LUKULUS

Po wrześniowym doktoracie, przyszedł czas na czyn. Stare żelastwo zdemontowane i nowe zamontowane. To była dobra decyzja przejść na HT2. Po zmianie suportu, kapci na zwijane Continental RaceKing, dętek na TPU (kondon z pasztetowej), rower wyraźnie lżej niesie się po schodach. Jestem na finiszu, trzeba było posiłkować się narzędziami z dalekiego wschodu - typu obcęgi do linek, dętki TPU, nowe gripy a przy okazji nawet centrownicę do kół zamówiłem za 200 zł . Z wymiany amortyzatora zrezygnowałem - nie ma sensu inwestować 900 zł. Zamówiłem sprężynę miękką za 49 zł i czekam na dostawę, powinna poprawić choćby minimalnie komfort amortyzacji. Natomiast mam dylemat czy przy mufie suportu ramy 72 mm czy na pewno nie ma być żadnych podkładek dystansowych. Mam obawy czy nie będzie tarcia o przednią przerzutkę - i czy jednak nie powinna być jedna podkładka od strony zębatek na suporcie HT2 ? Nie wiem też jak prawidłowo obniżyć przerzutkę przednią - jaka jest zasada ? Zmieniła się ilość zębów z 48 na 44 więc i średnica zębatki - więc trzeba obniżyć.

Amatorsko używam obecnie łożyskowy Fuchs Silkolene PRO RG2. Syntetyczny, kolor czerwony, lepkość NGLI2. Przy kontakcie z wodą robi się brązowy, co jest dobre, bo widać gdzie się dostała woda. Używam go wszędzie, nawet w amortyzatorze, bo to zwykły sprężynowy uginacz, a jestem na etapie poszukiwania smaru do amortyzatora - o tym poniżej. Fuchs Silkolene PRO RG2 kupiony przez przypadek, zamiast ŁT43. Czy ŁT43 jest zły - odpowiedź brzmi nie. Jest dobry, natomiast DO ROWERU są lepsze smary, bo ŁT43 ma wysoki współczynnik lepkości (NGLI3) gdzie w ROWERZE uważam taki nie jest potrzebny nigdzie, więc są lepsze smary, mniej lepkie o parametrze NGLI2, a są miejsca w rowerze, gdzie należy zastosować smar o parametrze NGLI1 lub nawet NGLI0. Mówię tu o goleniach amortyzatora lub wnętrza bębenka piasty (zapadki i kulki). Do linek stosuję smar PTFE w sprayu, bo nie jest lepki, nie łapie absolutnie kurzu, ciężko nawet nazwać to smarem, po prostu substancja dająca poślizg. I chciałbym poruszyć temat właśnie smarów do konserwacji goleni amortyzatora. Doktoryzowanie się przeze mnie na temat smarów, wyszło od w sumie błędnej informacji, że smar ŁT43 niszczy gumowe uszczelki i stąd nie należy go stosować w amortyzatorach. Okazało się to bzdurą. Chodzi tu wyłącznie o zbyt dużą gęstość (co ma wpływ na responsywność działania amortyzatora) oraz zdolność łapania kurzu, czyli zbieranie się syfu w amortyzatorze. Wszyscy polecają SRAM Butter do amortyzatorów, co jest nazwą handlową smaru SLICKOLEUM (czyli smaru silikonowego). Smary silikonowe mają lepkość NGLI1 lub NGLI0. Mam dwa pytania: 1. Co stosujecie zamiast SRAM Butter, jakie inne smary silikonowe ? SRAM Butter jest drogi, choć przy amortyzatorze za 1200 - 3000 zł to nie jest koszt. Chodzi mi o to, czym go zastąpić w np. w amortyzatorach do 1200 zł aby poprawić parametry ślizgu. Mówię tu o smarze, nie o dezodorancie. Jest środek o nazwie Brunox DEO do goleni amortyzatora, ale to jest dezodorant do goleni (ma za zadanie nadać poślizg uszczelkom i chronić przed przyklejaniem kurzu). Swoją drogą popularny i dobry, pryska się tym jak dezodorantem pod pachę, każdorazowo gdy idzie się na rower, pozwala utrzymać czystość goleni - kosmetyk. 2. Jakiego smaru używacie do wnętrza bębenka piasty (zapadki i kulki) ? Ktoś pisał że daje Shimano Freehub Grease (50 zł za 50 gram) albo Sram Butter (50 zł za 30 gram). Co polecacie ?

