bart50

Dzięki Panowie, pytanie czy nauczy się lepiej modulować na 180 czy 203 zakładając 4 tłoczki? Wchodzi kwestia długości dźwigni. Wiem, że zatrzyma takiego szczupaka wszystko, ale grzać cztery będą mniej.

Witam, Mam do ogarnięcia dwa rowery dla lekkiej zawodniczki 52kg. Jeden to cross 12-13 kg na oponie 28x1,75 do jazdy po mieście i parkach, więc raczej głównie asfalt. Drugi to eMTB o wadze 30 kg na 29x2,6. Dziewczyna jeździ spokojnie i są to jej pierwsze hamulce z tarczami. Do obu mam klamki M-6100 czyli z servo. W eMTB mam zaciski M-6120 i myślę o klockach żywicznych lub ceramicznych, ale jestem otwarty na komentarz. Pytanie pierwsze, dotyczy tarcz w eMTB. Najpierw myślałem o Shimano M-800 w rozmiarze 180 przód i tył, żeby nauczyła się hamować z lepszą modulacją i mniejszym ryzykiem OTB. Teraz skłaniam się ku 203 od początku, bo jednak chyba modulacja lepsza na czterech tłoczkach i nie męczą tak dłoni w górach jak 180? Trochę obawiam się blokowania tyłu, ale nie mam wątpliwości, że na początku będzie wisiała na tylnym hamulcu. Pytanie drugie o crossa. Tarcze obie 160, ale jakie? Klocki żywica, czy ceramika? I najważniejsze, jakie zaciski? Z powodu lepszej modulacji skłaniam się ku m-420 przód i tył, bo mam do nich dostęp za free. Wiem, że cięższe niż dwa tłoczki, ale drugie jakie mam pod ręką to M-6100 i obawiam się, że te będą zero-jedynkowe. Proszę o porady.

Witam, Mam możliwość zmiany opony 29x2,6 na węższą. Rower to 30kg full. Nie jeździłem na węższych, bo kupiłem go na 2,6 z dętką. Problem polega na tym, że nowy amortyzator nie połknie 2,6 ponieważ jest ciasno pod podkową. Mogę zejść na 2,5 z krótkim i 2,35 -2,4 z długim błotnikiem. Naoglądałem się YT, ale nadal nie mam poglądu czy zejście z komfortu większego balonu powetuje lepszy amortyzator premium, czy jednak lepiej mieć dobry amortyzator, ale na większej oponie? Biorę pod uwagę, wymianę dętki na bezdętkę lub dołożenie Tunnes Armour do dętki. Jeźdźcy w przedziale 52-66kg. Może ktoś przerabiał te rozmiary w praktyce.

Czytałem po prostu, że SAG można ustawić tak, żeby amortyzator nie uginał się taj jak zwykle kompensując trochę ryzyko niskiego prześwitu, bo rower nie bedzie się tak zapadał. Rozumiem, że coś za coś, albo miła amortyzacja albo trochę mniejsze ryzyko puknięcia o coś. O butach myślałem, ale dzięki wielkie. Zbaczając chwilę, masz może jakieś doświadczenia czy faktycznie bezdętka z mlekiem to większa amortyzacja niż dętka z wkładką TA? Czy opona 29x2,5 lub 29x2,4 to odczuwalny spadek amortyzacji w stosunku do szerokości 2,6? I na koniec, czy warto lekkiej, początkującej wsadzać tarcze Shimano Rt-M800 w rozmiarze 180 z Shimano M6120 z żywicą, żeby minimalizować ryzyko OTB czy iść od razu w 203, bo oszczędzi trochę zmęczenia rąk na sile ściskania? Przejrzałem tutejsze wątki i jestem trochę skołowany co do wniosków, który rozmiar tarczy oferuje lepszą modulację.

Bagażnik to jakaś cieńka blacha. Nie ważyłem go jeszcze, ale obstawiam do kilograma. Fakt, że przeszkadza w pozycji za siodełkiem. Rozumiem, że jak nie mam flip-chipa to już raczej żadnego sobie nie adaptuję, żeby to banglało? Obniżenie zmienia kąt, ale jeśli udałoby się wcisnąć podkładkę pod damper to przód na 120 oczywiście poleci bardziej w dół, ale obniżenie tyłu, chociaż mniejsze powinno skompensować go bliżej ustawień fabrycznych. Myślałem o dolnym mocowaniu dampera, żeby obniżyć go jeszcze ciut. Tylko wtedy, ten prześwit robi się dla lalek na paradę. Teraz tak myślę, czy nie nakłonić jej i pójść nawet na 140, bo różnica w przekroku i tak niewielka w dyskomforcie, a silnik wyżej. Z przekrokiem jest tak, że stojąc nie stoi się pewnie na stopach, tylko lekko napina a rura wchodzi w krocze, chociaż statycznie bez bólu. Z SAG czytałem, że zmienia się charakterystykę, żeby mniej siadał pod jeźdźcem, ale wtedy mniej będzie amortyzował. Obawiam sie gwałtowniejszych manewrów na rurze w sytuacji awaryjnej. Dzięki za wyrazy współczucia, faktycznie dla ludzi z niskim przekrokiem znalezienie fulla bywa problem, a przerobiliśmy ich trochę.

