ArtGD

Zajechałeś najmniejszą zębatkę kasety. Najpierw sprawdziłbym czy pozostałe zębatki kasety będą działać z nowym łańcuchem. Jeśli tak, to można wymienić najmniejszą zębatkę + nowy łańcuch. Jeśli nowy łańcuch nie zadziała ze starą kasetą, to wtedy trzeba wymienić kasetę + łańcuch.

Wątpię żebyś kupił gotowe, sensowne, nowe koło z piastą 141 mm. Trzeba by zlecić zaplecenie.

Jeśli te otarcia są powierzchowne, to można spróbować reklamacji bezpośrednio u Shimano albo w Shimano Service Center.

To już chyba lepsza Schwalbe Hurricane.

2 godziny temu, daro0 napisał:

Podobna sprawa hamulce które są przystosowane do zwykłego roweru po konwersji miałyby służyć i się sprawdzać żeby e-ulep w porę wyhamował. Tak samo i łańcuch, zębatki, biegi. Ciekawe jak to wszystko ma się do norm i deklaracji zgodności? A i jeszcze bym zapomniał. W jaki sposób podłączyć pod czujnik hamulec w torpedo, żeby silnik się odłączał przy hamowaniu? 

Wiele fabrycznych e-bików, które mają silnik w kole, to standardowe rowery, ze standardową ramą z dołożonym system wspomagania. Mają dokładnie ten sam osprzęt co rowery analogowe. Zamontowany w nich system wspomagania, to będzie w zasadzie to samo, co sam sobie zamontujesz.

Czujnik hamowania nie jest Ci jakoś bardzo potrzebny, sporo e-bików w ogóle go nie ma. Jeśli chcesz go mieć, to podłącz go do dźwigni przedniego hamulca.

51 minut temu, daro0 napisał:

Ale sprawa rozbiega się o zgodność z normą EN 15194

Przecież jak kupisz fabrycznego e-bikea to też nie dostaniesz certyfikatu, który by stwierdzał, że rower spełnia normy i można się nim legalnie poruszać po drogach. A nawet jakby producent dołączał od roweru taki certyfikat, to co jakiś czas trzeba by go odnawiać, bo ktoś mógłby rower przerobić. No i jeszcze musiałaby być jakaś służba, która miałaby uprawnienia do kontroli technicznych tych rowerów. Ludzie jeżdżą po ddr'ach "rowerami", które mają kilka kW, a Ty się przejmujesz certyfikatami.

To może coś od Michelin'a. To chyba jedyny producent, który nie oszukał mnie nigdy na szerokości, a zdarzyło mi się kilka razy, że rzeczywista szerokość była nieco większa niż deklarowana. MICHELIN Power Adventure występuje w szerokości 48 mm, a Power Gravel 47 mm.

A jak zablokujesz tłoczki, to klamka robi się całkiem twarda? Albo może włóż w zacisk same klocki bez sprężynki i sprawdź co się będzie działo. Jak nie będzie różnicy, to rzeczywiście gdzieś powietrze musi siedzieć.

Ten dynks od którego odchodzą dwa przewody to jest czujnik PAS? Ja bym poszedł z tym dynksem do sklepu z elektroniką i spytał co to może być.

A może jakby wyczyścić czarny klej, to pojawią się jakieś oznaczenia.

Wewnątrz standardowego czujnika PAS są czujniki halla.

Dopóki nie rozbierzesz tego czujnika, to nie wiadomo co tam tak właściwie siedzi i na jakiej zasadzie działa. A nawet jak go rozbierzesz, to bez pomocy elektronika możesz się nie połapać, co się w nim dzieje.

No właśnie, a jak właściwie ten czujnik wygląda? To jest jakieś "pudełko" czy układ scalony?

Z tych dwóch nie wziąłbym Treka, bo blokada amorka na goleni i tylna piasta boost 141.

Ten schemat jest dość ogólny i jeszcze do innego roweru, więc najlepiej sprawdzić multimetrem, czy czasem nie jest tak jak napisałeś wcześniej

W dniu 22.11.2023 o 18:50, Dzikuu napisał:

A mozliwe jest ze pass ma mase zrobioną z obudową silnika a te 2 kable to plus i sterujacy?

Jeśli okaże się, że nie ma masy do obudowy silnika, to pewnie w czujniku PAS siedzi czujnika halla z wyjściem prądowym (2-wire hall sensor).

Trzeba by wziąć multimetr i sprawdzić co się dzieje na przewodach, gdy kręcisz korbą.