@ACTIVIA Zrobiłem serwis roweru, więc przy okazji wydłubałem tą sprężynę. Zdjęcie wstawiłem poniżej. Amortyzator strasznie twardy na tej sprężynie, trzeba się zderzyć ze ścianą, aby się ugiął. Ważę 80 kg. Co proponujesz ? Parametry: - grubość drutu 4 mm - średnica zewnętrzna 23,5 mm - długość całkowita sprężyny 210 mm

Czyli te hamulce są szosowe, tak właśnie wydawało mi się na zdjęciu. Opony 700x25c, czyli pewnie kierownica "baranek" leży gdzieś jeszcze w kurniku... A jesienne rowerowe czyszczenie magazynów i okazja na dobry "deal" ucieka.

Studiuję dalej. Znalazłem rower z rurą podsiodłową dobijającą do kąta prostego i główką ramy ok. 90 mm. I sobie myślę, gdyby tak couchów od marketingu dobrze sianem zmotywować i target postawić na "modną, nowoczesną i wygodną" ramę dla ludu pracującego - mieli byśmy inwazję embrionów na ulicach Natomiast po przejechaniu 100km, gorzej było by z udzieleniem odpowiedzi na pytanie: "Co Pan ciekawego zobaczył ?"

@chudzinki dzięki za pomiar. @zekker dzięki za info. @wr81 dzięki za ofertę. Ciekawy sklep. Zarejestrowałem się - coś sobie upoluję. Ten kolor i ster redukcyjny mnie powstrzymał. Ale jak ktoś ma tapered i uszkodzony stary amor, to cena hit. Podepnę archiwalny wątek, gdzie Paragon jest zestawiony z NRX. Paragon vs NRX Paragon pływa w oleju, niektórzy piszą, że słyszą przelewający się olej. Dlatego działa dobrze w czasie. Serwis amortyzatorów robię sam, a Paragon nie jest skomplikowanym amortyzatorem. Poluję więc na wersję z prostą rurą. Podsumowując, Paragon, a potem dłuuugo, długo nic dla piasty QR9 i skoku w zakresie 65-80 mm. Jedyny mały minus, że przestali produkować go w wersji matowej.

@wr81 Są stery na Ali STERY . Amortyzator jest w kolorze złoto-brązowym. Na Allegro się buja po 450 pln ALLEGRO , ma zdjęcie jak wygląda na żywo.

Rozkręciłem. Mam prostą rurę, a ta jest tapered niestety. Poszukam posty. Nie ma linki, opakowanie OEM. Poszukam sterów redukcyjnych.

@wr81 Dzięki - cena petarda. Właśnie chce z wagi zejść na uginaczu i żeby cokolwiek amortyzował. A czy będzie 20% gorszy od Paragona to mi nie robi różnicy w tej cenie. Nie wiem czy tapered czy prosta. Mam zdjęcie główki ramy - da się po tym to stwierdzić ? Jak nie, to zaraz rozkręcam i kupuję.

MARINA - dla mnie odkrycie. Myślałem, że rowery typu cross wyzdychały, a ta firma mi pokazuje, że mają się rewelacyjnie. Grawel zatoczył koło ewolucji, wyprostował kierownicę i stał się crossem zachowując wszystkie atuty modnego grawelowego designu. Do tego napęd 1x12 i szerokie opony z modnym skinwall. Amortyzator - jedni bardzo go chcą mieć, inni niekoniecznie i każdy ma rację. Podoba mi się. Patrząc na rowery Marina, zrozumiałem dlaczego napęd 2x stał się faux pas . Gratuluję ekspresowego zakupu.

@bastard83 Extra narzędzie do doktoratu ! https://bike-stats.de/en/

Dobrze gada. Jak najbardziej wtedy brać 1x12. Szczególnie, że inne rowery masz 2xX. Bo jak nie wejdzie, to lepiej i taniej hulajnogą Bolta po mieście będzie jeździć

Czy możliwa jest wymiana sprężyny na miększą w modelu SF16-NEX-DS-HLO ? Na schemacie pozycja nr 10. Kod FEP-450. Wiem, ze cudów w uginaczu nie będzie, ale choćby trochę miękcej. Jest przeserwisowany, nasmarowany, w bdb stanie. A genaralnie sprężyna jak sprężyna, ma średnice zew/wew, grubość druta, ilość zwojów, długość całkowitą. Coś by się może dobrało z innego modelu, albo z poza branży rowerowej o mniejszej ilości zwojów, czy grubości druta...

