marekmarek

Przymierzam się do mostka amortyzowanego Redshift (nie na siłę, ale gdyby okazał się koniecznością). Kupiłem mostek regulowany na dwóch przegubach XLC 15ST-T15 (https://allegro.pl/oferta/mostek-wpornik-regulowany-xlc-st-t15-comp-31-8mm-14021909370), żeby zorientowac się w miarę precyzyjnie jakiej długości Redshifta ewentualnie kupić (mają 80, 90, 100 i 110 mm, kąt to 6 stopni albo 30 stopni, bez wartości pośrednich). Jeśli stwierdzę, że potrzebuję amortyzacji, to sprzedam XLC i kupię Redshifta dobranego już pod ustawiony XLC-podejrzewam, że potrzebuję 80 mm ze wzniosem chyba jednak 30 stopni. Teraz mam 100 i jestem mooooocno rozciągnięty. Taki mały klucz przydałby się do szybkich zmian podczas jazdy. A w domu też jest ok. Ale po co mi 2-3 Nm? To, gdzieś na YT widziałem, z grubsza dokręcenie imbusem trzymanym w dwóch palcach za krótszy uchwyt. SzajBajk (chyba) tłumaczy, żeby dokręcić śrubę delikatnie do końca i jeszcze odrobinę-10-15 stopni. Poczytaj komentarze i obejrzyj filmik na YT-ten klucz nie ma nastaw i nie klika. Musisz obserwować skalę :-) Może być upierdliwe w praktyce. Plusem jest chyba to, że jest stosunkowo długi (ok. 16-17 cm), więc wszędzie sięgniesz. park Tool jest króciutki, ale chyba wiedzą, co robią. Nie wiadomo (a raczej wiadomo), gdzie to jest produkowane. Trek nie specjalizuje się w narzędziach jak Park Tool czy Lezyne. Park Tool jest made in the USA. Lezyne nie wiem. Są dużo tańsze Merida, SuperB, ale jakoś tak...

Obejrzałem sobie opisy momentów dynamometrycznych na swoim rowerze i (zakładam, że niczego nie przeoczyłem) potrzebuję jedynie klucza z momentem maks. 6 Nm. (plus 17 Nm nie pamiętam już gdzie) Zwróciłem kupiony wcześniej Proxxon 23345 z zestawem 23080, bo stwierdziłem, że go nie wykorzystam. Coś do właśnie mostka musiałbym mieć. Chyba najłatwiej o przekroczenie zalecanych wartości w przypadku tych niskich momentów-widelec jest z karbonu. Skłaniam się ku ATD 1.2 (jest najporęczniejszy), ale gdyby ktoś mnie przekonał do któregoś z pozostałych.

Dzień dobry, Park Tool ATD 1.2 (4, 4,5, 5, 5,5, 6 Nm + imbusy 3/4/5 + T25 ) za 299 zł (https://allegro.pl/oferta/park-tool-atd-1-2-klucz-dynamometryczny-13698053509) Lezyne Pocket Torque Drive 2-6 Nm + imbusy 2,5 /3 /4,/5 + T20, T25) + za 256 zł (https://allegro.pl/oferta/lezyne-multitool-pocket-torque-klucz-dynamometr-13194492999) Lezyne TORQUE DRIVE 2-10Nm + 2/2.5/3/4/5/ 6 + T10, T25, T30 + krzyżakowy + płaski ( za 209 zł (https://allegro.pl/oferta/lezyne-torque-drive-2-10nm-klucz-dynamometryczny-13415162929) Ktoś zna? Ktoś używa? Ktoś doradzi coś? Ten najtańszy jest najbogatszy w dodatki (choć niekoniecznie potrzebne) i najszerszy zakres nastaw, ale, jeśli dobrze doczytałem/dosłuchałem, nie wydaje kliku i nastawy też są jakieś dziwne.

