. Zwykły pręcik dosuwany do obręczy (jak w Bitulu) wystarcza w 99% przypadków domowego centrowania kół. Tensometr, jak sama nazwa wskazuje jest przyrządem do pomiaru naprężeń i w przypadku centrownia (a zwłaszcza zaplatania) koła jest niezmiernie przydatny ( żeby nie powiedzieć niezbędny) aby prawidłowo napiąć szprychy. I jest to oddzielne narzędzie np:

Taka drobna uwaga... W "normalnym" rowerze jak potrzebujesz więcej mocy to naciskasz na pedały ciężarem ciała. W skrajnym przypadku stajesz na pedałach. W choperze tak się nie da. Pedały masz daleko z przodu, więc cała siła idzie z mięśni nóg. Jesli teraz masz kłopoty z jazdą pod górkę z powodów zdrowotnych z nogą, to na choperze te kłopoty będą jeszcze większe. Skończy się pewnie zsiadaniem z roweru i pchaniem go pod górkę.

Smar nałożony na gwint spełnia kilka funkcji. Po pierwsze zapobiega zapiekaniu (odcina dostęp powietrza i wilgoci do gwintu). Każdy kto naprawiał stary rower wie co znaczy zapieczony gwint. Poradników typu "jak odkręcic zapieczony suport" jest pełno. Ale jest też inny powód. Nieraz wykręcając nawet nową śrubę, idzie ona jakoś dziwnie "tępo", cały czas trzeba nieźle ciągnąć za klucz. Po wykręceniu gwint śruby wygląda jakoś niespecjalnie: On się zatarł, Nie zerwał, bo zwoje są na swoim miejscu, ale naciski zniszczyły powierzchnie gwintu. Próba dokręcenia zatartego gwintu kluczem dynamometrycznym da taki efekt, że klucz kliknie a połączenie może być kompletnie luźne. Smar zapobiega temu zmniejszając tarcie między zwojami przy wkręcaniu. Szczególnie śruby nierdzewne wkręcane w nierdzewny materiał są podatne na zatarcie (ale to raczej przy dużych gwintach, tak od M24 w górę). Trzeci powód stosowania smarowideł to zmniejszenie siły tarcia. Przy wkręcaniu powierchnie trą o siebie. Czyli część naszej siły idzie na pokonanie tych sił a tylko reszta na odpowiednie naprężenie śruby (czyli to co potrzebujemy i co jest powodem, że w ogóle tę śrubę wkręcamy). Wkręcając zardzewiałą śrubęw palcach czuć jaki stawia opór. Kręcąc kluczem dynamometrycznym przykładamy konkretny moment. Ale jaka część tego momentu idzie na pokonanie sił tarcia a jaka na napięcie śruby? Tu trochę o tym jest napisane: https://www.engineeringtoolbox.com/torque-lubrication-effects-d_1693.html Zastosowanie smaru grafitowego zmniejsza wymagany moment kręcenia w stosunku do suchego połączenia o połowę! A oprócz stopnia zskorodowania powierzchni wpływ na moment ma też rodzaj wykończenia powierzchni zwoju czyli cynkowanie, kadmowanie, gwint walcowany (typowy, tani) czy toczony itd. No i rodzaj materiału, jak producent daje śrubę klasy 12.9 zamiast 4.6 to robi to zapewne nie bez powodu i chciałby aby tę śrubę dociągnąć mocniej. Czyli, żeby okreslic optymalny moment dokręcania musimy znać średnicę sruby, skok gwintu, wytrzymałość śruby, rodzaj wykończenia powierchni, rodzaj smarowania itd. To cała wiedza, ale jak pislem wyżej tak bawić się trzeba jak montujemy prom kosmiczny. Przy rowerze typu Ukraina wystarczy, że posmarujemy lekko gwint i dociągniemy momentem podanym w ogólnie dostępnych tabelach. Ten rower chyba nigdy nie widział klucza dynamometrycznego, prędzej "ruski klucz" (młotek i przecinak) To jest symbol oliwiarki, ogólnie stosowany jako miejsce nanoszenia oleju. Tak nawiasem mówiąc, to kleje do gwintów też sa zwykle na bazie lekkich olejów (np. Loctite), więc w chwili dokręcania pracują jak olej, dopiero potem zamieniają się w klej. Czyli z punktu widzenia klucza dynamometrycznego nie ma różnicy, czy stosujemy lekki olej czy Loctite. Nie jestem ekspertem od ram weglowych, ale w tych które widziałem nie wkręcało się śruby w gwint nacięty w laminacie, tylko w ramę była wklejona metalowa gwintowana wkładka (insert) i w nią wkręcało się śrubę. Czyli mamy kontakt metal-metal i to możemy lekko posmarować a nie włókno weglowe/żywica-metal. Mówie oczywiście o połaczenia gwintowanych a nie sztycy sidła czy kierownicy na styku z mostkiem.

Ten obrazek pokazuje Ci chyba, że gwint śruby przed dokręceniem kluczem dynamometrycznym należy posmarować olejem. Nawalenie smaru nie jest zalecane (zmienia to trochę wymagany moment dokręcania). Ale bez przesady, rower to nie prom kosmiczny ani szwajcarski zegarek. Byleby na sucho śrub nie wkręcać.