Nie sposób się nie zgodzić. Wpadłem jeszcze na to, że nawet jak wsadzę Tunnes Armour to i tak na spuszczonym powietrzu rower jeszcze siądzie. Realnie, zresztą też dotykam kroczem, ale mi to tak nie przeszkadza. Obawiam się tylko, czy w sytuacji nagłej, łapania jakiegoś podparcia nie skończy się to bolesnym obiciem?! Raczej nie zdąży się wtedy użyć dropera, a kloc jest ciężki, realnie 30,0kg, więc można się szybko znaleźć między siodełkiem a kierownica przebierając nóżkami. To założenie teoretyczne, bo doświadczenie mamy z okolic co najwyżej pagórkowatych.

Witam, Mam taki problem, że w Bergamont https://www.bergamont.com/at/de/product/bergamont-e-trailster-130-adventure#:~:text=Table_title: Max. Systemgewicht Table_content: header: | |,: reach | XL: 440 mm | w swobodnie stojącym rozmiarze S wysokość BB na kołach 29x2,6 wynosi 325mm, a odległość od najniższego punktu obudowy silnika do podłoża wynosi 240mm. Ponieważ wysoki przekrok uwiera moją lepszą połowę pomyślałem o zmniejszeniu skoku amortyzatora ze 130 na 120mm z jednoczesną zmianą szerokości opony na 29x2,5 (2,6 nie wchodzi w nowy amortyzator) oraz podłożeniu 2mm podkładki pod mocowanie dolne dampera trunnion i pozostawieniu 29x2,6 z tyłu do zużycia. Spodziewam się obniżenia przekroku o około 12mm na sumie tych działań, więc ramiona skrócę z 165 na 153mm. Pytanie do praktyków beskidzkich brzmi, czy początkująca poruszająca się spokojnie turystycznie od punktu do punktu, bez skakania, da radę tym jeździć czy będzie haczyć o wszystko z powodu obniżenia suportu i obudowy silnika do poziomu około 310mm (zakładam, że kiedyś urwę jaj kolejne 2-3 milimetry na zmniejszeniu rozmiaru tylnego koła na 29x2,5) oraz obudowy silnika do wysokości około 225-230mm? Zawodniczka przy niskiej wadze własnej raczej nie będzie podrywać roweru, więc arytmetycznie zmiana wydaje się nie duża, ale w praktyce może oznaczać problemy w terenie. Nie chciałbym kombinować z SAG ponieważ straci całą maślaną pracę pełnego zawieszenia DVO. Nawiasem, ten fikuśny bagażnik lepiej zdemontować, bo będzie przeszkadzał przy pracy ciałem, czy powinna dać z tym radę? Spodziewam się, że będzie raczej wisieć na hamulcu bez rozpędzania się niż hamować dynamicznie.

Dzięki wielkie, rozumiem, że masz elektryka, bo z opisu ramy zwątpiłem. Sorry, za pytanie, ale z czego wynika, że X1 to problem w złapaniu czegoś? Wprawdzie do tej pory używałem innych zapięć, ale na mój rozum, albo jest do czego złapać, albo w ogóle nie. Teoretyzując w głowie, biorę szerokość ramy, przeciętny rozmiar pochwytu, jakiś niewielki luz pomiędzy i wychodzi mi, że wszędzie dostawię rower jeśli tylko jest do czego, bo jeśli nie ma to i 5 cm dłuższy ulock niczego nie wniesie. Może czegoś nie uwzględniłem, bo nie zaprzeczam, że dla ogólnego komfortu lepiej mieć dłuższy niż krótszy. Właściwie podejrzewam, że zostaje użyteczną głównie górna część ramy. Czy ciężko jest zapiąć coś X1, bo trzeba bardziej manewrować dosuwając nielekki rower, czy z innego powodu? Planuję troczyć do bagażnika.