Mam Boreasa2. Gravele w teren to, według mnie, totalne nieporozumienie. Nie rozumiem tego trendu.Moda? Marketing? Jeżdżąc na oponach 26x2.10 z Suntourem NCX pod siodełkiem i na stalowej ramie, nie zdawałem sobie sprawy, że w mieście chodniki i drogi są tak nierówne, podobnie zresztą jak "gładkie" asfalty poza miastem. Że jest tyle uskoków, dziur niby małych, ale dziur. Na mtb tego nie zauważałem. Opony 700x37C i rama alu to wszystko "widzą", a ja czuję. Już zainstalowałem wspornik Suntour XLC (identyczny z NCX, ale tańszy), teraz rozmyślam nad amortyzowanym mostkiem Redshifta. Cena mnie trochę odstrasza, ale jeśli rozłożyć to na lata, to wyjdzie kilkadziesiąt złotych rocznie. Nie wyobrażam sobie wjechania tym rowerem na drogę inną niż asfaltowa-zresztą kupiłem go z myślą o szosie. Nie kupiłem typowej szosy, bo trochę odstraszała mnie geometria (ten ma podobno łagodniejszą) i twarde przełożenia w typowych rowerach szosowych. Oglądam czasem filmiki z jazd gravelem po lasach, polach i nadziwić się tym ludziom nie mogę. Przecież w takich warunkach ten typ roweru nie ma żadnej przewagi nad mtb z szerokimi oponami. Na szosie tak, ale w terenie??? Jak dla mnie absurd. Jeśli, jak piszesz, wolisz jeszcze węższe opony, to już całkiem. Błotników póki co nie planuję (nie znoszę jakiejkolwiek aktywności w deszczu czy bezpośrednio po-ani rower, ani rolki czy nartorolki, może spacer). Zamiast bagażnika kupiłem sakwę pod ramę i sakwę pod siodło (obie Geosmina) plus malutką torebkę na kierownicę (BTwin), żeby pozbyć się plecaka i chyba się udało. czasem tylko po ruszeniu z postoju "przypominam" sobie, że zostawiłem plecak. Siła przyzwyczajenia. Stopkę też kupiłem-BTwin. Pierwszą w życiu:-). Zapominam, że ją mam i albo szukam czegoś do podparcia, albo sam podpieram rower :-))))))))

Dwie sztyce Suntour: Sztyca amortyzowana SR Suntour NCX 27,2 mm x 350 mm(https://allegro.pl/oferta/wspornik-amortyzowany-suntour-ncx-27-2-czarny-13015489080) - 339 zł Sztyca amortyzowana XLC SP-S11 27.2mm 350mm 27,2 mm x 350 mm (https://allegro.pl/oferta/sztyca-amortyzowana-xlc-suntour-ncx-27-2mm-350mm-13876137985) - 289 zł Mam w starym rowerze sztycę pierwszą NCX kupioną na początku roku, jestem mega zadowolony, teraz muszę kupić kolejną. Zamówiłem obie podlinkowane, porównuję i... nie widzę żadnej różnicy, poza ceną (50 zł) i napisami (jedna NCX, druga XLC)-o co chodzi? To ta sama firma, taka sama sztyca? NCX mam sprawdzoną, ale gdyby nie było różnic, to wolałbym tańszą XLC. Co Wy na to?

Kupiłem Proxxon 23345 (3-15 N) plus zestaw (mam nadzieję, że pasujący do klucza) nasadek Proxxon 23080, a teraz zastanawiam się, czy tego nie zwrócić :-) Tyle lat dokręcałem nakrętki i śruby w rowerze, nie mając zielonego pojęcia o momentach dokręcenia. Nigdy nic mi się nie odkręciło, nigdy nie zerwałem gwintu, nigdy... Fakt, rower stalowy (CrMo), teraz alu z karbonowym widelcem, więc teoretycznie mogę przesadzić i na przykład zgnieść widelec śrubami mostka, tak? Nie wyobrażam sobie tego, ale... Czy słyszeliście kiedykolwiek o przypadku awarii spowodowanej nieużywaniem klucza dynamometrycznego? Jakiej? Podawanie momentu dla pedałów i paru innych elementów to chyba gruba przesada.

Zainteresuj się siodełkami Medicus 4.0 albo 7.0. Są śmiesznie tanie, trochę pstrokate (napisy, kolorowe paski), ale, mam wrażenie, że coś w sobie mają. Mnie podchodzą. Bardziej chyba to szersze 4.0, choć mam wąski tyłek-na razie zmieniam i myślę. W końcu pewnie rzucę monetę :-)

I to będzie dokładnie ten system co w rowerze Boreas2? Klucze będą pasować do obu?

