morfeusz1805

Dziękuje za zainteresowanie. Czy ktoś miał do czynienia z tą firmą, warta uwagi? Ktoś, coś u nich zamawiał, nie było problemu, produkty wysokiej jakości? https://bikemielec.com/ Takie pytania. Nie siedzę w temacie, nie znam najnowszych systemów, trendów, na co zwrócić uwagę przy wyborze ramy aby była przyszłościowa. Pomijam regulowane poziome haki, bo o tym już wiem. Dostałem takie zapytania od handmakerów i w sumie nie wiem co odpowiedzieć, nie wiem co lepsze, co nie jest warte uwagi, co spełnia swoje zadanie, co tylko jest głupią modą. Od razu odrzucam wewnętrzne prowadzenie linek. Nie mam cierpliwości na przewlekanie ich przez ramę, zresztą od jakiegoś czasu i tak stosuje linki w pełnych pancerzach. Wiec: - rama lepsza na sztywne osie czy tradycyjnie? - główka typu traper czy inna? Mocowanie amortyzatora nie planuję. - stery zintegrowane czy półzintegrowane? - wystarczający rozstaw piasty 135 mm czy lepszy boost w tylnym widelcu? Myślę że ja na miasto i krótkie wycieczki, to wystarczy tradycyjnie 135 mm. - z przodu widelca 100, czy 110mm? - jaka grubość osi aby nie było później problemów z dobraniem? - jakie mocowanie hamulca tarczowego? Raczej szedłbym w kierunku mechaników ze względu na częste jeżdżenie zimą. Chyba że się mylę. - w miejsce gdzie będzie suport nic się nie zmieniło, zostawić tradycyjnie? - jaki najbardziej popularny teraz otwór na sztyce? - koło 28 czy 27,5" ?Jakie teraz są najbardziej popularne rozmiary i wybór opon? Myślę że lepsze 28", bo zawsze można włożyć mniejsze a różnica 0,5 cala jest znikoma. - jaka najlepsza geometria i rozmiar ramy do szybkiej jazdy po mieście? Taka równowaga między komfortem a sportem. Mam Giant'a ATX 860 i często trzymam kierownicę palcami aby tułów trochę się podniósł dla wygody. Ale to chyba można już ustawić przy kierownicy. Przypomnę, mam 175 cm wzrostu, 75 kg wagi, długość od krocza do końca nogi to około 81 cm, O czymś zapomniałem na co jeszcze zwrócić uwagę?

Ok, był jeszcze najtańszy HiTen. Ale w tamtym czasie posiadać ramę aluminiową, to była półka wyżej niż CrMo i marzenie każdego, kto chciał mieć coś lepszego a już z Cu92, to była półka najwyższa. Wiedziało się że są karbony, ale nikt ich nie miał. Pamiętam kiedy kupiłem w podobnym czasie Giant'a z aluminium Cu92, kolega z CrMo, u mnie trochę lepszy osprzęt, ale różnica w cenie była ponad 2 razy wyższa za mój oczywiście. Kiedy kolega kupował, przed zakupem sprzedawca zachwalał ramę z CrMo, na aluminium nie chciał wywalać kasy, ale nie chciał też komunijnego roweru zrobionego ze stali HiTen. Ja nie mówię że CrMo jest złe, tylko mówię, że była to stal szlachetniejsza niż badziewny HiTen. Ale to jednak aluminium było w kolarzówce mego ojca z lat 60' którą trenował, nie CrMo. Aż tak się nie znam na stalach i ich obróbce, ale z tego co mi wiadomo, to m.in. zawsze aluminium było trudniej pospawać. A samo wytworzenie rurek? Czy ja wiem, czy proces tworzenia CrMo jest trudniejszy niż taki lepszy dur aluminium? To zawsze o dur aluminium z którego zrobione były samoloty mówiło się że to najwyższa ówczesna technologia. A myślisz że dlaczego aluminium Cu92 nie ma teraz zastosowania w ramach rowerowych? Dlatego że jest drogie w produkcji i lepiej klepać tańsze 6xxxx niż Cu92, tym bardziej że powoli wchodził karbon. Nawet 7xxxx nie ma już praktycznie w ramach, tylko widelce.

