durnykot

Ustaw SAg na określoną wartość- np. 25% , i potraktuj to jako punkt wyjścia. Za twardo- obniżasz, za miękko- dopompuj. Jednorazowa zmiana ciśnienie nich nie przekracza 5 PSI. Regulacje tłumienia odbicia ustaw na środku zakresu i zmieniaj ten parametr w czasie jazdy o jedno kliknięcie.

DT są dosyć czułe na zmiany ciśnienia- różnica 5PSI może przynieść zmianę charakterystyki pracy. Raczej nie ma sensu kierować sie tabelką. W sumie nie wymagają wiekszego nakładu czasu poświęconego na ustawienie niz inne amorki na wiatr.

W czym problem? W lewej goleni masz komorę powietrzna ,w której ustawiasz odpowiednie ciśnienie kierując sie SAGiem, czyli ugięciem wstepnym. Na prawej goleni masz czerwone pokrętło tłumienia odbicia, którym regulujesz prędkość prostowania się amortyzatora po ugięciu ( regulację przeprowadzamy w terenie). W instrukcji nie ma informacji?

Niestety nie- aczkolwiek słyszałem,że sprawiają pewne problemy przy montażu na Cresty

W końcu jakoś wygląda.

Dla mnie tendencja do podrywania przodu jest wadą-ale ocena tego zależy tylko od osobistych preferencji. Rower fajny- gratulejszyn.

Przeca na stronie Manitou jest normalna serwisówka. http://www.manitoumtb.com/assets/Service%20Manuals/2012%20Service%20Manual.pdf

Tobo, nie nasadowy ale nastawny- znany skądinąd jako Francuz- czyli pomocnik polskiego hydraulika. Ugupu, może opiszesz związek klucza nastawnego i pokrętła ABS?

Może miał skompresowany amorek. Taka ilosć przy rozciągniętym amorku praktycznie uniemożliwia normalną pracę. Jeśli amorek jest dla Ciebie zbyt "wolny"- wlej 2.5W (np. tłumienie odbicia na min i ,mimo to amorek jest stłumiony), jeśli jest za "szybki" ( np.tłumienie odbicia skręcone prawie na maks, a mimo to, tłumienie odbicia jest za słabe)- 7,5W. Wymiana oleju to dobry moment na sprawdzenie innych lepkości oleju i ich wpływu na pracę.

Dlaczego? To typowe dla Manitou. Moja Minutka 120 mm pracuje do ok. 110 mm i specjalnie mi to nie przeszkadza. Drake o teoretycznym skoku 100 mm miał realnie 9 cm. W trakcie użytkowania jakoś nie zauważyłem,żeby mi tego 1 cm brakowało.

Pkt 1- przeca to żadna różnica- co to jest 50 gramów? 3% wagi całkowitej. Pkt 2- Nie ma sensu się tym przejmować. Pkt 3- 8 kliknięcie- mam rozumieć ,że piszesz o momencie zablokowania amorka,czy o pozycji full open? - tak czy inaczej możesz sobie przestawić pokrętło- imbus 2mm , odkręcasz śrubkę ( tu wzmożona uwaga na małe kuleczki pod pokrętłem) i ustawiasz pokrętło według własnych preferencji. U mnie pokrętło jest blisko korony w pozycji full open. Pkt 4- jak niżej

Gdzieś jest napisane ,że dobicie Foxa=dotkniecie tłoka do zaworu powietrznego? IMO komora powietrzna w Foxie jest dłuższa niż 100 mm.