Z tego co widzę, to one są regulowane od 68 do 73 mm, czy czegoś nie rozumiem? Mufę mierzę pomiędzy zewnętrznymi płaszczyznami, tak? Czyli mogę to zrobić bez zdejmowania starego mechanizmu. Chyba. Jeden z komentarzy pozakupowych: "Zgodnie z opisem. W zestawie były 2 dystanse 2.5mm, 1 dystans 2mm i 1 dystans 0.5mm. Także pełna swoboda. Jakość spoko, duło smaru fabrycznego w środku."

To znaczy, ze mój staruszek ma przed sobą przyszłość :-) Będzie odmieniony nie do poznania, ale... Wchodzę w to Deore. Te miękkie przełożenia mnie kuszą najbardziej. Praktycznie 44/11 i 44/13 nie używałem nawet z górki. Może kiedyś w zeszłym stuleciu. To, że ta korba ma w opisie 10 rzędowa nie przeszkadza, żeby z tyłu była kaseta 8 rzędowa, tak? Dziękuję. Czy na podstawie moich pomiarów wcześniej podanych: "Zmierzyłem mufę~~70 mm. Zmierzyłem od mufy do skraju lewej korby~~30 mm. Zmierzyłem od mufy do skraju prawej korby~~ 25, może 26 mm" można stwierdzić jakiej długości suport potrzebuję? Poleciłbyś coś konkretnego-ma być trwały, niekoniecznie tani, aczkolwiek bez przesady.

Mam jakieś najtańsze z Decathlonu. Początkowo było niespecjalnie, teraz mogę siedzieć (i jechać) powiedzmy... 5 godzin i nic (no, prawie nic) się nie dzieje z pośladkami. Niedawno ustawiłem sobie siodełko lekko pochylone do przodu (ktoś na forum wrzucił zdjęcie z tak ustawionym siodłem, twierdząc, że bardzo mu to pasuje, bo wszytko wrażliwe jest odciążone ;normalnie mam w poziomie z lekkim zadarciem nosa, bo mój wspornik NCX nie łapie idealnego poziomu)-wróciłem ,może nie odparzony, ale obolały-więc może pokombinuj z siodełkiem. Ja wyleczyłem się z innych ustawień niż poziomo.

Nie powinny być zapieczone, bo smarowałem, kiedy składałem, z myślą o demontażu kiedyś, ale... Remover, ta korba Deore wygląda (prze)ciekawie. Kupuję ten podlinkowany zestaw, do tego suport jakiś pasujący do mojej mufy, tak? Jaki? A kaseta 8 rzędowa 11-32, przerzutka tył (Deore jakaś), przerzutka przód (Deore XT z lat 90-tych ubiegłego stulecia-jak te stulecia lecą...) zostają? I działają?

Nieptymalna linia, czyli tzw. przekosy? Przerzutka działałaby? Tylko łańcuchy by cierpiały? Łańcuchy i tarcze? Zintegrowana oś, czyli coś takiego: "Wymiana suportu z kwadratu na Hollowtech" (https://www.youtube.com/watch?v=aUlKUaf8YXY). To mnie kusi. Gdybym musiał pozbyć się starej korby, to taka możliwość jak najbardziej. Póki co, wszystko działa, ale pewnie wkrótce (kiedy coś zacznie się dziać, albo wcześniej, bo mam ochotę zmiękczyć przełożenia) będę musiał wymienić kasetę (z 11-30 na 11-32-już czeka), łańcuchy (connex 808) no i nie wiadomo, jak zachowa się korba. Jeśli będzie ok, to nie mam nic przeciwko, żeby została, wręcz przeciwnie. Chociaż te 42-32-22 (teraz 44-32-22) byłyby na wysokich przełożeniach przyjemniejsze-może wreszcie zacząłbym używać zębatki 11 :-) A ta 3 blatowa Deore to co? Co do wymiany samej zębatki (chodzi Ci o tarczę środkową, prawdopodobnie najbardziej zjechaną?), to chyba nie znajdę tarcz mocowanych na 5 śrub.

