Garlock

Konstrukcja tych szczęk jest prosta niczym ogólna teoria względności. Zdemontuj hamulec, wypnij spręźyny, poodkręcaj i pozdejmuj wszystko po kolei z centralnej sruby. Mozesz sobie poukładać w kolejności na kartce, zeby przy montażu sie nie pomylić. Wyczyśc kazdy elemntt z rdzy i brudu (szczota na wiertarce czyni cuda). Poskładaj do kupy smarując każdy ruchomy element i gwint smarem grafitowym. Do tego nowe linki+ pancerze. Cudów nie ma, żeby nie działało. Chyba, że coś jest urwane lub masz zerwany gwint na śrubie centralnej. Ale tki hamulec kupisz na zlomowisku lub bazarze za 5-10 zł.

Tak od końca... Obręcze chyba masz chromowane? Przynajmniej tak wyglądają na zdjęciu. Chrom ładnie czyści się Ciffem, poleruje pastami do chromu (dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym lub w supermarketach). Jak są podrdzewiałe to zostaje chromowanie. Ale to raczej bez sensu, nie reanimuj nędznych jakościowo (niestety) obręczy. Jak policzysz koszt chromowania plus zaplatania koła to taniej wyjdzie kupienie kół na aluminiowych obręczach. I hamowanie będzie dużo skuteczniejsze, zwłaszcza na mokro. Malowanie odpada. farba chromu się będzie słabo trzymała, jak już to proszek. I znowu koszt malowania + zaplecenie koła przewyższy koszt kół. A po bokach obręczy szorują przecież klocki. Żadna farba tego nie wytrzyma. Czemu chcesz zmieniać szczęki? Są uszkodzone? Jak nie, to je zostaw. Jak masz zamiar jednak wymienić, to potrzebujesz szczęk o dużym zasięgu ramion (pewnie z 75mm). A tych jest mało na rynku. Klamki są ładne,zostaw je. Chyba, że chcesz wejść w klamkomanetki. Ale cena używanych jest porównywalna z ceną Twojego roweru lub większa. O nowych nawet nie mówię. Manetki jeśli chcesz przenieść to musisz zamontowac opory pancerzy (albo puścić pancerz aż do samej przerzutki). Mozesz zalożyc np SL SY 20 w wersji z obejmą na sztycy kierownicy (tylko sprawdź wcześniej średnicę): Co do koloru nie wypowiadam się, jak lubisz czarne rowery, to możesz malować i na czarno. Przed malowaniem obetnij wspornik dynama. On jest tylko punktowo "przyheftowany", wystraczy dotknąć szlifierką i trochę opiłować.

A próbowałeś odkręcić?

Solidny stół musi mieć porządny blat. Proponuję buk lub dąb min 1". Może być klejony blat kuchenny, coś w tym stylu: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50273795/ Oczywiscie nie musi byc taki długi. Ja blaty kupuję u stolarza docięte na wymiar (40 mm grubości- w podobnej cenie jak Ikeowskie 28 mm)). Uprzedam, że tanie nie są, ale jak zaolejujesz, to posłuży latami. Można też spróbować zrobic z desek. Do tego 4 regulowane nogi z IKEI: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30264301/ i masz super stabilny stół. Spokojnie przekręcisz imadło czy szlifierkę. Jak będą mieli jakieś odpady po cięciu to je weź, będziesz mógł zrobić np taką półkę: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/40051196/

Bierz to siodło. Będzie idealnie pasować. I Twój "odwłok" pewnie też to doceni (bo nie ma jak kawal zdechłej krowy pod siedzeniem). A na forum jest pokazane, co nasz kolega zrobił ze starego siodła: http://www.forumrowerowe.org/topic/130899-reinkarnacja-druga-mlodosc-kolarki-romet/page-3