@chudzinki Było by super gdybyś zmierzył. Raidon może lepszy od Paragon. Lagi 28 w Paragon, 32 w Raidon. Zastanawia mnie skok piszą 80-100 mm, albo tylko 100 mm, to ten sam amortyzator i się reguluje ten skok, czy to dwa różne amortyzatory ?

Czy ktoś założył do Rock Shox Paragon Gold RL 28" 65mm OPONĘ 29 x 2.0" czyli 50-622 mm (szerokość 50 mm). Katalogowo amor Paragon ma max. 45 mm, a mam dobre zwijane opony nowe 50 mm i największą wtopą było by wydac 900 ziko i ocierać. @zekker Ten NRX wydaje się być bardzo sensowny, skok 75 mm, - problem taki, że chyba go przestali produkować, bo nie widzę po sklepach... Jest jakaś powietrzna alternatywa pod piasty QR9 do Paragona ?

@wr81 . Dokładnie, biorąc pod uwagę "mody" a z drugiej strony jasno określoną potrzebę, jakiego roweru potrzebuje marcusromanus (bo ma już 3), to jak dwa bieguny. Właśnie "high & tight" byłby idealny do miasta/polną drogę. To co pisał @KrissDeValnor krótka rura, wyższa główka. W mieście dobrze koło leciutko nad krawężnik podrzucić, mieć zwrotność między przechodniami, a "niemodny" napęd x2 do miasto/polna droga też super w pakiecie, bez konieczności aborcji blatu 32T w x1 na starcie.

@wr81 Jakie aktualnie modne standardy geometrii masz na myśli, a jaki są już niemodne ?

Tu jest ładnie poglądowo zwymiarowane

@marcin_ostrów Porysowałem te ramy, żeby wizualnie porównać geometrię, tego na czym jeżdżę z ramą szybką MTB, żeby zobaczyć różnice w konstrukcji. To się wydaje niewiele na rysunku, ale w rzeczywistości to wiele. W mieście lubię rowery zwrotne, a crossem mi się jeździ po mieście trochę topornie. @KrissDeValnor W telegraficznym skrócie dobrze wytłumaczyłeś. A tabele są super, jest na czym zabazować, i najlepiej z czymś porównać. Większy kąt, lub mniejszy sztycy podsiodłowej, czy główki ramy, RICH, STACK czy długości rurek łańcuchowych itd. Nie ma tych parametrów, aż tak wiele jak mi się wydawało na początku. Dalej jak piszesz - kwestia feelengu , fajnie, że jest taka opcja w Decu. Na tych geometriach ram do ścigania co narysowałem, właśnie widać, że tylnie trójkąty zdecydowanie krótsze, natomiast przody zdecydowanie wdłużone. Temat do postudiowania. Ja wiem, że jak główka za krótka, to przedłużkę lub mostek z regulacją można założyć, żeby się wygodniej jechało. Wtedy wirtualny "RICH/STACK" wrośnie i plecy się podprostują Główki widzę generalnie są montowane symetryczne: 140 mm 100 mm Jakaś między 115 a 135 mm

Niezły patent. Tak się da pomierzyć. Do tego luz nad punktem przekroku i musi rama siąść. Ale jak najbardziej, link podeślij. VPN to nie problem, są darmowe w Operze albo Brave. Bikefiter - tego jeszcze mi nie grali Poczytam. Moja metoda też zła nie jest, bo jest lepsza niż żadna czyli liczenie na to, że oznaczenie producenta S, M, L, XL cokolwiek mówią.

