MariuszOnisk

U mnie poszła taka modernizacja , zwykły stary romet rambler dostał drugie życie. Zakupy i montaż koniec kwietnia : NAPĘD Pedałay rowerowe platformowe Shimano PD-GR400 Black Korba Miranda Vuelta Portugal ALFA 1-46 170 mm - wyleciał napęd 3-rzędowy 3x7 na rzecz 1x11 Łańcuch rowerowy Shimano ICNLG500138Q(1) 11/ (5,5 mm) Kaseta Shimano CS-M5100-11 11 rzędów Przerzutka tylna Shimano RD-M5100-SGS SGS (długi) 11 rz. Hak przerzutki - stary był niby dobry, ale nie dało się na nim wyregulować przerzutki a na nowym praktyczni wszystko od ręki przyjęło swoje pozycję tylko minimalnie baryłką linkę doregulowałem Manetka Shimano Deore M5100 tylne Suport Shimano BB-UN300 68 mm - nie polecam straszny badziew po kilkudziesięciu kilometrach zaczął trzeszczeć i to już drugi egzemplarz który zrobił to samo. ogólnie sprzęt shimano polecam , ale suporty na kwadrat to mogli by se odpuścić, nie wychodzą im . KOŁO Koło tylne SHIMANO Deore WH-MT500 - założeniem projektu był hamulec tarczowy z tyłu i napęd 1x11 więc niezbędna była wymiana koła bo stare ani mocowania tarczy nie miało ani pod kasetę 11rz. się nie nadawało Opona rowerowa Kenda Piedmont K1185 30TPI 700x45 28x1,75 Opona rowerowa 700x45 miejska szybka 28 x 1,75 " - opony obie nowe , stare były dojechane do płótna, nie buduje roweru MTB tylko uniwersalny rekreacyjny, więc węższe opony niż w oryginale z szosowym bieżnikiem o małych oporach HAMULCE Adapter hamulca tarczowego A2Z DM-UNI 160 mm - stara rama ramblera nie miała mocowania na hamulec tarczowy , ten chiński wynalazek pozwolił zamontować mi w starej ramie tarczówkę, byłem pełen obaw czy to zadziała, ale zadziałało i to świetnie Adapter hamulca tarczowego Shimano SMMA90R160PS - trzeba było jeszcze przejść z IS na PM Tarcza hamulcowa Shimano SM-RT64 160 mm (6") Hamulec hydrauliczny Shimano M6100 Tył Dźwignia hamulca Shimano Deore BL-T610 czarna lewa - z przodu tylko dźwignia wymieniona , żeby pasowała do tylnej, zresztą v-brike z przodu całkiem nieźle się spisuje Całość dział, jest lekka ( rower stracił ponad kilogram ) bardzo się bałem czy nie wywalam kasy w błoto, ale wyszło rewelacyjnie , jestem zachwycony końcowym efektem. Na razie przejechane 300 około 300 km. Jedyna kropla dziegciu w tej beczce miodu to suport, oryginał jakiś no-name z plastikowymi miskami i wytrzymał 2 sezony, dostał luzów i go wymieniłem na jakiś kolejny no-name tym razem natańczy jaki był w sklepie rowerowym z tym że miski były już metalowe. Ten wytrzymał pełen sezon. w tym roku wczesną wiosna nim mi przyszła do głowy ta modernizacja kupiłem Shimano BB-UN30 myślałem sobie: "shimano będzie na lata" a tu klapa zaczął trzeszczeć praktyczne po zamontowaniu , mówię sobie: " no jakiś wadliwy mi się zdarzył " wtedy zacząłem myśleć o modernizacji i kupiłem kolejny suport shimano myśląc że po prostu poprzednio trafił mi się jakiś felerny, ale tym razem nie było wiele lepiej, na pierwszym wypadzie poza miasto po 60 km zaczął trzeszczeć. Aktualnie po 300 km to trzeszczy, skrzypi i chrupie, co ciekawe nadal się kręci bez oporów i nie dostał luzów, ale jazda z takimi odgłosami to żaden relaks. Musze chyba kupić coś innego. I może jeszcze dołożę prowadnicę bo jak wrzucam jedynkę z tyłu to mi spada łańcuch z przodu , jak jadę na obciążeniu to jest ok, ale jak tylko zrobi się luźno to spada Zdjęcia jeszcze przed wymiana pedałów

Fizyka. Mniejszy styk z podłożem mniejsze opory ruchu, owalny przekrój ( tylko grzbiet opony styka się z podłożem, bez bocznych wsporników ) to lepsza reakcja na balans ciałem, tym samym efektywniejsze szybsze skręty.