Ta przerzutka to Jóka produkowana w Rudzie Śląskiej. Takie też były oryginalnie montowane w Rometach (obok Favoritów i przerzutek rometowskich). Paski do nosków możesz roznitować (nity kaletnicze kupisz bez problemów) skórę wyczyścić a części metalowe dać np do cynkowania elektrolitycznego (tak były zabezpieczane oryginalnie). Tylko, ze po takim galwanizowaniu części ruchome nie będą sie ruszać, bo je ocynk pozlepia. Musiałbyś roznitować te zaczepy (zeszlifowac te płaskie końcówki) pocynkowac elementy i znowy złożyć dorabiając nowe sworznie, zaklepac końcówki sworzni. Kupa roboty, nie wiem czy warto. Tak jak pisałem wyżej ja bym sie w to nie bawił. Zostawił bym paski jako elementy "wystawowe" (metal możesz pomalować na srebrno) a do jeżdżenia zakładał inne pedały albo jeżdził bez nosków. Zresztą sądząc po stanie skóry pasków poprzedni właścicel też ich zbyt wiele nie używał. Co do malowania, to ja po pierwszej próbie malowania mokrego (niezbyt udanej) przerzuciłem sie na proszek i przy nim zostanę. Fakt, że zawsze wybierałem kolory metaliczne. Ale ty też w oryginale chyba masz metalik.

Ja preferuję proszek. Bo tańszy, daje mocną, odporną na odpryski powłokę, zero zacieków. Malownie "mokre" zaleciłbym, gdybyś chciał pomalowac rower na kilka kolorów, mial chromowane części widelca czy ramy itp. (choc dobry fachowiec potrafi też to zrobic proszkiem). Gama kolorów przy proszku jest ogromna, od tradycyjnych, przez metaliki na brokatach, młotkowych itp skończywszy.Oczywiście przed malowaniem piaskowanie. Zanim zlecisz sprawdź kilka malarni, bo rozrzut cen bywa ogromny. Ja osobiście przygotowuję ramę do piaskowania i malowania, bo czasami malarz się spieszy i nie zabezpieczy wszystkiego jak trzeba. Dobrze mieć stare miski suportu, sterów i założyć je jako zabezpieczenie gwintów. W małe otwory gwintowane wkręc śruby. Daj malarzowi dodatkowo do malowania kilkucentymetrowy pasek stali . Będziesz miał porządny wzornik koloru jak trzeba będzie w przyszłosci dobrać lakier zaprawkowy. Co do pasków od nosków, to zależy do czego je potrzebujesz. Jak rower ma być ozdobą i ma byc w stanie oryginalnym, to wyczyść i zakonserwuj skórę przeparatami do skóry (kupisz w sklepach motoryzacyjnych). Klamerki wyczyść szczotką druciana, włóknina scierną i albo pomaluj srebrną farbą, albo psiknij WD40 i wcieraj folię aluminiową (taką do pieczenia). Potem zakonserwuj woskiem do lakierów. Efekt ładny choc mało trwały. Jak chcesz używać roweru do normalnej jazdy, to wywal te paski i jeździj na samych platformach albo kup spd (z butami oczywiście). Dobrze zacisnięte paski na bucie to najlepsza metoda na zaliczenie gleby w razie niespodziewanego zatrzymania.

Kolega forumowy Nonameuser1 popełnił podobne rzeczy ze skóry i wyszło mu przepięknie: http://www.forumrowerowe.org/topic/130899-reinkarnacja-druga-mlodosc-kolarki-romet/page-2?hl=romet (wcześniej znajdziesz renowację siodła i skórzane owijki). I chyba nie miał do dyspozycji tak profesjonalnego warsztatu jak na filmikach. A efekt jest wcale nie gorszy.

1 5/8" tp wysokość opony, 1 1/8" tp szerokość.

No kurcze, zgłupiałem. Rozumiem, że fakty wygladają tak: 1. Masz stalową obręcz o rozmiarze 20-630 pod zwykłą oponę. 2. Kupiłeś oponę o rozmiarze 27x1 1/4" czyli pewnie wg ETRTO 32-630 i jest za duża. 3. Miałeś jakim cudem naciągniętą na tę obręcz oponę o średnicy wewnętrznej ok 620 mm czyli 28" Wg mnie, jest to technicznie niemożliwe, stalowy kord musiałby się rozciagnąć o 30 mm! Proponuję wziąć centymetr krawiecki albo inną elastyczną miarkę i zmierzyć obwód obręczy. Oczywiście nie zewnętrzny tylko w miejscu, gdzie opiera sie krawędź opony, tzw BSD: Podzielić wynik przez 3,14 i otrzymasz średnicę opony wg ETRTO. I do tego rozmiaru dobierać oponę. Jak wyjdzie 630 to ta którą masz powinna pasować. Jak będzie za szeroka to ew. taka: http://e-bmx.pl/opis/2076144/kenda-k-152-27-x-1-18-28-630.html Jak wyjdzie 622m to szukac w 28" (ale tez patrz na oznaczenia ETRTO, one są najprecyzyjniejsze). P.S. Romet miał w swoich katalogach stalowe obręcze 28" x 1 3/8 o szerokosci 20mm (model D): http://mslonik.pl/images/stories/20130605_KatalogCzesciZZR/480_ObreczeRowerowe.jpg Może masz taką? Obwód osadzenia opony to 1955mm czyli ETRTO 622 mm. Pasowałoby do tego Deguma. Jeśli tak, to szukaj opon 28".

Zależy jaką masz obręcz. Jak masz pod szytkę, to nie załozysz normalnej opony (bez wzgledu na rozmiar). Jak masz pod normalną 27" to nie założysz opony 28".

Na rometowskie obręcze 27x1 1/8 wchodzą szytki 28". Nie gwarantuję oczywiście, że każda wejdzie ale Vittoria Rally 21 28" wchodzi.

Zapewne. Niemniej takie było moje wrażenie po obejrzeniu galerii zalożyciela wątku.

Tylko weż poprawkę na to, że fabryczne opony kolcowane maja kolce wystające ok 1-2 mm nad oponę. I jeszcze albo są tępe (takie miałem w schwalbe) albo mają delkatny szpic (taka igiełkę). Taką oponą krzywdy nikomu nie zrobisz, co najwyżej podrzesz mu spodnie. A jak zrobisz samoróbkę i zostawisz 5mm sterczących blachowkrętów to po trafieniu pieszego będziesz ciął nimi ciało jak glebogryzarką.

OK, dzięki. Ja używam zwykłych czujników z kulką i szukałem czegoś szerszego. Bo kulka wybiera wszelkie nierównosci, najgorzej jest z obręczami ponacinanymi lub "podziobanymi" żeby zwiększyć skuteczność hamulców. A szeroka rolka "uśredniła" by pomiar w sposób mechaniczny. Te małe łożyska podsunęły mi koncepcję usprawnienia centrownicy.

O, to dałeś tam łożysko? Mógłbyś wkleić większe zdjęcie tego fragmentu z rolką?

Te rolki na końcach czujników sam dorabialeś czy kupiłeś gotowe (gdzie, jesli można spytać)?

Genialne ! jesli mozna zaproponowac drobne usprawnienie, to jako nakrętkę zewnętrzną przy haku mozna złożyc tzw nakrętkę do prętów gwintowanych (do podwieszeń), Jest dłuższa, ma ok 25 mm. Jak się da 2 szt jedna za drugą to mamy wygodny chwyt ręka przy prostowaniu.

Czyli wymień korby. Raz, że nie można ich po ludzku zdemontować, dwa, że mają skancerowane gwinty, trzy, że i tak chciałeś dwublatowe Te kołeczki może miałysłużyć jako opór dla śrub mocujących korby. Żeby zdjąć korby spróbuj lekko wkręcic śruby od korb (bez dokręcania) i przejechać sie kawałek. Zwykle korby luzują się. Jak nie, to zostaje ściągacz dwuramienny. Ew. jak masz trochę narzędzi samochodowych, to możesz spróbować ściągaczem do końcówek drążków, takim w tym stylu: http://m-hurt.kei.pl/fotki2/AE310110-3.JPG ale nie każdy podejdzie. Jak przerzutki działają to je na razie zostaw. Zawsze możesz wymienic, jak Ci sie rowery spodobają.