Hmm.. Zmierzyłem mufę~~70 mm. Zmierzyłem od mufy do skraju lewej korby~~30 mm. Zmierzyłem od mufy do skraju prawej korby~~ 25, może 26 mm Czy na tej podstawie da się coś powiedzieć o długości suportu? A czy znajdę takie mechanizmy z wyższych grup Shimano, czy Acera maks.? Mam Deore XT.

Ustrojstwo mam, bo kiedyś chciałem nasmarować suport, ale okazało się, że to nierozbieralne. Chyba. Póki co chodzi jak... Te 123 mm to jak zmierzyć? Od..do... czego. Najlepiej bez rozkręcania.

Dzień dobry, Mam leciwy mechanizm FC-M737 175 mm 44-32-22 (napęd 3x8), mocowanie chyba na kwadrat (śruba imbusowa 10 w środku korby). Gdybym chciał albo musiał go wymienić, to czy te mechanizmy: SHIMANO Altus FC-M311 (https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-altus-fc-m311-pd1249/?v_Id=36154) SHIMANO Acera FC-M361 (https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-acera-fc-m361-pd921/?v_Id=18433) dadzą się wsadzić w miejsce starego bez żadnego kombinowania-ściągam stary, zakładam nowy i jadę? Dziękuję za rady :-)

Byłem w sklepie, nie przypadł mi do gustu. Odniosłem wrażenie przerostu formy nad treścią (obudowany mostek wygląda jakoś dziwnie), choć do treści trudno się przyczepić. Fakt, że szedłem trochę uprzedzony, bo poczytałem krytyczne komentarze o suporcie pressfitowym i nietaperowanym widelcu. Podsumowując wątek zdecydowałem się na Boreasa 2 GRX L. Nie wiem tylko, czy czekać do jesieni na okazje, czy po prostu kupić i cieszyć się jazdą. Na razie porozsyłałem maile z pytaniem o rabaty i czekam. Może ktoś ma za dużo. Powody są dwa: -najważniejszy, to możliwość uzyskania miękkiego przełożenia 30/36 83% po wymianie kasety (oryginalnie jest 30/34 88%) -wygląda ciekawiej niż Esker 6-kolor, geometria, prosta bez garbu, rura górna. Dziękuję wszystkim :-)

Przepiękny, jak mój Sierra :-) W sensie kolorystycznie. A nawet ładniejszy, bo skromniejszy-napis czarny. Podoba mi się. Jutro podejdę obejrzeć i przymierzyć się. Tylko cenę mają powyżej fabrycznej :-)))

Poczytałem trochę o GRX i okazało się, że GRXy są trzy, a mój faworyt Boreas jest na tym najskromniejszym :-) Powiedzcie mi, proszę, czy różnice w cenie pomiędzy tymi rowerami są uzasadnione: 7499 PLN - ESKER 6.0 (pełny GRX, wszystko Shimano, jako jedyny ma przełożenie 30/34) https://kross.eu/pl/rowery/gravel/esker-6-0-czarny-szary-polysk?gclid=Cj0KCQjwoeemBhCfARIsADR2QCtmAahdrF9VTSU1PTfLomi8KWS-Cjh1PrTVxxE-y-aUNlyxwGl9AsYaAu76EALw_wcB 6599 PLN - ESKER 6.0 (zubożony, podzespoły inne niż Shimano) https://allegro.pl/oferta/rower-kross-esker-6-0-rama-21cali-13881768753 5799 PLN - BOREAS 2 (GRX 400 i podzespoły Shimano ) https://rower-sport.pl/pl/p/ROMET-BOREAS-2-GRX-2023-zielono-grafitowy/9366 Różnice w cenach są, ale jeśli rozłożyć to na lata użytkowania, to gdzieś się tracą, więc pomyślałem, że może kupić raz, a porządnie i mieć spokój. A przy ewentualnej odsprzedaży mieć dodatkowy argument. To będzie mój ostatni, ze względu na wiek, rower w życiu, kolejny to będzie - jeśli będzie, daj Boże - elektryk, więc jakoś przebolałbym te kilkaset złotych. Są jeszcze używane (allegro. olx), ale to chyba trochę ryzykowne. Ten używany jest chyba ciekawy (choć przedniego amortyzatora nigdy mi nie brakowało. ostatnio wymiękłem i kupiłem pod tyłem Suntour NCX i jestem zachwycony działaniem) 7999 PLN - Rower Kross Esker 6.0+ pełny GRX 11, amortyzator Rock Shox Rudy https://www.olx.pl/d/oferta/rower-kross-esker-6-0-pelny-grx-11-amortyzator-rock-shox-rudy-CID767-IDWNJ6r.html?reason=ip|lister