Cześć wszystkim ! Po latach jazdy, w końcu postanowiłem ogarnąć rozmiar ramy dla siebie raz na zawsze, bo nic nie kupię nowego bez ogarnięcia tego tematu. Chciałem to ogarnąć raz na zawsze, bo nie da się kupić bez tego nic z netu. Swojego Krossa Evado kupiłem na luzie, poszedłem do sklepu, przymierzyłem rozmiar M była za duża, S była lepsza, a sprzedający powiedział, że mniejszych nie ma - to się problem rozwiązał sam. Po wyjeżdżeniu się na tym rowerze stwierdzam, że górna rura ramy mogła by być niżej, i czuje się niekomfortowo przy zeskokach po dzień dzisiejszy. Kierownicę też wolałbym mieć trochę wyżej w stosunku do siodełka i bliżej, wtedy czułbym większy komfort. Lubię bardziej wyprostowaną pozycję, jeżdżę rekreacyjnie. Na poprzednim rowerze MTB o kołach 26", było zdecydowanie piękniej, duży zapas w kroczu i zwrotność też lepsza, interpretowałem to mniejszymi kołami niż 28/29" - rama była po prostu mniejsza. Primo: 1. Wszyscy mówią zmierz długość wewnętrzna nogi. Rozumiem, że długość nogi zaczyna się od pięty, ale gdzie kończy - w pachwinie, czy też niżej, w miejscu gdzie zaczynają się klejnoty rodowe. Pań to mniej dotyczy, ale chciałem doprecyzować - profesjonalnie - to spora różnica w pomiarze i można się w wyborze ramy, o co najmniej jeden rozmiar pomylić 2. Jeżdzę obecnie na ramie według producenta Kross S - 17" wg mnie 18" - to jest umowne i najważniejsze są same wymiary ramy: ST Długość rury podsiodłowej 430 mm TT Efektywna długość górnej rury 572 mm HT Długość główki ramy 140 mm SA Kąt rury podsiodłowej 73 st. HA Kąt główki ramy 70 st. CS Długość tylnych widełek 445 mm WB Baza kół 1074 mm REACH 385 mm STACK 610 BB DROP 50 mm, FL Odsunięcie na amorze 42 mm Zdjęcie stare ze strony Krossa : 3. Mam wątpliwość co do parametru CS czyli wymiar od osi suportu do osi tylnego koła - czy po długości widełek jak podaje Accent, czy wymiar liniowy jak podawał Kross (na zielono) ? Tu mam dylemat, jak powinno być to CS mierzone. Poniżej zdjęcie ze strony Accent: 4. Narysowałem swoją geometrię ramy i porównałem z innym producentem i okazało się, że można się pięknie przejechać na oznaczeniach wielkości ram. Poniżej przykład - moja rama Kross Evado rozmiar S (kolor pomarańczowy) porównana z ramą MTB Accent Peak Boost 29 V2 rozmiar XS (kolor niebieski) i S (kolor czerwony) Wg Accenta rama XS to 150 - 160 cm wzrostu a S 158 - 168 cm . Ja mam 170 cm wzrostu to wg ich tabeli powinienem brać M od 168 cm 178 cm. Z mojego porównania na poniższym rysunku - to byłby błąd. Geometrię 3 ram zestawiłem linią osi kół. I taki oto efekt: 5. Gdzie mierzyć przekrok w rowerze - producenci podają wartość, ale gdzie to jest ? W połowie roweru między osiami kół ? Czy w konkretnej odległości od osi suportu w stronę przedniego koła ? Gdzie jest w rowerze linia przekroku (fioletowa) - w jakiejś odległości L od osi suportu ? Czy w samej osi ? Unibike to tak zaznaczył - poglądowo - co nic nie mówi, bo rura idzie po skosie w górę. 6. W praktyce, na które oznaczenia geometrii ramy zwracać uwagę najbardziej (ST TT HT SA HA CS WB REACH STACK BB FL) - aby kupić wygodny i zwrotny rower ? Pewnie zależy to od typu czy to MTB XC, Cross czy Gravel, ale generalnie - co do zasady.

Sprawdziłem. Zależy od wymiarów ramy i ile większa/mniejsza będzie zębatka. Więc komplet zębatka + łańcuch trzeba założyć.