Proponuję to: https://pmbike.pl/product-pol-23836-Trek-Dual-Sport-1-Gen-4-2023.html lub to https://allegro.pl/oferta/rower-crossowy-28-unibike-flash-m-19-czarny-13147888860 w pierwszym przypadku dokupisz sobie regulowany mostek w drugim już taki masz w standardzie. ( wejdź tylko na stronę producenta i sprawdź tabele rozmiarów która rama będzie dla ciebie odpowiednia. Dziś strona unibike nie działa ale myślę że to przejściowe) Nie wiem czemu chcesz sobie zrobić taką krzywdę i kupić rower na sztywnym widelcu ? szczególnie do miasta gdzie drogi rowerowe często są wyłożone kostką, a na każdy wjeździe na posesje i na każdym skrzyżowaniu masz większy bądź mniejszy krawężnik. Te amortyzatory w tanich rowerach nic wielkiego nie oferują, ale w zbieraniu drgań i lekkich uderzeń sporo pomagają. Też mam rower z takim jakimś ekonomicznym amorem i miałem okazję przejechać się ostatnio takim na sztywnym widelcu i różnica jest zauważalna. Jak nie jeździłeś 20 lat i masz nadwagę to szybko się zmęczysz drganiami, zaczną boleć cię stawy, ewentualnie drętwieć mięsnie, zniechęcisz się i tyle będzie z jazdy rowerem. Dlatego polecam jednak amortyzator. Co do napędu to zapomnij o korbach z 3 rzędami, po co to do roweru miejskiego rekreacyjnego ? Przełożenia powtarzają się bez sensu i tylko dodatkowy balast. Wybierz napęd 2x8 lub 2x9. Już dziś na jakimś innym wątku dokładnie to samo pisałem. Oczywiście dla zaawansowanego rowerzysty np. przy turystyce rowerowej 3 rzędy z przodu jak najbardziej są przydatne gdy rowerzysta zwraca uwagę na przekosy stara się zoptymalizować zużycie energii, gdy ma dzień po dniu do pokonania po 100+ km, ale do roweru rekreacyjnego nie ma to sensu. Na początku wspomniałem o regulowanym mostku, dla ciebie jest niezbędny i jeszcze jakieś rogi bym ci polecił. Ważysz 100 kg przy średnim wzroście więc masz brzuch. Nie możesz zacząć jeździć w pozycji pochylonej, po prostu zabraknie ci oddechu. Tłuszcz na brzuchu zacznie uciskać przeponę i nie będziesz mógł prawidłowo oddychać. Szybko się zmęczysz i zniechęcisz, a i pewnie zaczniecie boleć kręgosłup bo brzuch po pochyleniu do przodu będzie go wyginał do tyły w pozycje nie naturalną. Dlatego polecam ci pozycję pół otwartą lub wręcz otwartą gdzie siedzi się na siodełku jak na krześle a nie pochylonym na kierownice , i z tego powodu czeka cię tez wymiana siodełka na jakieś silikonowe lub sprężynowe nie to twarde kopyto które wszyscy sprzedają w standardzie. Oba te rowery wytrzymają twój ciężar, maja deklarowaną dopuszczalna masę całkowitą w granicach około140 kg

Z zaproponowanych rowerów stanowczo polecam Treka. Uniwersalny rower do miasta i na przejażdżki rekreacyjne powinien mieć 3 cechy. Po pierwsze w miarę lekki. Między Kands a Trek jest 2,2 kg różnicy, niby wydaje się nie dużo ale to ogromna różnica. Po drugie opony nie powinny być szersze niż 1,75 cala i mieć owalny przekrój żeby na twardym podłożu mieć mały styk z nawierzchnią dzięki czemu jedzie się lżej i rower lepiej skręca a w mieście mobilność jest bardzo ważna. I po trzecie zapomnij o napędach 3x7 , 3x8 , 3x9 to przeżytki, relikty supermarketowych rowerów pseudo MTB ( oczywiście napęd 3xX jak najbardziej jest dla wielu rowerzystów bardzo dobry, ale nie do uniwersalnego roweru ) Wybierz napęd 2x8 albo 2x9 prosty lekki napęd. Z wybranych przez ciebie tylko Trek . Ewentualnie może zainteresuje cię ten rower https://allegro.pl/oferta/rower-crossowy-unibike-flash-d-19-grafitowo-czarny-12561621975 waga nie jest najlepsza, ale pozostałe parametry ma dobre. Zaletą jest to że posiada jako jedyny regulowany mostek. Z wielu montowni rowerów które pojawiły się w Polsce Unibrike cieszy się nieco większą od pozostałych renomą produktu jakościowego o czym świadczy chociażby to że Unbrike jako jedyny deklaruje dopuszczalną masę całkowitą na 140 kg. Poza tym moja żona jeździ takim drugi sezon i jest bardzo zadowolona. A i jeszcze jedna uwaga: koniecznie przejedź się rowerem nim go kupisz, poszukaj dilerów w okolicy nawet jak zamierzasz kupić rower na allegro i dobierz odpowiednio rower do swojego wzrostu