W latach 90' rama z CrMo to tak jak teraz z aluminium - budżetowa. Wtedy aluminium Cu92 to był jak dziś karbon. Dlatego nie rozumiem wyższej ceny CrMo nad aluminium. Do większości zastosowań aluminium w zupełności wystarczy. Tylko w trekkingu z sakwami zdaje to egzamin, bo pod obciążeniem CrMo pracuje. Tak jak już powiedziałeś na drgania wpływa głównie ogumienie i ewentualnie dodatkowo karbonowy lub z CrMo widelec. Chyba że mówimy o osobniku poważnej wagi ciężkiej, wtedy aluminium może nie wytrzymać. Więc aluminiowy, cieniowany widelec nie jest jakoś przesadnie mnie wytrzymały od tych zrobionych z CrMo czy karbonu? Pomijam oczywiście jego sztywność. Rozumiem, że jak na razie zostaje ta rama z CrMo jeżeli chodzi o uniwersalność i wymienny hak albo składak?

Zubrr, cena ramy ok, poziomy hak też jest, wszystko niby ok. Można w tych ramach mocować tarczówki, bo widzę że w oferowanych rowerach są tylko hamulce szczękowe. Jednak prawie idealna konstrukcja (brak prowadzenia linek w środku ramy, ale jest to do przeżycia), to propozycja od M0d i WOLVERINE (V.3.0). Można zamontować klasyczny napęd i ten z piastą planetarną, pasek także, podwójne śruby mocujące i długa śruba ograniczająca przesuwanie się koła w poziomie, więc pewnie piasta nie będzie się przesuwała a także wymienny hak. Tylko jeżeli już, to wolałbym jednak aluminium, które jest przynajmniej pół kg lżejsze. I skąd tak wysoka cena za samą ramę z CrMo? Może nie jestem pedantem, nie liczę każdy gram, ale też nie chciałbym jeżdżącej krowy. Pojeździłem kolegi typowo miastowym rowerem i jak dla mnie porażka. Zero lekkości, zwinności, szybkiego skrętu, przyspieszenia, taki rower dla dziadków. Jest coś aluminiowego o konstrukcji jak Wolverine (V.30)? Wolałbym jednak złożyć rower, bo już na wstępie pewnie byłaby wymiana hamulca z hydraulicznego na mechaniczny tarczowy, bo często jeżdżę zimą, może jakieś lżejsze koła... M0d, oglądałem już wcześniej Marine Presidio 3 i oprócz długiej śruby która ogranicza przesuwnie koła, rama w rowerze jest idealna, ale z dostępnością jest problem. Generalnie w sklepach mówią że od 3 miesięcy nie ma już dużo modeli, przecen też za bardzo nie ma w tym roku, z tego samego powodu. Takie jeszcze pytanie. Widełka są polecane głównie karbonowe lub CrMo, mniej aluminiowe. Z jakiego powodu? Jeżeli chodzi o sztywność, oczywiście aluminium jest sztywniejsze, a jak z wytrzymałością? Czy chodzi o sztywność ale i wytrzymałość?

Szukałem samej ramy aluminiowej aby zrobić rower pod siebie z hakami poziomymi którymi można regulować naprężanie napędu, ale ciężka sprawa coś takiego znaleźć. Jak już coś, to przeważnie typowo szosówki z mniejszym rozstawem widełek, albo ostre koło z takim samym rozstawem. Więc zostaje kupno całego roweru. Największy wybór to jednak rowery z paskiem w napędzie, więc później ewentualnie kupno zębatek pod łańcuch. I teraz takie pytanie. W jaki sposób w poniższych modelach jest regulowany naciąg paska/łańcucha, bo nie widzę w hakach regulacji. W suporcie? https://www.rowerystylowe.pl/p-6902/koga-supermmetro-na-pasku-zebatym/w-24791/meski https://katalog.bikeworld.pl/2015/web/produkt/rowery/miejskie/canyon/39461/commuter_7_0/6 https://www.cyclinguk.org/cycle/bike-test-bmc-alpenchallenge-ac02-nexus https://katalog.bikeboard.pl/produkt,2015,rowery,19171 https://mtb-xc.pl/2018/05/03/nowe-rowery-lifestyle-marki-bmc/rower-lifestyle-bmc-alpenchallenge-01-three-02-fot-bmc-switzerland/