Nie kojarzę żebym kiedyś widział czujnik PAS na 2 piny. Jeśli ten czujnik jest wewnątrz silnika, to chyba tylko producent pomoże.

A może to jest wtyczka do czujnika prędkości na koło?

Jutro/pojutrze ma wystartować promocja na Orkany 7 M na romet.pl Cena będzie bardzo atrakcyjna.

Może i ściągniesz to koło, ale pewnie bez pomocy dwóch osób nie założysz

Kup dętki Gaadi, to nie będziesz musiał ściągać koła.

Klocki brałem od BikeIN, metaliczne spiekane. Hamują dobrze, tylko jak się nagrzeją to dość mocno hałasują. Chciałem Ci wrzucić linka, ale ich sklep się zamknął.

Ja sobie Nutt'y chwalę: https://www.aliexpress.com/item/1005005699598086.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.1be93c6duy3eWu&algo_pvid=15ee00fe-3646-474d-ab80-cd407044d057&algo_exp_id=15ee00fe-3646-474d-ab80-cd407044d057-31&pdp_npi=4%40dis!PLN!44.48!45.25!!!76.08!!%402103895416996124113708678e45d1!12000034047896970!sea!PL!802795163!&curPageLogUid=r8EYMIKhRvTo

Kontroler z linku ma "inteligent identification", czyli to pewnie self-learning, o którym pisałem wcześniej. Jak zewrzesz te przewody, to koło powinno zacząć się obracać, a kontroler ustawi sobie fazy i halle. Na rysunku jest też "master switch", to pewnie to samo co "key lock", "anti-thief", "ignition" itp. Żeby kontroler działał, te kable muszą być połączone.

Mimo to, że silnik kręci się na wspomaganiu prowadzenia, to sprawdziłbym multimetrem czy nie ma zwarcia i czy halle są sprawne. Tu jest dobrze opisane, jak to zrobić: https://electricbike.com/forum/forum/kits/golden-motor-magic-pie/110168-testing-bldc-motor-s-phase-wiring-hall-sensors-and-wiring

To że pokazuje prędkość, nie znaczy, że wszystkie halle są sprawne. Prędkość np. może brać z dodatkowego halla, służącego tylko do pomiaru prędkości.

Self-learning raczej nie rozwiąże problemu, ale spróbować można. Jeśli sterownik ma self-learning, to wychodzą z niego dwa pojedyncze przewody, które można ze sobą spiąć. Może daj link do opisu tego sterownika.

Czy ustawiłeś opcje w wyświetlaczu? Może np. masz wyłączony czujnik PAS

Czy masz multimetr?

Najbezpieczniej byłoby kupić inny wyświetlacz King Meter, ale one chyba wszystkie są drogie. Już bym wolał kupić nowy zestaw kontroler + wyświetlacz.

Te protokoły komunikacji to nie wszystko. Niektóre sterowniki (o ile się nie mylę np. Focan) działają tylko i wyłącznie z wyświetlaczami tego samego producenta.

Najlepiej byłoby mieć drugi działający zestaw żeby podmienić elementy. Jeśli jesteś z Trójmiasta, to mógłbyś do mnie przyjechać na testy.

Jeśli sterownik ma "self-learning", to może warto spróbować mu go załączyć.

Czy halle były testowane po wymianie?

Czy sterownik kupiłeś w zestawie z wyświetlaczem?

Może jak padł stary sterownik, to zjarały się też czujniki halla. Sprawdzałeś je?

Przewody się gdzieś nie przetarły?

Musiałbyś jeszcze sprawdzić połączenie między baterią a sterownikiem. Jeśli teraz są tylko kable "+" i "-", to nie będzie problemu. Jeśli są jakieś dodatkowe kable do komunikacji między baterią a sterownikiem, to lepiej nie kombinować ze sterownikiem.

Jak nie wiesz jaki masz typ silnika, to najlepiej byłoby wziąć uniwersalny sterownik, który obsługuje silniki z czujnikami halla oraz bez czujników halla. Wtedy silnik na pewno by zadziałał, niezależnie od jego typu. Jakby jakaś wtyczka nie pasowała, to musiałbyś ją przerobić, ale to nie jest duży problem.

Nikt Ci nie wywróży co może rzęzić. Powieś/postaw rower na stojaku i może poproś kogoś żeby zobaczy co się dzieje z przerzutkami i łańcuchem, w czasie gdy Ty będziesz kręcił korbą i zmieniał biegi.