Witam, Chcę zakupić pierwsze u-locki w karierze i potrzebuję porady od praktyków. Mamy spore elektryczne fulle Bergamont E-trailster 130 o przekroju ramy w miejscu montowania baterii 100x90mm i szerokości poprzecznej górnej ramy średnio 70mm. Najbardziej odpowiadałby mi zakup Liteloka X1 z rozmiarem wewnętrznym 19,8x10mm i ewentualnie mogę się skusić na prawie o połowę droższego X1 Plus o wymiarach 25,5 x 10mm. Wiem, że nie obejmę nimi tylnego koła 29 cali z rurą podsiodłową i pozostają mi do kotwienia raczej wyłącznie elementy ramy pod kierownicą, górnej i ewentualnie połączenia górnej i podsiodłowej. Kieruję pytanie do praktyków, używających z natury szerszych rowerów elektrycznych, czy warto szarpać się finansowo na dłuższe zamkniecie dla lepszego komfortu czy Wasza praktyka wskazuje, że w 20cm da się temat spokojnie ogarnąć na stojakach rowerowych, lub innych miejscach w przestrzeni publicznej?

Odświeżę temat. Mogę kupić nowe amortyzatory Paragon przycięte i z nabitą gwiazdką. Sklep rowerowy, więc domyślam się, że z demontażu. Golenie górne są srebrne, a ostatnie roczniki mają czarne, więc czy ktoś się orientuje od kiedy RS to zmienił? Nie mogę znaleźć tej informacji, a sklep z innego obszaru płatniczego i bez sprawnego kontaktu.

Dzięki, nie miałem pojęcia o 2-piece Crankset. Z wyglądu uznałem, że to HT2. Logo na Deore jest, zatem przyjmuję, że jest pusta w środku i odeślę bez dalszych badań. Pytanie, czy Alivio 9s, które ma taką samą linię łańcucha 50mm jak moje Deore 10s obsłuży dziesiątkę w wydaniu turystycznym wystarczająco, czy z braku laku zmierzać w kierunku 2x11 i porzucić wiercenie?

Literalnie rozumiem to tak samo, bo z czegoś ta waga musi się brać. Z ciekawości ją prześwietlę, ale z wewnętrznym zawodem obstawiam pustą. Nie ma już nawet sensu kombinować z Alivio FC-MT210 też 3x, bo to HT2, więc pewnie tak samo.

Dziękuję za opinie. zaskoczyliście mnie, bo byłem prawie pewien, że Deore ma pełne ramiona, chociaż zdjęcie yapabaka sprawiło, że jestem na końcu lekko zdezorientowany. Dla porządku uściślę, że chodzi o ten model: FC-M6000/T6010 i wklejam poniżej. Przyjmuję uspokajające uwagi, że łapiąc prosty kąt wiercenia fachowiec nie powinien spartolić tej roboty. Na razie, głosy co do zawartości wnętrza lub jej braku rozkładają się mniej więcej po połowie. Medyczne bardziej, niż modowe. Miałem w tym roku trzy wypadki z udziałem kolan i pismo czując nosem, że dochodzenie do formy potrwa wolę odciążyć układ ruchu. Z mikrego przekroku 72cm przy 170 wzrostu wychodzi mi coś w ten deseń. Każdy centymetr to jakieś 3 procent mniejszego zgięcia kolana. Jeśli się nie zaadoptuję planuję iść w górę i stanąć na max 165cm:) Dzięki za komentarz ślusarski

Hej, Rozważam jeszcze taką opcję, zanim przejdę na 2x, jak skrócenie ramion nowej korby Deore HT2 3x ze 175 na 155 mm. Całość, czyli przewiercenie i gwintowanie oraz nowy profil końcówki ramienia zleciłbym w profesjonalnym warsztacie obróbki metalu, ale nie na maszynie CNC. Czy może, któryś z Kolegów, który miał może za sobą podobne eksperymenty, więc mógłby doradzić, czy gra jest warta świeczki, zwłaszcza z pominięciem CNC. Koszty robocizny są akceptowalne, zatem teoretycznie cała operacja jest dla mnie opłacalna. Mógłbym nawet sprzedać Deore i wiercić w Alivio, jednak podobno nawet do jazdy turystycznej różnica w sztywności oraz pracy pinów i ramp jest odczuwalna. Nie miałem okazji sprawdzić, ale wiem, że są tu większym doświadczeniem od mojego Będę wdzięczny za komentarze.

Odświeżam temat. Czy ktoś używa dłużej amortyzacji mostka w układzie z amortyzowanym widelcem? Teorię działania, co do czego rozumiem, ale zastanawiam się nad sensem używaniem tego wynalazku w praktyce przy skoku amora RS Paragon 64mm i w elektrycznym FS do trailu RS Gold 35 ze skokiem 130mm?

Jak się nie ma już zdrowego kopyta to niuanse 2x/3x przyjemne są. Muszę się wgłębić w temat budowy korby, ale jak to mnie pokona przejdę na 1x.

Czy biorąc pod uwagę kwestie regulacyjne in spe, linii łańcucha, etc. poniższe rozwiązanie rokuje lepiej, czy należy iść w pająka? https://pl.aliexpress.com/item/1005009872644750.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.4eb23404tlUszN&algo_pvid=9e427988-5455-4d0d-9012-499859691248&algo_exp_id=9e427988-5455-4d0d-9012-499859691248-40&pdp_ext_f={"order"%3A"22"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!81.18!80.19!!!154.13!152.24!%402103917f17630067520718105eb547!12000050435738160!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A66c9a9c3%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Uc3SJCGUO08R&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009872644750|_p_origin_prod%3A

Myślałem o czymś takim, ale nie widzę modułowego pająka, żeby zrobić z tego ładną całość. Mniejsza o obawy dotyczące q-factora

Dzięki. Niestety, nie są już do kupienia od Las Vegas po Tokio, nawet jako używki.

Witam, Mam problem, który przeszło pewnie kilka osób przede mną, więc proszę o poradę. Korzystam w XC z napędu 3x10 z długością ramienia 170mm. Ze względów zdrowotnych chciałbym wypróbować zakres 155-165mm. Chciałbym pozostać w systemie HC2 (BB52) i kierunkowo zejść z układu 26/36/48T w stronę 22/30/40 lub w podobny deseń na 2x w przedział typu 22-34T. Shimano wypuściło korby pod HT 165mm jedynie dla 3x9 i 3x11, ale są już niedostępne w kraju i za morzami. Przejrzałem trochę fora i Ali bez rezultatów. Podobnie z 2x. Wnioski mam takie, że może któryś z Kolegów coś podpowie zakupowo, albo zostaje przejście na 1x i tutaj odpowiednią korbę mam już wybraną, jednak dla mnie to ostateczność. Czy może rozwiązaniem byłoby przejście na wieloklin i pewne cofnięcie się technologiczne, ale za to z łatwiejszym rynkowo dostępem do pożądanego rozmiaru i wtedy nie wiem, w który wieloklin celować, żeby zmiana rokowała sukces? Czy też może, rozważyć budowę własnej korby HT2, ale nadal kłopot ze znalezieniem bazy 165mm. Z góry dziękuję za pomoc. Dodam, że linia łańcucha obecnie to 50mm.

Może ktoś coś poleci, w miarę możliwości lżejszego.

Przychodzi mi jeszcze do głowy, że można rozciąć tylną poprzeczkę i całość powinna zachować sztywność na codzienne jazdy do 3 kg bagażu.

Witam, Wątków na akcesoriach jest multum i przynajmniej ja nie dokopałam się do wiedzy. Planuję zakupić lekki bagażnik Trek Lightweight i chciałbym dołożyć zamykanie sprężynowe. Czy ktoś przrabiał adaptery i może coś doradzić? Podobno nie są zbyt stabilne https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/części-rowerowe/akcesoria-do-rowerów/bagażniki-rowerowe/trek-lightweight-rear-rack/p/42060/

Żony tak mają, nie tylko Twoja Ale progi zawsze przenoszę, nawet mniejsze. Nigdy nie wiadomo kiedy się przykozaczy, vide film: https://www.sadol.pl/cwiczenia-psp-ktore-przerodzily-sie-w-koszmar-vt324257.htm

Haha, tylko tam są niezbyt wartkie rzeki. A tak poważnie, mogę polecić jedną zasadę. Jeśli szukasz czegoś także na jeziora to patrz na packrafty w kształcie kajaka. Zazwyczaj są szybsze, lepiej trzymają kurs kiedy nie ma nurtu (w sensie nie chodzą tak na boki) i wyposażone są w płetwę sterową utrzymującą lepiej zadany kurs. Modeli nie polecę, bo teraz jest tego multum. Patrzyłbym na aktualne promocje i rodzaj oraz grubość powłoki plus rozwiązanie siedziska. Niektóre pozwalają chować bagaż wewnątrz komór wypornościowych. Przyzwoitej klasy sprzęt nie powinien przekraczać okolic 5 tys. złotych. Wygoda związana z brakiem kajaka klamota na końcu spływu i możliwością powrotu na rowerze do samochodu, czy punktu startu - bezcenna.