greg76

Nie stwierdziłem jakiegokolwiek wycieku. Odpowietrzyłem solidnie pełną procedurą, nawet zdjąłem zacisk i ułożyłem go z przewodem prawie jak przedni żeby lepiej bąble poszły w górę. Dziś podczas jazdy to samo, chwila mocniejszego hamowania i muszę klamki przycisnąć niemal do gripów z bardzo dużą siłą żeby "skutecznie hamować", w zasadzie blokować tylne koło. Za chwilę wraca wszystko do normy. Na postoju, jak powoli klamkę wciskam to a każdym razem skok jest taki sam. Jak kilka razy podpompuję klamka rośnie o ok, 7-10 mm, po kilku sekundach znowu spada do pozycji wyjściowej. Pozycja wyjściowa jest ok, dopóki nie okazuje się że jednak rośnie jw. Klamka przednia w ogóle niema tej przypadłości??? Co można jeszcze zrobić?

Ponownie odpowietrzone i dalej klamka po kilku pompnięciach robi się twardsza. Więc prośba o odpowiedź na kila pytań, dla wielu z Was zapewne oczywistych ale niestety nie dla mnie.

1. Czy można odkręcić i ponownie zakręcić ten sam zestaw oliwka i nabity wkład w przewodzie? Bez ruszania wkładu i skracania. Pytam bo chyba bardzo delikatnie cieknie przy klamce chyba po skróceniu i chcę odkręcić i obejrzeć, a następnie ewentualnie dokręcić mocniej.

2. Podczas skracania przewodu, po założeniu oliwki, nabiciu wkładu, wystarczy wcisnąć przewód w klamkę i dopchnąć śrubą oliwkę i zakręcić? Czy trzeba tak kombinować  jak w manualu Shimano z wymiarem 2 mm przed oliwką(patrz grafika)?  

3. Co może być przyczyną nieszczelności przewodu przy klamce?

Lewy przewód skróciłem i jest ok. 

Kąt nachylenia/przelewanie się oleju? Co masz na myśli? 

Z przodu właśnie nie ma. 

Podczas dłuższych zjazdów klamka tylnego hamulca zapada się, skuteczność hamowania gwałtownie spada, po chwili, wszystko wraca do normy, podpompowanie klamką jakby pomaga. Komplet hamulców SLX BR/L-M675+klocki półmetaliczne Zeit bez radiatorów, tarcze Shimano SM-RT76. Czy to będzie chwilowy fading, czy gdzieś zostało w układzie powietrze i z powodu temperatury skutki zapowietrzenia wzmagają się? Brak jakichkolwiek wycieków.

A jaki jest skok gwintu śruby mocującej zacisk? Zestawy Helicoil różnią się, i nie wiem jaki wybrać M6x1.0?.

Czy może masz na myśli tene feler?:

Kellys Gate 90, tylne klocki zużywają się nierówno, pozostaje u góry na klocku rant poza tarczą. Tak ok 3-4 mm, opuszczenie zacisku pomogłoby ale to tylko ewentualnie wyciągnięcie podkładki czyli ok 2 mm. Zacisk Shimano M447 i teoretycznie klocek B01S. Mocowanie obniżające klocek o 3-4 mm załatwi problem. Jakieś pomysły?

Mam problem z tylną, a konkretnie odkręcaniem/przekręcaniem samozamykacza o 2-3 mm na ok 30-40 km jazdy ostrej w terenie. Z taką samą osią z przodu tylko 15x100 nie mam żadnych problemów.

A coś zamiast 12x142 RS Maxke Lite z szybkozamykaczem ale bardziej niezawodnego? I może tańszego?

A jak z sila dokrecania bananabike? Nue ma z tym problemów? Imbus 6 to można trochę przesadzić:-)

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Pytanie mocno pokrewne. Czym znanym na rynku mogę zastąpić RS MAXLE LITE 12X142? Bo z całego wątku już nie daję rady wyciągnąć sam wniosków :-)

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

".. Ale jest jedno "ale" zwróć uwagę na kąt rury podsiodłowej - 71 stopni. Wymusza on wolniejsza kadencję czyli bardziej siłowe pedałowanie, podczas jazdy kolana są wypychane  nieco do przodu i do góry, a tym samym bardziej obciążane..."

Zastanawiam się czy wpływ kąta rury podsiodłowej 71 stopni na kadencję można niwelować/korygować wysunięciem siodełka do rzodu? Próbował ktoś może? Jakieś wnioski? Zamierzam kupić Gate 90 czyli 71 stopni, do tej pory miałem Cube 73,5 st. Poproszę o przemyślenia, doświadczenia?

Jaka jest różnica pomiędzy cube ltd pro 2x a 3x?

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka