ACTIVIA

Co masz na myśli (ż)

Pod wagę 100kg to niech sprężyny zostaną fabryczne

Chłopaki czy ma ktoś z was jakieś niepotrzebne wałki stalowe, aluminiowe itp. Często potrzebuję do toczenia natomiast materiału brak

No to cieszyć się

Ja już wynalazlem dobre urządzonko do usuwania starych gwiazdek bez uszkodzenia sterowki

Jeśli mi nie zlecałeś wymiany sprężyny to masz fabryczne

amorek masz fabrycznie z roweru czy kupiony w sklepie?

Nie miałem jeszCze ich w ręku przez to się nie wypowiem na twój temat

Bardzo fajne będą Aurony 650B+ RC2 PCS z rurami goleniowymi 35mm

Amortyzator to polecał bym najlepiej gdybyś sam sobie go przeserwisował bo przynajmniej wiesz co zrobiłeś. Jeśli rower masz na gwarancji a zepsuje ci się amor to nie dawaj cały rower na reklamację do sklepu bo to tylko sporo czasu trwa, natomiast wtedy pakuj i wysyłaj bezpośrednio do dystry i w parę dni masz amor z powrotem. Polski dystrybutor także rozpatruje reklamacje amortyzatorów które fabrycznie są w rowerach W tych czasach to producenci patrzą na ilość a nie na jakość

Co do amortyzatorów Suntour to polecam robić przegląd zerowy czyli zaraz po zakupie amortyzatora, Jeśli ktoś go jeszcze nie zrobił to polecam bo naprawdę warto

Już mi się zdarzały w niektórych modelach Suntoura, wymienne całe gwintowane końcówki wraz z wentylem. Myślę że tak zrobią w przyszłości. Tak samo od 2017 prawdopodobnie będą już dostępne wymienne tuleje ślizgowe przednich amortyzatorów

Głównym twoim pytaniem było zapytanie o smarowaniu lub oliwieniu zaworu gwintowanego ze względu dużego dźwięku, przez to ci napisałem że dobrym smarem do gwintówanych elementów jest smar wapniowy

Są przypadki gdzie dostanie się brud na końcówkę pompki lun zaworu. Pierw należało by to dobrze wyczyścić, najlepiej sprężonym powietrzem a potem smarować. Co do smarowania gwintów to polecam smar wapniowy

To daj później znać jak zareagowali

Amorek masz na gwarancji??

No to działamy dalej. Musisz teraz wyciągnąć kartridż, amorka nie musisz ściągać z roweru. Wystarczy że odkręcisz sobie tą śrubę od dołu imbusem 8mm, od góry odkręcisz te 2 małe śrubki pokrywę, zaś potem nasadką 27mm ten aluminiowy srebrny korek. Po odkręceniu korka będziesz mógł wyciągnąć w całości kartridż. Po wyciągnięciu wtedy zanalizuj ten problem czy da się wyciągnąć ten mały imbus z pokrętła czy wciąż nie. Po wyciągnięciu kartridża zobacz czy amortyzator wciąż wydaje takie same dżwięki co podałeś na filmiku

Najpierw to powiedz mi jaki tam tłumik wsadziłeś. Chcę się tego dowiedzieć od ciebie bo na tej podstawie juź można coś wywnioskować. Potem będziemy dalej działać co do własnego serwisowania

Zauważyłem właśnie że coraz więcej osób wymienia swoje trekingowe rowery na te popularne czyli tzw. 29er - pod koło 29"

Sporo osobom mówię że całkowicie inaczej pracują wersje E i S od wersji D. W wersji E i S tłoczek komory powietrznej pracuje na całej rurze goleniowej co daje sporo lepszy efekt w pracy w porównaniu do wersji D gdzie jest wsadzona osobno rurka z tłokiem i popychaczem w środku. Ponadto wersja E i S nie mają gazowo napełnionych kartridży czyli luźno możesz wsuwać i wysuwać popychacz od kartridża, za to w wersji D żeby wcisnąć popychacz musisz sporo siły użyć. Polecam ci zmienić kartridż z tłumieniem odbicia i na pewno poczujesz sporo lepszy efekt w pracy amorka

Sorki. Niepopatrzałem na górne posty i myślałem że masz sprężynowy amorek.

Podaj wymiary to coś mniejszego znajdę. Co do pelnego skoku to wyciągaj że sprężyny ten gumowy elastomer bo to jest ogranicznik uniemożliwiajacy dobicie

Jeśli uda ci się odkręcić korek to wyciągnij spręzynę i zmierz ją, bo może znalazł bym dla ciebie jaka miększą sprężynę

Jest to jedno i to samo. Przez to mają inne numery bo Dystrybucja może sobie zamówić od producenta NRX-y ustawione na 63mm albo 75mm. Po prostu producent to rozdziela symbolami

Wersje D-RL mają stalowe golenie przez to mają aluminiowy wkład na którym pracuje tłok komory powietrznej, natomiast wersja E i S mają już aluminiowe rury goleniowe i tam tłok pracuje na całej rurze goleniowej bez potrzebnego już wkładu