afly

Biorąc pod uwagę modyfikacje jakie chcesz wprowadzić, dlaczego wybrałeś taką ramę? W mojej ocenie jest ona za duża dla Ciebie, do rekreacyjnej jazdy może i by była OK, ale biorąc pod uwagę zmianę mostka na krótszy (30 mm to nie do tej geometrii roweru) lub zwężenie kierownicy (szedłbym w kierunku 760/750mm). W przypadku ambitnej jazdy na tym rowerze, rozmiar ramy da Ci się we znaki.

@KSikorski i @KNKS - zdemolowaliście moje myślenie w tym zakresie, jesteście w stanie wrzucić coś na poparcie?

W mojej ocenie nie wygląda to najgorzej tj. "rekreacyjnie", jedynie bym podsunął siodło trochę do przodu. Biorąc pod uwagę zdjęcie to mostek z pozycji "-" zmieniłeś na "+". W efekcie zyskałeś wydłużenie roweru o 20mm przy tej samej wysokości kierownicy co wcześniej (zakładam że kierownica poszła w dół 2 cm).

1. Ustawienie siodła przód/tył nie służy "wydłużeniu" roweru, tylko jest w celu poprawy usytuowania kolana względem pedału (dla wrażliwych elementu do przekazywania mocy). 2. Analizując obniżenie mostka (zakładam 1cm) i jego wydłużenie (nie piszesz nic o kątach, zakładam ten sam -7*) wydłużyłeś pozycje na rowerze o ok. 1,7cm. 3. Objawy w postaci bólu nadgarstków lub drętwienia rąk wskazują na zbyt duży nacisk na kierownicę, wynikający np. z mocno pochylonej pozycji, za długiego mostka lub zbyt nisko ustawionej kierownicy. Ewentualnie nieprawidłowe ustawienie hamulców i manetek też może mieć na to wpływ. Kroki które podjąłeś trochę się kłócą z Twoją obserwacją. Wrzucenie zdjęcia z profilu pewnie by pomogło w identyfikacji. Gdybym miał problem jak opisałeś, poszedłbym najpierw w kierunku obrócenia mostka z -7* na +7* (kierownica idzie w górę o 15mm i do Ciebie 15mm), w drugim kroku na zmianie mostka z 60mm na 70/80mm ale również z obróceniem na "+". W przypadku 70mm z kątem "+" przesuwasz kierownicę dodatkowo do przodu 10mm, a w górę 1,5mm, a w przypadku 80mm z kątem "+" przesuwasz kierownicę do przodu 20mm, a w górę 2,5mm (liczone względem 60mm +7*).

Biorąc pod uwagę typ roweru i jego potencjalne przeznaczenie, nie upatrywałbym się problemu w oponach. Jakiego wyboru byś nie dokonał to nie wpłynie on znacząco na Twoją jazdę.

Dzięki za informację!

Podsumowując; Zrobiłem pierwszy serwis amortyzatora po roku użytkowania. Amortyzator był dobrze nasmarowany fabrycznie. Pomimo faktu iż był olej w dolnych lagach, gąbki były suche (na dwa miesiące przed serwisem obracałem rower co jakiś czas, aby olej dostał się również do gąbek). Oczywiście serwis amortyzatora nie zmienił charakterystyki jego pracy. Natomiast, obecnie nie mam efektu "dobijania" amortyzatora, okazał się że moja waga się zwiększyła i muszę utrzymywać wyższe ciśnienie .

To odpowiadając na Twoje pytania (które nie są elementem kluczowym w doborze właściwej ramy): 1. Najczęściej chińczycy produkują ramy z główką 68,5st. - to zależy od długości górnej rury, osobiście warunkowo bym to zaakceptował. 2. Czy oś typu BOOST staje się standardem? - TAK 3. Czy stery Tapered 1,5"-1-1/8" są standardowe (powszechne)? TAK 4. Czy suport BSA 73mm jest dobrym pomysłem? - TAK 5. Trochę poza tematem ram: jaka jest obecnie tendencja w wyborze długości korby? Czy nadal wybiera się te krótsze? (myślę o zastosowaniu 165mm). - 165mm przy wzroście +145cm będzie OK.

Bez geometrii nikt Ci nie wskaże - "tak, kup ramę pod koło 29" ", a widzę że tego oczekujesz - czyli poparcia swojej tezy ;). Tutaj geometria roweru 27,5" pod wzrost 145-160cm, mostek 50mm, kierownica 620 mm

Wstaw proszę geometrię takiej ramy, ponieważ również nie wierzę iż jest możliwość wsadzenia dziecka ok. 145cm na rower 29".

Siodełka przód/tył nie ustawia się po to, aby niwelować bądź korygować geometrię ramy.

29" to widzę dla osoby o wzroście od 160cm. Dla mojej rodziny przyjąłem: 20" 112 - 125 cm 24" 125 - 140cm 26"/27,5 140/145-160cm 29" powyżej 160cm

Trek przy obecnych rabatach jest dobrym wyborem.

@bubulin a opony 29" i 28" pasują na inne obręcze?

Zdecydowanie patrzyłbym w kierunku opon gravelowych w rozmiarze 45/50C

Rowery tracą bardzo szybko na wartości, nawet na osprzęcie wysokiej klasy. To nie jest forma lokaty kapitału...

Moja żona ma lekkiego MTB na dojazdy do pracy (ok. 10,5 kg). Ostatnio na wakacjach wypożyczyła rower trekkingowy.... i teraz mam jej kupić trekkingowy na dojazdy do pracy. Jej jedyny argument - do pracy/po mieście chce jeździć wyprostowana. Dziennie robi 20km+. MTB w mojej ocenie przestało już być uniwersalnym rowerem do wszystkiego.

Nie rozumiem, w jaki sposób przy większej ramie miałbyś pozbyć się problemu "podczas jazdy próbnej kilka razy zawadziłem piętą o tylny trójkąt", gdzie dla każdego z rozmiaru ram tylny trójkąt jest zbudowany tak samo, a różnice w kącie rury podsiodłowej uważam za pomijalny.

Jest @szmydu, który ma 177cm i długość nogi 86cm. Matematyka wskazuje, że jego długość tułowia to 91 cm. 1. Wzrost wskazuje na M/L 2. Długość tułowia wskazuje na M/L Chcesz pod długość nogi wybrać ramę, która będzie dla Ciebie za długa? W przypadku roweru łatwiej jest go skorygować o długość sztycy, niż w przypadku zbyt długiej ramy ratować się krótszym mostkiem (M/L ma 60mm, L ma 70mm) i przy progresywnej geometrii ramy pozbawić się "komfortu" prowadzenia (rower będzie zbyt nerwowo reagował na ruchy kierownicą). Gdybyś miał krótszą od standardu długość nogi można by myśleć nad L, a tak to nie widzę sensu. P.S. Duży plus dla Treka za zrobienie tak dokładnego stopniowania rozmiaru ram.

Osobiście nie widzę podstaw do rozmiaru L.

Jeżeli masz dłuższe od standardu nogi, to tym bardziej M/L. Zakładam, że długość ramion masz do 58cm. P.S. Teoretycznie standard długości nogi przy wzroście 177cm to 83cm.

Zdecydowanie brałbym M/L, chyba że masz jakieś zaburzone proporcje ciała?

Nie do końca się zgodzę, zwróć uwagę na Polygon Heist. Rama XL + fabryczny mostek 75mm, może się wpisywać w Twoje wymagania. Niestety najlepsza opcja tj. Polygon RWR Heist X7 w rozmiarze XL jest już niedostępna.

Temat nie jest łatwy. Z jednej strony, propozycja przez Ciebie przedstawiona bardzo dobrze wpisuje się w Twoje parametry, z drugiej strony jak zobaczyłem mostek 120mm to przypomniały mnie się lata 2008-2010 - po prostu w mojej ocenie geometria jest archaiczna i mostek dłuższy jak 100mm jest dla mnie odpychający. Doskonale rozumiem kwestię długości nóg, ponieważ sam mierzyłem się z tym problemem przy wyborze roweru, a rower który miał być przez producenta wskazany do 205cm, skończył zakres przy moich 194cm. Nie do końca rozumiem dlaczego upierasz się przy ramie 23", ważna jest geometria i długa sztyca. Idąc Twoim tokiem rozumowania, nie powinienem kupić ramy 20" w MTB przy moim wzroście.

Obserwacja wskazuje iż producenci ram rowerowych określający limity wagowe na 135 kg lub więcej, stosują zazwyczaj cięższe i grubsze profile aluminiowe do produkcji ramy. Dla przykładu: w mojej obecnej Meridzie (limit 135 kg) rama jest zdecydowanie solidniesza w rejonie główki ramy jak i suportu, podczas gdy w poprzednim rowerze Agang Gangsta 7.29 (limit 110 kg) doszło do deformacji rury podsiodłowej (zgniecenia) podczas użytkowania fotelika rowerowego dla dziecka. Osobiście również nie zwracam uwagi na ograniczenia ze strony producentów, ponieważ nie zawsze są one miarodajne. Przykład Merida BIG Nine TR Limited. Rower - maksymalna masa 135kg, sztyca podsiodłowa (Merida Expert TR - 90kg MERIDA EXPERT TR - MERIDA BIKES