David Gilmour na dziś Na spokojnie http://www.youtube.com/watch?v=1iTBu34HtBg najlepsze ( wg mnie) solo gitarowe ostatnich lat http://www.youtube.com/watch?v=uY8EwM3vah8

Po pierwsze- kłania się interpunkcja i styl pisania. W tym przypadku jedyna możliwa opcja to spuszczenie powietrza do zera, maksymalna kompresja amorka, następnie wyciągniecie amorka do maksimum i zmierzenie odległości od uszczelki do o-ringu na goleni- wartość ,jaka uzyskasz to faktyczny skok amorka. W obecnych czasach mało kto sprzedaje nowe amorki ze skokiem 80 mm. Zresztą wg Foxa nie ma wersji 80 mm w Twoim modelu. Masz najprostszą wersję Foxa-Evolution, która ma uproszczoną wersję systemu CTD. Można założyć,że amorek,który kupiłeś to wersja OEM dla jakiegoś producenta. Kupując OEMa należy liczyć się z tym,że amorek jest ustawiany w określony przez producenta rowerów sposób- co oznacza,że CTD może być ustawione na niski stopień tłumienia kompresji-czyli róznice miedzy poszczególnymi pozycjami są małe. Oczywiście możliwe jest,że kupiłeś uszkodzony amorek.

Słyszałeś coś o docieraniu,tzw. Fork brake-in ? Przejdź na nim jakieś 20h w terenie, niech uszczelki i pozostałe współpracujące elementy się dotrą i wtedy , jeśli coś będzie nie tak, zaatakuj CB.

Panowie.... idźcie gdzieś do piaskownicy. Drwal, jeśli zasady , o których piszą inni forumowicze, z różnych przyczyn Ci nie odpowiadają, to Twój problem. Nie wydaje mi się,abyś był w jakikolwiek sposób upoważniony do oceniania forumowiczów czy to po ilości postów ,czy też przejechanych km. Krótko mówiąc- z takim podejściem i sposobem klasyfikacji ludzi , przynajmniej w tym dziale, Żegnam Ozięble. Kolejny post o medykamentach i chwilowym posiadaniu rzeczy cudzej znikną w krótkim czasie,a ich Autor otrzyma warna.

Masakrycznie ciężkie dętki,kierownica i sztyca. Koła też lakkie nie są- jest gdzie wagę zbijać. Pancerz tylnej przerzutki aż prosi się o inne prowadzenie.

Każdy z wyjątkiem ostatniego. Oranż Fajf jest bardzo OK- ale taką zawiechę i dizajn albo sie lubi ,albo obchodzi z daleka.

Ghostwrc,z całym szacunkiem...z niezłego roweru zrobiłeś ohydny rower. Drwal, milusi widoczek... i ławka fajna,kamyczki i takie tam...

Ramę masz za dużą, za długi mostek, za dużo podkładek, za mały adapter....ale za to świeży olej w amorku.

Ze względu na fakt,iż jest to najdłuższy obecnie temat dotyczący jednego amorka zmieniłem lekko tytuł. Kwestia przedniego hamulca- tarczę masz 185 mm , a adapter pod 180 mm- stąd problemik .

Po co obręcze z karbonu? Wartość takiego zakupu może przekroczyć wartość roweru- IMO w Twoim przypadku byłby mało sensowny zakup. Seria EC90 jest bardzo OK http://www.bikecenter.pl/p5210,easton-ec90-sl-riser-31-8-635mm-kierownica.html Z oponami niestety jest tak,ze albo ciężkie i wytrzymałe albo lekkie i niezbyt trwałe. Coś kosztem czegoś.

Ciążą opony ( chyba ok. 740 gramów sztuka),dętki pewnie też lekkie nie są, kierownica też swoje waży ( ponad 300 gramów). Na wymianie opon możesz zyskać ok. 400 gramów, na kierownicy- ponad 100 gramów. Można pomyśleć o lżejszej sztycy ( obecna ok. 300 gramów) i dętkach. Masz szerokie pole do popisu.

Odrobina bluesa na łikend http://www.youtube.com/watch?v=byPs6ENxE8A

Oryginalny Fox Fluid. Niektórzy stosują inne oleje ( np. przekładniowy 80W),ale to temat na oddzielną dyskusję.