Jak w temacie, poszukuje pedałów do 200 może 250 zł, jeśli jakoś szczególnie mi się spodobają. Poszukuje pedałów do jazdy rekreacyjno turystycznej, sprawdzonych na łożyskach, z pinami. Proszę o info od osób które przetestowały proponowane produkty a najlepiej je rozebrały i wiedzą że naprawdę są tam łożyska i najlepiej żeby były co najmniej 3. Bo zapewnienie na allegro o trwałości i konstrukcji pedałów są mało warte. Jedne się powyginały, dosłownie powyginały się ośki. Inne miały być na 3 łożyskach, jest na jednym a od korby jest tuleja. Jeszcze inne zaczęły skrzypieć po 60 km niby wszystko w środku jest ok, ale skrzypią. Z innych których nie mogę rozebrać wyciekł jakiś smar i dostały luzów w linii ośki dobre 2-3 mm w prawo i lewo się przesuwają. Dodam że ważę 120 kg. A jeszcze co sądzicie o pedałach shimano (GR400, GR 500, EF202, EF102) ? Niby mają dobre opinię, ale shimano skrzętnie ukrywa co jest w środku, a słyszałem że tam są wianki a nie łożyska. Czy to prawda ? a może są godne uwagi mimo wianków , mój dziadek był listonoszem i jeździł zwykłą ukrainą, też chłop 100+, a tam pedały były na wiankach a on lata całe jeździł na tym bez większych problemów.

czy używacie manetek bez wskaźnika ? czy ciężko jest się przestawić z tradycyjnej manetki ? rozumiem że tarcze zmienia się na czują : za ciężko - w górę na lżejsze przełożenie, lekko się kręci - w dół na sztywniejsze. ale jak rozpoznać że już jest koniec ? co jeśli mam już 11 tarczę ( ostatnią ) i spróbuję przerzucić w dół jak zareaguje manetka i przerzutka ? co się stanie ? i podobnie jak będzie największa tarcza a jeszcze pociągnę wajchę do zmiany w górę ? jak w ogóle zamontować taką manetkę ? skąd mam wiedzieć w którym miejscu jest ustawiona zwłaszcza jak ktoś mi ją wyjął z pudełka "co by se obejrzeć" i "se wajchami popstrykał" ?

problem musi tkwić w jakimś łożysku co na to wskazuje ? 1. stuka przy obciążeniu więc nie jest to problem z uderzaniem lub obcieraniem skoro bez obciążenia nie występuje 2. problem znika po 10 km czyli gdy dojdzie do rozgrzania obracających się elementów nieraz starczy kilka stopni żeby metal zaczął reagować inaczej. Osobiście, tak samo jak koledzy forumowicze tu pisali, obstawiam pedał lub suport i to lewą stronę, podejrzewam że jesteś dużym chłopcem i swoją wagę masz. To podobnie jak ja , w ciągu 3 lat poszły mi 3 suporty i 3 komplety pedałów przy jeździe wyłącznie rekreacyjnej 2-3 kkm rocznie. Proponuję wsadzić na rower: żonę , dziewczynę, siostrę, wyslimowanego kolegę, czy kogo tam znajdziesz w wadze piórkowej i sprawdzić czy przy mniejszym obciążeniu będzie występował problem. Innym sposobem sprawdzenia jest założenie jakiejś opaski na stopę i pedałowanie jedną stroną, to prawdopodobnie pomoże nawet ustalić która to strona. Żaden serwis raczej nie pomoże smarowanie też nie, problem jest w kształcie gdzieś któraś kulka lub bieżnia ma wżer lub jest "krzywa" w mikroskopijny sposób ale to starczy. trzeba wymienić albo pedały albo łożyska suportu.