I chyba w obecnych realiach to trzeba zaakceptować... Po to mamy forum, aby wymieniać się doświadczeniami, a nie bazować wyłącznie na marketingu i kartach katalogowych oraz błądzić po ezoterycznych rozwiązaniach. MTB XC na Shimano, będą mieć w większości napęd 1x12 z kasetą 10-51. I patrząc przez pryzmat kosztów, to tylko wymiana przedniej zębatki na większą/mniejsza jest alternatywnym rozwiązaniem. Jak @marcin_ostrów pisał, zębatka 38T to może być nieosiągalne. Jak wejdzie 36T to obecnie jest luksus... Wziąłem pierwszą lepszą ramę np. Accenta. Karbon: max 36T, do ALU: 34T to max co wchodzi. Widze że korby Shimano 6100/7100/8100 mają system Direct Mount, aby tymi zębatkami żonglować, bez odkręcania garści śrub. Mam pytanie co z łańcuchem - jeden pasuje, czy do każdej zębatki musi być o innej ilości ogniw ?

Porównałem jeszcze dla napędu 2x12 korbę katalogową 36/26 x 10-45 z napędem 1x12: 32 x 10-51. Wygląda, że przy 2x12 jest większy zapas na mięciutko 26x45 = 0,58 a dla 32x51 = 0,63 a same biegi są gęściej czyli płynniej stopniowane - duża elastyczność . Więcej się dzieje pod górę (czerwony obszar) i więcej się dzieje po płaskim, np asfalt (niebieski obszar) - w sensie stopniowania/elastyczności, ale i zakresu. No i mamy dwie charakterystyki - co pozwala dopasować się do terenu i zmęczenia, jak pisał Ahaja. Żywotność może i lepsza w 2x12, bo paradoksalnie mimo dodatkowego blatu - przekosy mniejsze niż w 1x12. Przyjemnie to wygląda, mniej przyjemna jest strona finansowa, ale zębatki są wymienialne, a przerzutki trwałe bo to SLX / XT. Może nieoficjalnie coś z Deore można zaadaptować. Ale do rzeczy. Jest korba SLX 36/26 lub XT 36/26 pod 2x12. Czy ktoś wie jak z modyfikacją blatów do nich ? @ahaja Czy Ahaja kupiłeś już SLX 34/24 ? Czy modyfikowałeś ? Modyfikacja SLX na 38 i 28 to jest w ogóle możliwa ? Szukam i nic nie znajduję. Te zębatki muszą być pod łańcuch 12s, a po sklepach zębatki są różne - do 10s, albo 11s i nie będą pasować. Patrząc na wykres 38/28 i 36/26 widać, że biegi w 38/28, bardziej na siebie zachodzą, a w 36/26 środek jest bardziej zróżnicowany, między pierwszym i drugim blatem. Kto tu jeździ na napędzie 2x12 ?

@ahaja No i super, że jest SLX dwurzędowy blat. Już wiem, dlaczego napędy 2x10 : 36/26 x 11-42 zniknęły z rynku - bo zakres mają identyczny jak 1x12 32 x 10-51 a większym komfortem jest zmiana przełożenia pod obciążeniem na tylnej kasecie. Ja nie jestem zawodnikiem ultramaratonów XC, i patrzę przez inny pryzmat - zabawy, rekreacji i uniwersalności. Jak to ładnie tu zostało ujęte, przez pryzmat "uasfaltowienia" mtb XC. Skoro grawelowiec może założyć opony 2 calowe oraz amortyzator z niskim skokiem i funkcjonować w terenie, to szukam rozwiązania w druga stronę. Wszystko wskazuje, że Złoty Gral to napęd 2x12 : 38/28 x 10-45T. Trzeba wziąć pod uwagę, że w takim rozwiązaniu nie było by wachlowania przodem. Na danej tarczy z przodu dostępna jest w zasadzie cała kaseta z tyłu. To teoretycznie powinno działać jak dawniej napęd 4x4 w samochodzie terenowym - włączasz albo wyłączasz - w zależności czy jedziesz w terenie, czy po asfalcie. Porównałem napędy 1x12: 32x10-51 z 3x9: 44/32/22 x 11-36 i nowatorskim 2x12: 38/28 x 10-45. Prędkości przy kadencji 90 są podane nad trójkątami dla koła 29"-2.25" (57-622). Teoretycznie 2x12 - to piękne rozwiązanie, pokrywa zakres 3x9, a prostota obsługi deklasuje. Asfalt 38T. Teren 28T. Żadnego wachlowania podczas jazdy przednią przerzutką w terenie być nie powinno.