afly

Idea zakupu roweru elektrycznego wynika z chęci poprawy prędkości przelotowej oraz skrócenia czasu jazdy na podjazdach. Zarówno dla mojej partnerki, jak i dla mnie, zaoszczędzenie nawet 20 minut/dziennie na dojazdach do pracy jest istotnym czynnikiem. ;). Druga sprawa w pomorskim często wieje w miesiącach grudzień - marzec. Rower elektryczny jest przesądzony, pozostaje kwestia: jaki? Zastanawia mnie koszt eksploatacji pomiędzy klasycznym napędem, a Shimano Nexus-5 z paskiem GATES. Bardzo mnie cieszy jeden łańcuch mniej do smarowania, z drugiej strony wiem, że przy klasycznym napędzie jestem w stanie wszystko naprawić. Czy pozostawienie takiego roweru bez obsługi w przypadku jazdy całorocznej nie będzie bardziej kosztogenne?

Z tego co widzę waga wspomnianych WINOR to ok. 23kg, według recencji na YT.

U mnie rowery są trzymane w "indywidualnym" garażu, więc nie występuje problem pod tytułem "jak to wnieść po schodach itp". Winora jest zdecydowanie na prowadzeniu, muszę zasięgnąć opinii o piastach planetarnych łączonych z silnikiem elektrycznym (oraz zweryfikować wagę). Parenaście lat temu piasta Rohloffa była dla mnie wzorem do naśladowania i marzeniem (P.S. wtedy kosztowała ok. 3000 zł). Codzienna trasa na poziomie 24km, wzniosu około 200m według google maps. Na dzień dzisiejszy Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X w cenie 3160 Euro jest poza zasięgiem.

Dzięki za podpowiedź, kierunek jest zdecydowanie dobry, czyli zejście z masą roweru do około 21 kg. Napęd z mniejszą ilością przełożeń jest jak najbardziej akceptowalny. KTM prezentuje się bardzo dobrze. Oczywiście ważny jest również parametr cenowy, ponieważ prawdopodobnie w przyszłości będę musiał kupić inny rower elektryczny do jazdy po lesie. Chcę wybrać “mieszczucha” w możliwie najniższej cenie przy spełnieniu określonych wymagań. P.S. Poprosiłem już o przeniesienie tematu.

Cześć, Szukam roweru dla kobiety 163cm. Przyszły użytkownik wkręcony dobrze w "rowerozę", jeżdzący caly rok. Wymagania: - ze względu na fakt, że będzie to pierwszy elektryczny rower celuję w osprzęt (silnik + bateria) - BOSCH, - oświetlenie, błotniki + bagażnik, - waga do 26kg (konstrukcje ok. 29kg odrzucam), im mniej tym lepiej, dzienne dystanse na poziomie 20-25 km, - rower na dojazdy do pracy, jest opcja trzymania w hali garażowej (ogólno-dostępnej), - preferowany sprzęt nowy (potrzebna faktura), Mój obecny typ: RADON 8.0 Lady 625 https://www.bike-discount.de/en/radon-relate-8.0-lady-625-2 Mocno chodzą mi po głowie rowery typu "SUV" jak E-SUV Haibike Adventr FS 9 https://poczta.wp.pl/w/mails?folder=classic.main Rower do zakupu w listopadzie/grudniu (czekam na promocje/black week itp). P.S. Jestem przekonany że podeślecie strony z dobrymi cenami, o których nawet sam nie wiem :). Mile widziane własne doświadczenie.

Potrzebujesz hamulec/ zacisk tylny dedykowany do gravela tj. np. Shimano BR-M7110 P.S. widzę z wątku że trop został już dobrze podjęty

@zekker - zaraz nas pogonią za wątek o hamulcach. Mam SLX (M7100) i bez problemów blokuję przednie koło "jednym" palcem (tarcza 180mm, moja masa + rower ok. 105kg, opona Maxxis Rekon 2,4" z ciśnieniem 1,8 bar). Zarówno w terenie jak i na asfalcie. Klocki fabryczne, tarcze Shimano RT10.

Ta żywotność łańcuchów i podnoszenie tego tematu mnie rozbraja. Mam wrażenie że ciągle walczymy z jakimś mitem (im więcej biegów tym łańcuch "słabszy"). Mój przypadek, KMC X12, moja waga ok. 88-92kg, rower 14,6kg, trasa, którą jeżdżę mieści się w dystansie 18-27km, gdzie pokonuję w pionie od 1250 do 1890m. Łańcuch dobija do 2k km i jeszcze według przyrządu Park Tool CC-4 (przyjmuję do 0,5%) nie wymaga wymiany - jeżdżę cały rok, błota nie omijam i korzystam z górnego zakresu kasety. Faktem jest, że utrzymuję wysoką kadencję. @LUKULUS - zastanów się może w drugą stronę. Czy obniżenie tej potencjalnej prędkości maksymalnej wpłynie znacząco na Twój komfort korzystania z roweru? (chyba że masz dobrą paczkę znajomych, gdzie śmigacie w górnych partiach maksymalnych prędkości, wtedy rozumiem)

Również się pod tym podpisuję, "góry uczą pokory". Pamiętam komentarze na forum, po co w rowerze 22T x 36T. Mój rower z napędem 30T x 10-51T praktycznie widzi tylko teren, więc ani razu przełożeń mi nie zabrakło. Nie wiem czy na tylnej 10T nakręciłem nawet 500m.

I taką jazdę to ja szanuję. Ostatnio zaszłyszane w niedzielę na szlaku: "omijam kałuże lub przejeżdżam wolno bo chce mieć czysty rower" - ja tego nie rozumiem, im więcej błota na rowerze tym więcej mam radości

Biorąc pod uwagę modyfikacje jakie chcesz wprowadzić, dlaczego wybrałeś taką ramę? W mojej ocenie jest ona za duża dla Ciebie, do rekreacyjnej jazdy może i by była OK, ale biorąc pod uwagę zmianę mostka na krótszy (30 mm to nie do tej geometrii roweru) lub zwężenie kierownicy (szedłbym w kierunku 760/750mm). W przypadku ambitnej jazdy na tym rowerze, rozmiar ramy da Ci się we znaki.

@KSikorski i @KNKS - zdemolowaliście moje myślenie w tym zakresie, jesteście w stanie wrzucić coś na poparcie?

W mojej ocenie nie wygląda to najgorzej tj. "rekreacyjnie", jedynie bym podsunął siodło trochę do przodu. Biorąc pod uwagę zdjęcie to mostek z pozycji "-" zmieniłeś na "+". W efekcie zyskałeś wydłużenie roweru o 20mm przy tej samej wysokości kierownicy co wcześniej (zakładam że kierownica poszła w dół 2 cm).

1. Ustawienie siodła przód/tył nie służy "wydłużeniu" roweru, tylko jest w celu poprawy usytuowania kolana względem pedału (dla wrażliwych elementu do przekazywania mocy). 2. Analizując obniżenie mostka (zakładam 1cm) i jego wydłużenie (nie piszesz nic o kątach, zakładam ten sam -7*) wydłużyłeś pozycje na rowerze o ok. 1,7cm. 3. Objawy w postaci bólu nadgarstków lub drętwienia rąk wskazują na zbyt duży nacisk na kierownicę, wynikający np. z mocno pochylonej pozycji, za długiego mostka lub zbyt nisko ustawionej kierownicy. Ewentualnie nieprawidłowe ustawienie hamulców i manetek też może mieć na to wpływ. Kroki które podjąłeś trochę się kłócą z Twoją obserwacją. Wrzucenie zdjęcia z profilu pewnie by pomogło w identyfikacji. Gdybym miał problem jak opisałeś, poszedłbym najpierw w kierunku obrócenia mostka z -7* na +7* (kierownica idzie w górę o 15mm i do Ciebie 15mm), w drugim kroku na zmianie mostka z 60mm na 70/80mm ale również z obróceniem na "+". W przypadku 70mm z kątem "+" przesuwasz kierownicę dodatkowo do przodu 10mm, a w górę 1,5mm, a w przypadku 80mm z kątem "+" przesuwasz kierownicę do przodu 20mm, a w górę 2,5mm (liczone względem 60mm +7*).

Biorąc pod uwagę typ roweru i jego potencjalne przeznaczenie, nie upatrywałbym się problemu w oponach. Jakiego wyboru byś nie dokonał to nie wpłynie on znacząco na Twoją jazdę.

Dzięki za informację!

Podsumowując; Zrobiłem pierwszy serwis amortyzatora po roku użytkowania. Amortyzator był dobrze nasmarowany fabrycznie. Pomimo faktu iż był olej w dolnych lagach, gąbki były suche (na dwa miesiące przed serwisem obracałem rower co jakiś czas, aby olej dostał się również do gąbek). Oczywiście serwis amortyzatora nie zmienił charakterystyki jego pracy. Natomiast, obecnie nie mam efektu "dobijania" amortyzatora, okazał się że moja waga się zwiększyła i muszę utrzymywać wyższe ciśnienie .

To odpowiadając na Twoje pytania (które nie są elementem kluczowym w doborze właściwej ramy): 1. Najczęściej chińczycy produkują ramy z główką 68,5st. - to zależy od długości górnej rury, osobiście warunkowo bym to zaakceptował. 2. Czy oś typu BOOST staje się standardem? - TAK 3. Czy stery Tapered 1,5"-1-1/8" są standardowe (powszechne)? TAK 4. Czy suport BSA 73mm jest dobrym pomysłem? - TAK 5. Trochę poza tematem ram: jaka jest obecnie tendencja w wyborze długości korby? Czy nadal wybiera się te krótsze? (myślę o zastosowaniu 165mm). - 165mm przy wzroście +145cm będzie OK.

Bez geometrii nikt Ci nie wskaże - "tak, kup ramę pod koło 29" ", a widzę że tego oczekujesz - czyli poparcia swojej tezy ;). Tutaj geometria roweru 27,5" pod wzrost 145-160cm, mostek 50mm, kierownica 620 mm

Wstaw proszę geometrię takiej ramy, ponieważ również nie wierzę iż jest możliwość wsadzenia dziecka ok. 145cm na rower 29".

Siodełka przód/tył nie ustawia się po to, aby niwelować bądź korygować geometrię ramy.

29" to widzę dla osoby o wzroście od 160cm. Dla mojej rodziny przyjąłem: 20" 112 - 125 cm 24" 125 - 140cm 26"/27,5 140/145-160cm 29" powyżej 160cm

Trek przy obecnych rabatach jest dobrym wyborem.

@bubulin a opony 29" i 28" pasują na inne obręcze?

Zdecydowanie patrzyłbym w kierunku opon gravelowych w rozmiarze 45/50C