Cześć, Szukam roweru crossowego itp. nowego lub używanego w idealnym stanie na piastach Alfine 8/Nexus 8 z ramą bez wystającego napinacza. Więc haki poziome z regulacją naprężenia łańcucha. Będzie używany na mieście i na bezdrożach, raczej do poruszania się rekreacyjnego, bez większych sportowych zacięć. Szukałem na początek ramy z aluminium, ale ciężko dobrać z takimi hakami i z rozstawem 135 mm, wszystko to ostre koło albo szosówki. Albo coś podobnego zamontować: https://nuxx.net/gallery/v/acquired_stuff/voodoo_dambala/IMG_5491.jpgf104.html?g2_imageViewsIndex=0 Patrzyłem rowery, ale jeżeli już Alfine 8/Nexus 8, to z paskiem zamiast łańcucha, lub rowery typu Gazelle. Najlepiej to byłoby złożyć bez kompromisów, chyba że coś będzie idealnego już gotowego i nie zabije ceną. Mój wzrost to 175 cm, kolor roweru w ciemnych kolorach, jeden blat z przodu, widelec sztywny, dobrze aby w przyszłości można było zamontować sakwy. Cena? 2, 3, 4 tys. więcej? Wszystko zależy czy używany czy nowy i w jakim stanie. Fajnie aby była rama, mógłbym już szacować koszty do złożenia a piasta planetarna z napinaczem to trochę zakrzywia mój obraz roweru prostego. Chciałbym mniej więcej coś takiego: Cross Inzai, BMC Alpenchallenge, Unibike Freeway, Canyon Commutern, itp.

Dzięki za wiadomość, zawsze dobrze wiedzieć. Rower został zamówiony, ten Cube Stereo 120 Hpc Tm 2021. Nie jest dla mnie wart swojej ceny, myślę że za ponad 10 tys. udałoby się coś lepszego znaleźć albo złożyć, ale syn kolegi powiedział że mu się podoba, kolega nie chce już męczyć tematu, rozdrabniać aby złożyć i zamówili. Do starego roweru kupił jakiś budżetowy komplet kół na aledrogo za 600zł i będzie sam jeździł rekreacyjnie.

Ok, chiński karbon odpada. Z drugiej strony producent producentowi nierówny. Z tego co wiem, na chińskich karbonach ale sprawdzonych producentów ścigają się na maratonach. Nie widziałem nazwy tej ramy na filmie. A pomijając gwarancję? Oczywiste jest, że jeżeli za granica to gwarancji nie ma. Ale jeżeli uda się coś fajnego znaleźć w podobnej cenie, po doliczeniu Vatu, lub tańszego, to gwarancję można przeboleć. Teraz zaczyna się czyszczenie magazynów i może jest coś fajnego w atrakcyjnej cenie? Te Cuby w/w i tak będą dopiero w marcu po przedpłacie.

Witam, Miała być modernizacja starego, ale będzie nowy. Rower będzie jeżdżony intensywnie przez kolegę po górach w Islandii przy wzroście 195 cm i 75 kg wagi. Rozmawiałem z nim i oglądał w tamtejszym sklepie Cube Stereo 120 Hpc Tm 2021 w przeliczeniu na złotówki około 10.600zł i tańszy Cube Stereo 120 Pro 2021. Wybór w Islandii jest bardzo ograniczony więc istnieje opcja ściągnięcia z zagranicy, niekoniecznie z Polski, czegoś zupełnie innego, ale do ceny należałoby doliczyć jeszcze podatek Vat 24% i wysyłkę. W grę wchodzi także używany w idealnym stanie. Myślę że pewnie jest coś ciekawszego w tej cenie. Tak jeszcze myślę czy nie lepiej byłoby złożyć na chińskim karbonie? Z tego co wiem jest kilka firm które robią bardzo dobre ramy. Ewentualne sklepy jakie udało się koledze tam znaleźć: https://tri.is/voruflokkur/9-fullsupension?fbclid=IwAR3WBAgKRgzhB8TpyqFCx96hoe_So5Ba8fhQ4uN8EoZTG9gZ4FmQ3KF8M0c https://markid.is/voruflokkur/scott-hjol/fulldempud-fjallahjol/?v=0bfc16cc12ef&fbclid=IwAR3WBAgKRgzhB8TpyqFCx96hoe_So5Ba8fhQ4uN8EoZTG9gZ4FmQ3KF8M0c https://orninn.is/product-category/reidhjol/utanvegar/full-suspension/?fbclid=IwAR3WBAgKRgzhB8TpyqFCx96hoe_So5Ba8fhQ4uN8EoZTG9gZ4FmQ3KF8M0c

