Rafał87

Tak jak koledzy radzą zmiana korby na 22zeby zrobi dużą robote, dalej jeśli uznasz że jeszcze mało to przerzutka obsłuży kasete z dużą zebatką 34 według specyfikacji a podejrzewam że i 2zeby więcej też ogarnie. To tak tanio i sensownie.

zdjąć korbę i zobaczyć jak się zachowuje każde z łożysk, może któreś się w ogole nie kręci.

Pablo59, co Twój komentarz wnosi do tematu? Autor pytał czy na napędzie w fabrycznej specyfikacji osiągalna jest prędkość 30km/h przy kadencji 90obr/min. Rozumiem o co chodzi autorowi bo sam się kiedyś zastanawiałem nad sensem napędów 1xXX.

super-B w teorii ma tą wadę że pokazuje tylko kropkę na oponie więc nierówno zapleciona obręcz względem piasty będzie przekłamywało położenie kierownicy no i sam przyrząd trzeba ustawić idealnie na środku kierownicy/mostka. w STAYSTRAIGHT mamy linię rzucaną na oponę więc jeśli mamy obręcz przesuniętą w którąś stronę to nie robi nam to różnicy bo kierownicę ustawiamy tak aby lina lasera była równoległa z oponą (niekoniecznie na środku opony) w przypadku skręconej kierownicy linia nie będzie równoległa do opony tylko pod kątem. Tyle w teorii bo nie miałem styczności z tymi zabawkami.

dla kadencji 90 obr/min. zebatka przod 30, tył 10, koła 29cali wychodzi prędkość 38km/h fajny kalkulator, nic trudnego tam nie ma. https://gear-calculator.com/

canyon neuron:on cf9 ma tylko 140mm skoku, trochę ubogo jak na enduro po alpach.

co do pytania 1 np. STAYSTRAIGHT, przykład: https://www.mtbr.com/threads/staystraight-deluxe-bicycle-handlebar-alignment-tool.1223307/ od Super-B TB-HD05 https://www.superbiketool.com/en/product/detail/Frame_Fork/TB_HD05

ustaw sobie przerzutkę na 2bieg i zobacz od tyłu jaka jest odległość łańcucha do zębatki nr 1 przy górnym kółeczku przerzutki. Następnie ustaw przerzutkę na 11bieg i zobacz odległość łańcucha do zębatki nr 10, jak są różnice to hak do prostowania. Najczęściej jest tak że jak mamy dobrze ustawione dolne biegi 10-12 to na dwójce łańcuch zahacza o jedynkę, trzeba troszkę hak do zewnątrz odgiąć i zdarza się to nawet w nowych rowerach, hakach.

Jak u siebie wymieniałem łożyska i dokrecalem kluczem dynamometrycznym na bity i dla alu śruby 5mm było podane przez producenta 25Nm to miałem wrażenie że bit sie obróci w śrubie, klucz na bity długi nie był i dobicie do tych 25Nm wymagało sporo siły. Edit: gniazdo było pod imbus 5mm, śruba większa. Wszystko zależy jak długą dźwignie kolega miał i ile tam faktycznie niutów poszło.

skąd ten wniosek?

to już lepiej było kupić w lokalnym sklepie rowerowym. sprzedawcy w media nie mają pojecia o rowerach wiec z każdą pierdołą będą zbywali albo odsyłali rower do serwisu a Ty bedziesz czekał.

to jest bardzo ciekawe pytanie. Wszystko zależy jak dużo jeździsz i co umiesz sam zrobić przy rowerze. Na podstawie wielu lat jazdy na amorach Rock Shoxa powiem Ci że koszty utrzymania są ogromne jeśli ktoś nie umie samemu wykonać podstawowego serwisu. RS zaleca po 50h jazdy podstawowy przegląd, dla niektórych 50h to miesiąc jazdy ale w przypadku powietrznych amorków jest słuszny bo po 50h amorki i dampery są już zamulone i potrzebują smarowania pod kurzówkami, oringów itp. jeśli ktoś nie umie tego wykonać to w serwisach zostawi fortunę jeśli często jeździ, jak zaniedba takie serwisy to golenie będą się wycierać, oringi szybciej puszczą. Nie wiem jak w foxach i innych bo nie miałem. Do kosztów utrzymania dochodzi jeszcze np. napęd, gdzie tu też istotną rolę odgrywa to jak często jeździmy i w jakich warunkach. Jedni zajadą napęd w rok a innym posłuży kilka lat. Najdroższy oczywiście jest napęd 1x12

uzywka to zalezy jaka cena i jaki stan zebatek. mialem 770 w 3x9 i zebatki byly cholernie drogie zwlaszcza duza. Komplet zebatek przewyzszal koszt nowej kompletnej korby. Konstrukcja sredniej zebatki upierdliwa w czyszczeniu. Latwiej bylo zdjac korbe i porozkrecac zebatki do czyszczenia.

znam osobe ktora kupila rower ponizej 2tys na codzienne dojazdy do pracy. efekt taki ze rower wiecej stoi w serwisie niz jezdzi. a to wolnobiegi zajechane, a to piasty rozwalone, a to suport sie rozlecial. Niestety tanie rowery przy codziennym uzytkowaniu długo nie wytrzymują.

Jak masz sztywne osie to na pewno nie masz dp71, zdejmij koło i popatrz jak wygląda hak i sobie porownaj wzrokowo ze zdjeciem w necie haka dp71

coś mi się wydaje że autor szuka złego haka. Dp 71 jest do starszych ram eskera 2.0 na shimano gdzie były zwykłe zaciski qr, a wersja 2.0 MS miała sztywne osie. niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale tam chyba jest hak dp-46

ta rama to ma już coś w okolicy 20lat, ciekawe ile jeszcze wytrzyma. Ciekawe jak z luzami na zawieszeniu.

tak, wymiana szprych. kupić kilka szprych na zapas i jak strzeli to wymienić

brak taperowanej główki pewnie nawet nie odczujesz, prędzej brak sztywnych osi odczujesz.

skoro Twój ma stery 1i1/8”-1i1/2” to jest tapered rura, 1i1/2 cala na dole i 1i1/8 cala u góry.

Podłącz pompkę, zobacz ile jest, dopompuj trochę, usiądź i sprawdz ile się ugina, powinnien się ugiąć 20-30% w zaleznosci jaki styl jazdy preferujemy,

"Interesuje mnie zakres temperatur o 3st C do 15st C" w tym zakresie nie znajdziesz czegoś uniwersalnego. W kurtce przy 15st sie ugotujesz. Oczywiście każdy ma inną termikę inaczej odczuwa zimno. Ze swoich obserwacji to przy 15st i trochę w dół to jakaś bluza z lekkim ociepleniem, ok 8-12st koszulka termo (cienka) +bluza + wiatrówka. 4-8st jak wcześniej tylko grubsza termo. poniżej 4st. zakładam zimową kurtkę z bcm nowatex ale w niej to raczej spokojna jazda bo kiepsko oddycha przy intensywnej jeździe pewnie do 0st dobra wiatrówka + dobre warstwy pod nią lepiej się sprawdzą.

W przypadku silnika centralnego kaseta i łańcuch będą się szybko zużywać, więcej jak 10rzędów bym nie stosował.

dawno temu za dzieciaka miałem tak przykręconego altusa z hakiem, przykręcone tylko do osi piasty mocno dokręcona nakrętka i problemu nie było.

klasyczna piasta 135mm z klasycznym mocowaniem kasety, wybór ogromny. Kwestia ile chcemy wydać.