No to bym się nie zastanawiał. Chyba że rozmiar był typu XS albo XXL :-), bo takie najczęściej są mocno przeceniane. Gdzie to było? Tak własnie myślę, że jesienią i zimą może się coś trafić. W tej chwili najtaniej znalazłem za 5799.

A gdyby to miał być Boreas2, to jaki rozmiar, 54 czy 56? Mam 180 wzrostu, przekrok 87 (bez butów), raczej długie ręce. Może ktoś ma podobnie i jeździ na takim rowerze :-)

Polska fabryka rowerów Romet https://www.youtube.com/watch?v=FppqtaXUPEw "I w ten sposób z polskiej rury, z polskiej huty, w polskiej fabryce zrobiliśmy ramę."

Jeśli już, to wolałbym pieniądze zostawić w Polsce, a Romet podobno produkuje ramy samodzielnie i w Polsce, tak? Cała reszta jest taka sama albo zbliżona niezależnie od marki. Dobrze kumam? Jaką nazwę kupię, nie ma znaczenia. Czyli sposób myślenia (obliczenia) jest poprawny, tak? Ma to sens. Pozwala porównać różne rowery, tak? No to pojutrze zwrócę uwagę, jakie przełożenie muszę mieć pod moje górki; aż jestem ciekaw. Zawsze, gdy robiło się ciężkawo, wrzucałem najmniejsze (najbardziej miękkie), ale to tak bardziej profilaktycznie, żeby przyoszczędzić kolana i nie wstawać z siodełka.

A na którym z tych rowerów można uzyskać najbardziej miękkie przełożenie? Podzieliłem ilość zębów najmniejszej (albo jedynej, jeśli jest jedna) tarczy z przodu przez ilość zębów największej zębatki z tyłu i wyraziłem w procentach: Triban GRVL 520 32/34x100%=94% (czyli jeden obrót przodu to 0,94 obrotu tyłu) Triban RC 520 34/32x100%=106% Boreas2 APEX 40/42x100%=95% Boreas2 GRX 30/34x100%=88% Czy dobrze wnioskuję, że ten ostatni dysponuje najbardziej miękkim przełożeniem? Decathlon ma taki rower trekkingowy: https://www.decathlon.pl/p/rower-trekkingowy-riverside-920/_/R-p-329787?mc=8610495 I te wartości dla tego roweru wynosi 38/46x100%=82% No tak, ale dobrze mieć świadomość, że można szybciej :-) A czy się skorzysta, to inna sprawa. Boreas to hamulce hydrauliczne, sztywne osie, czyli raczej przyszłość. Nie żebym potrzebował sztywnych osi, ale gdzieś wyczytałem, że jeśli je masz, to po pierwsze nie zgubisz koła :-), po drugie koło zawsze wskakuje na to samo miejsce i hamulce nie wymagają żadnych regulacji po wymianie dętki na przykład. Dodatkowo, gdyby mi nie podszedł ten drugi rower, to chyba Boreasa będzie najłatwiej odsprzedać. O, to mnie otrzeźwiłeś. Byłem przekonany, że można żonglować kasetami i mechanizmami korbowymi prawie dowolnie.

A dlaczego tak uważasz? Pomyślałem, że może masz inny internet. Tańszy :-) No ale chyba nie jest problemem, żeby zmienić kasetę albo korbę i uzyskać miększe przełożenia? Da się czy nie? Kilka razy taki pomysł zaświtał mi w głowie przy podjazdach poza asfaltem, choć, jeśli dobrze policzyłem ząbki, to najmniejsza tarcza ma 22 a najmniejsza zębatka 30.