Dzięki za pomoc. Po prostu na prostych odcinkach poza miastem na asfalcie ciężko szybciej się rozpędzić gdyż nogi nie nadążają za pedałowaniem

Właśnie 42/32/22. Więc nie można zmienić samego blatu w korbie i ewentualnie przerzutki czy manetki?

Dzięki za wyjaśnienie. 3. Tego Nexusa znalazłem na stronie producenta, nie sprawdzałem jak z dostępnością w sklepach. Jeżeli chodzi Sturmey Archer to w sumie słyszałem pierwszy raz, więc w ogóle trudno coś mi komentować. Nie mam pojęcia jak z trwałością, dostępnością, serwisem, dlatego pod uwagę wziąłem sprawdzone Alfine 8.

Mój kolega ma starego Gianta ATX 860 i chciałby zmienić na korbie największą zębatkę min. 48, a najlepiej 52z. Przerzutka to stx rc z około 1996 roku, przerzucaniem przełożeń (3x8) zajmuje się grip shift Sram 5.0 ESP. Czy do korby stx rc da się jeszcze zamontować tak dużą zębatkę na rower mtb bez zmiany przerzutek czy gripów? Czy w ogóle taki blat na taką korbę istnieje? Otwory na śruby nie są symetryczne więc nie wiem jak mierzyć rozstaw śrub? Od śruby do środka korby?

Nikt nie rozjaśni moich niejasności, nie ma doświadczeń z przerzutkami planetarnymi?

Dzięki wszystkim za porady. Jeżeli chodzi o propozycję z paskiem carbonowym, to swego czasu poważnie nad tym się zastanawiałem. Ale więcej opinii było negatywnych niż tych pozytywnych, dlatego przeszło mi to, choć dalej będę miał taką opcję na uwadze, bo coraz więcej rowerów pojawia się w Polsce, ale osobiście na ulicy jeszcze nie widziałem. Prz, Chodzi Ci o to, że trwałość taki widelców jest nieporównywalnie mniej trwała niż np. karbonowe? Mam kilka pytań odnośnie napędu z przerzutkami planetarnymi. 1. Czy mogę użyć do przerzutki planetarnej łańcucha 8-rz, bo z tego co wyczytałem niby prawidłowo powinno się stosować 9 -rz? Będą jakieś przeciwwskazania? 2. Czym różnią poszczególne modele przerzutek? - SG-S7000-8, SG-S7001-8 - SG-S501, SG-S505 Rozumiem że pierwsza pozycja to starsze modele, druga -nowsze. Czym różnią się starsze od nowszych i pomiędzy sobą (po 2 modele z każdej serii)? Czyżby tylko tym, że jeden model jest przystosowany do rowerów z silnikiem a drugi do zwykłych? 3. Model Nexus 8R36 z tego co wyczytałem różni się tylko od Alfine tym, że był do m.in. hamulców v-brakee, bez opcji hamulca tarczowego. Więc był także uszczelniony, reszta była taka sama (przynajmniej to, co jest w środku). Czy jest to prawda i czy najnowszy model Nexusa SG-C6061-8CD ma się podobnie, bo z tego co widzę można w nim użyć tarczówki, a jest o wiele tańszy, choć wagowo jest cięższy. 4. Czy są jakieś przeciwwskazania aby korba i zębatka z tyłu były innej marki czy ilości zębów na tarczy? 5. Czy są jakieś przeciwwskazania aby zamontować inny hamulec tarczowy a nie koniecznie z serii alfine?Jeżeli tak, to jaki brać pod uwagę aby był trwały i niezawodny? Czy jednak alfine to dobry wybór? 6. Jak jest z konserwacją takich przerzutek? Z tego co wyczytałem należy co jakiś czas kąpać w oleju. I tylko tyle? Jak z trwałością takich przełożeń i podzespołów w środku, jeżeli rower będzie używany do jazdy w mieście? Czy w ogóle jest opłacalna taka ewentualna wymiana zużytych podzespołów, czy lepiej już kupić nową przerzutkę? Po prostu nie chcę się wpakować w jakieś bagno, gdzie co sezon czy dwa będę wykosztowywał się na ewentualną naprawę czy wymianę. Dlatego chciałbym spróbować czegoś mniej obsługowego, trwałego, prostszego i tańszego w eksploatacji. 7. A może jest jakaś inna alternatywa do Alfine w rozsądnej cenie, jakiś Sram czy inny NuVinci? 8. Jaki rozmiar ramy byłby mi odpowiedni przy wzroście 174cm i odległości do krocza 81cm? Mam teraz 19,5" w mtb, ale może inny rozmiar były lepszy? Wiem jedno, że większy przy tym modelu roweru jest już za duży.

Dzięki za odzew. Wziąłem pod uwagę to, co wymieniłeś Remover Tak. A jak taki układ w ramie sprawdza się w praktyce? Łańcuch nie spada, z rowerem nic się nie dzieje ? Mógłbyś podać jakiś link ze zdjęciem jak to dokładnie wygląda abym miał pojęcie? Czy są takie ramy w ofercie Flyxii 'a?

Nikt nie pomoże rozwiać moich wątpliwości na dręczące mnie pytania? ;-)

Witam, Mam zamiar kupić nowy lub mało używany rower który będzie na przerzutce planetarnej alfine 8. Z tego co dowiedziałem się jest mniej awaryjna niż 11 a tyle przełożeń po równinach w mieście będzie wystarczające. Chciałbym dowiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie. 1. Jakie ramy i na jakie elementy w ich budowie zwracać uwagę? Chciałbym aby linki były schowane w środku, kolory szare lub czarne, generalnie ciemne. Marki mnie nie interesują, ważne jest dobre wykonanie, ergonomia, praktyczne przemyślenia - wszystko co potrzebuje dobra rama. A może sprawdzony chiński karbon kupić np. Flyxii i złożyć? 2. Czy możliwe jest stosowanie przerzutki planetarnej alfine 8 bez naciągu tak, aby nie było później problemów ze spadającym łańcuchem? 3. Na co także zwrócić uwagę w komponentach. Jaki typ korby najlepiej, koła , hamulce itp. aby później nie żałować że można było lepiej, czy coś jest niekompatybilne, niestandardowe, drogie w utrzymaniu i mogą być problemy z dostępem do części. 4. Mam 175cm wzrostu, jeżdżę na starym Giancie ATX 860 roz. 19,5. I myślę że taki rozmiar mi pasuje. Jeżeli chodzi o kąt nachylenia, to na pewno nie pozycja wyprostowana, choć tułów tez nie musi być skrajnie nachylony. Koła 28 lub 29". W sumie nie wiem teraz co jest bardziej praktyczne na miasto i szutry wokół niego oraz szeroka gama dostępnych opon. 5. Rower na jednym blacie z przodu. Jak najmniej serwisu, tańszy w utrzymaniu, prosty w budowie - taki wół roboczy do jeżdżenia.

Myślałem że wrócę do systemu 8rz. bo jest po prostu tańszy (przynajmniej kaseta i łańcuch) a mi więcej przełożeń nie jest potrzebne . Wcześniej mało kiedy co wymieniałem a teraz to katastrofa, trochę pojeździsz i już wymiana. Manetki 8rz. to najwyżej Acery można kupić. Chyba że Clarisy byłyby dobrą opcją A przerzutka 9rz. obsłuży kasetę i manetkę 8rz?

W teorii tak jak piszesz, ale da się wyczytać że w praktyce niby coś takiego jednak działa. Dlatego chcę się upewnić czy zupełnie nie da się obsłużyć czy może tylko będzie to mało wyczuwalne.