1. Jeśli ktoś na chama wkręcił pedał w aluminiową korbę to gwint już jest załatwiony. Możesz spróbować poprawić go gwintownikiem (masz gwintownik 9/16" x 20 tpi ?) tak żeby pedał się prosto wkręcał, ale mocny to ten gwint już nie będzie. Ew. mozna wkleic pedał na Loctite. Ja bym sie w to nie bawił. 2. Dziwne te korby, jakby ktoś w nich majstrował. Otwór pod ściągacz malutki, nie spotkalem ściagaczy do korb mniejszych niż M20. Moze ktos tulejowal korbę? Czy wewnątrz otworu jest gwint? Co to jest to błyszczące wenątrz otworu, jakby 3 kołeczki? Odblask od czola osi czy faktycznie jakies kołki w korbie? Śruba trzymajaca korbę była schowana, czy łeb był na zewnątrz korby? 3, Która przerzutka lepsza? W damce jest positron. Tu masz wątek o tym "wynalazku": http://www.forumrowerowe.org/topic/162178-przerzutka-tylna-shimano-positron-fh-problem-ze-zmiana-biegow/ A w drugim rowerze najtańsze shimano.

Witam Wszystkich! Na forum jestem nowy, ale trochę lubię grzebać w starych rowerach więc chciałem podzielić się kilkoma uwagami. Ten Peugeot jest fajny i podobnie jak inne francuskie rowery powinien świetnie jeździć (sam mam m.in. Motobecane). Ale mała łyżka dziegciu do tej beczki miodu. Jak w powiedziano w pewnej reklamie do francuskich rowerów pasują francuskie części. Na początek suport. Ma zapewne gwint francuski 35x1 mm prawy po obu stronach. Dbaj o niego, bo jak padnie, to będzie poważny problem, żeby znaleźć zamiennik. Choć oczywiście nie jest to niemożliwe np: http://harriscyclery.net/itemdetails.cfm?ID=3204 Pedały mogą mieć inny gwint (trochę mniejszy i inny skok-14x1,25mm, a angielskie to 9/16” x 20 TPI). Nie wkręcisz standardowych. Korby mogą mieć inny gwint pod ścigacz. Wolnobieg (jeśli to Mallard) wymaga innego klucza do odkręcenia - shimanowski nie pasuje. W serwisach zwykle nie mają. Ja poradziłem sobie używając korka do rur kanalizacyjnych z sześciokątem (chyba 27 mm). Gwint na wolnobieg shimanowski może pasować, choć reguły nie ma. 6-biegowy na szerokość wchodzi bez problemu, 7-ka też powinna wejść ale trzeba pomierzyć. No chyba, ze masz Maillard Helicomatic Hub, wtedy to piasta do wymiany. Stery: zupełnie inny gwint. Nie uszkodź go, bo będziesz musiał wymienić widelec. Średnica rury sterowej (mostka) to 22mm a popularne angielskie to 22,2mm. Nie wejdą bez szlifowania. Jak masz mostek AVO to go wymień, bo lubiły pękać. Podobnie inne średnice mogą być przy mocowaniu kierownicy. Przerzutki masz Simplexa który we współpracy z Dupontem „wymyślił” plastikowe mocowania. I one lubią pękać. Przyjrzyj im się dokładnie, ew wymien na nowe. Tylko, że średnica rury podsiodłowej to 28mm a typowa obejma przerzutki przedniej to 28,6mm Może nie chcieć się zacisnąć i trzeba będzie podłożyć coś. Gwinty i średnice konusów w piastach tez mogą być inne. Czyli generalnie nie nastawiaj się na wymianę starych elementów, tylko czyść i smaruj to co masz. Acha, na tym zdjęciu koła które załączyłeś bardzo wyraźnie widać miejsce, gdzie obręcz była łączona. Zwykle jest to niemal niewidoczne o zewnętrznej strony obręczy. Przyjrzyj się dobrze, czy czasem nie ma tam pęknięcia. Niemniej życzę sukcesów w odbudowie i fajnych wycieczek rowerowych.