Czy manetka Alivio 9rz. obsłuży kasetę np. Alivio 8rz. bez problemów?

Pytanie banalne zapewne, pewnie byla i odpowiedź i to nie raz. Chodzi mi o miejsce smarowania na łańcuchu. Czytając na forum czy widząc filmy na YT rzeczą niby oczywistą jest, że smaruje się małymi kropelkami kładąc olej na środek rolki. Nie na zewątrz ogniwa a właśnie środek. A ten później poprzez kręcenie korbą rozprowadzi się juz sam. Ale czy nie chodzi o to, aby dawać krople na zewnętrznych częściach rolek gdzie poprzez mikroszczeliny pomiędzy ogniwami a rolką smar mógł wejść głęboko wewnątrz, w sworznie? Smarując na środek, to część zostanie właśnie na środku rolki, część na kasecie a część wejdzie w sworznie. Także kupiłem Shimano PTFE ale jeszcze czeka na swoja kolej. Teraz tak sobie myślę, że główną przyczyną brudzenia się fańcucha jest to, że po smarowaniu słabo go czyścimy. Obojętnie czy smar będzie lepki bardziej lub mniej, to kiedy zostanie na zewnątrz to i tak upier....li nam cały napęd. Pytałem się w serwisie czego używa serwisant, ten powiedział że jakiś maszynowy. Mówił że większość rowerowych jest słabo wydajnych a brudza podobnie jak tamte. Nie mówiąc już o cenie. On zawsze po smarowaniu czyści szmatką nasiąkniętą odtłuszczaczem do tarcz. Więc jest i czystość i trwałość na wiele km. Myślę że coś w tym jest. Gęsty smar nie wypływa na zewnątrz aż tak bardzo jak ten wodnisty. Chyba po tym PTFE też zobaczę jakiś maszynowy. Kupilem już odłuszczacz i zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy za odłuszczacz nie może robić jakieś nitro, benzyna ekstrakcyjna czy inny rozpuszczalnik?

Tak, wiem że tylko doświadczenie na własnej skórze jest najlepszym wyjściem, ale forum daję jednak jakieś rozeznanie. Od 30 strony wątku przeczytałem go do końca. Początkowo byłem zdecydowany na Squirtlube. Ale ogólnie głośniejsza praca łańcucha, czy terkotanie po 30km ostudziły mój zapał choć nie do końca... Przewijały się oleje do łańcucha motorowego, jakiś maszyn itp, do piły łańcuchowej, no i najwięcej rowerowe: Rolhoff' czy Finish Line pod każdą postacią. Pod koniec zaintrygował mnie PTFE - niby aż tak nie brudzi, rower nie jest głośny no i można zrobić około 200km. W sklepie facet powiedział że Green Oil jest ok. Może chciał się go pozbyć, bo pełno miał FL jak i PTFE. Mówił że poleca bo sam go używa.

To była przenośnia, albo posunięcie się do czegoś skrajnego aby w jaśniejszym świetle przedstawić potrzeby. A tak na marginesie, to wcale nie było rzadkością, kiedy w latach '80 smarowało się towotem. Nikt za bardzo się nie rozczulał nad łańcuchem, grunt aby był posmarowany. Inną sprawą było to, że takich możliwość wtedy nie było jeżeli chodzi o zwykłe smarowanie łańcucha. Więc towot na łańcuchu to nie abstrakcja. Na miarę obecnym możliwości oczywiście. Więc taki, który może nie przejedzie tych 500 km, ale np. o połowę mniej, ale do tego czasu będzie pracował cicho, będzie smarował i aż tak bardzo nie będzie uwalony. Nie mowie tu o czymś doskonałym bez kompromisów ale o czymś wypośrodkowanym.

Arni220, myślę że tu chodzi o to, kto czego oczekuje. Żebym szukał tylko dobrego smaru że deszcz to pikuś, czy 500 km to norma, to nie siedziałbym tu na forum a nasmarował np. towotem. Tu chodzi o kompromis pomiędzy względną czystością, ciszą i odległością na przejechanym jednym smarowaniu uwzględniając wymienione czynniki.