MMMAAACCC7

to nic, tylko czekamy na testy mroźne

całkiem przyjemnie pisane, ale mam parę kwestii do rozstrzygnięcia 1: również posiadam w jednym z rowerów 446, w których padła uszczelka znajdująca się pomiędzy połówkami zacisku- po doborze w sklepie hydraulicznym (koszt 25 gr) i wymianie problem ustał. Czy z uszczelką na tłoczku nie dałoby rady zrobić tego samego? 2: jaką masz pewność że uszczelki w tych zaciskach (r785) są lepsze niż w 446? może trafiłeś na lepszą partię (jak np ja w swoich 446), albo są delikatniejsze, ze względu na "R" w nazwie? 3: Miałbyś może możliwość intensywniejszego "przepalenia" tych zacisków w agresywniejszym terenie, np takim w jakim często widuje się rowery z półki 4-6k, z zamontowanymi 446? 4: Widzę małą rozbieżność ze zdjeciami allegro i macanymi egzemplarzami vs Twoim opisem, mianowicie R785 chyba jednak mają banjo przy zacisku, w każdym bądź razie nie mają mocowania bezpośredniego przewodu do zacisku jak 446, możesz objaśnić? Tak samo ma się kwestia odpowietrzania, wygląda identycznie jak w 446, może po prostu komory w zacisku są innego kształtu? 5: Jak ma się kwestia zbiorniczka wyrównawczego, tłoczka klamki (klamkomanetki) szosowej hydraulicznej względem klamki 446? Może to jest powód utrudnionego odpowietrzania? 6: Cena- Dla mnie główny i zaporowy problem, skoro mam 446 zdemontowane z nowego roweru, to wolę je puścić na allegro za 180 (po tyle na spokojnie schodzą) dołożyć 200-250 pln i rozejrzeć się za czymkolwiek innym w innej technologii, typu SLX, używane XT 7: Skok klamki, takie nawiązanie do punktu 5, nie ma zjawiska utwardzonej klamki? Aż ja się rozpisałem, z chęcią poznam odpowiedzi na te kwestie, a jak coś mi się przypomni to będę dopisywać z kolejnymi numerami

na ten temat natchnęło mnie to, że niektórzy potrafią o to pytać na forum "jest popyt, jest podaż=prawa rynku"

Witam, Chciałbym przedstawić sposób na zwiększenie głośności pracy zapadek piasty tylnej -Stopień trudności "umiarkowany", Obiekt podgłaśniany -novatec 882 (?) 4 maszyny, bębenek stalowy Metoda ta powinna pasować do każdej piasty na łożyskach maszynowych o typowej konstrukcji zapadek bębenka (pojedyncza sprężyna, przechodząca przez środek zapadek), w piastach kulkowych nie próbowałem, możliwe że też podziała) przygotowanie: Na początek zdobywamy krążek sztywnego drutu, najczęściej występujący przy drobnych kluczach do kłódek, zamków, niestety nie każdy pasuje, trzeba szukać jak najcieńszych (ja w swoich poszukiwaniach natknąłem się na 3 grubości tych drucików, wybrałem ten, który najlepiej pasuje do zapadek. Wycinamy z niego sprężynkę do zapadek, (dokładnie jeden okrąg, pasuje idealnie) krok 1- Demontujemy kasetę krok 2- demontujemy bębenek krok 3- demontujemy zapadki, oraz sprężynkę krok 4- najważniejsza część- montujemy nowa sprężynkę, wyciętą podczas przygotowań krok 5- z pomocą ostrego narzędzia (np zaostrzonej szprychy) podważamy sprężynkę i zakładamy zapadki krok 6- montujemy bębenek do piasty krok 7- montujemy kasetę I tak oto znacząco podgłaśniamy pracę bębenka, wystarczająco, by nie używać dzwonka w mieście !!UWAGA!! Dany tuning piasty wykonujesz na własną odpowiedzialność, jako autor tego tematu podsuwam tylko propozycję, użytkownik dokonujący przeróbki musi być świadomy zwiększonego zużycia zapadek, oraz ich bieżni w piaście !!UWAGA!!

dlatego chwilowo odpuszczam. Poczekam aż spadnie dość dużo śniegu, by nie dało się jeździć poza tym namierzyłem dość dobry serwis, który robi wysyłkowo, do tego zakłada testowe uszczelki, za darmo, koszt jedyny, to koszt serwisu + wysyłek. Jak umrą testowe uszczelki to wysyłam ponownie i montują za darmo wybrane przeze mnie uszczelki (kolejne testowe, lub nowe, które posiadają, te już oczywiście płatne). chęć wymiany spowodował też brak właśnie blokady, zamiennie propedala

po pierwsze w ten sposób unieruchamiam się leśnie na około 2 tygodnie (a w planach w tą niedzielę zawody, co prawda przełaj, ale MTB też mile widziane), po drugie koszta serwisu prawdopodobnie mogą przewyższyć zakup innego dampera, o prostszej konstrukcji (jak np wspomniany sid)

dźwignia chodzi bez zmian, z wyraźnym kliknięciem, natomiast nie ma żadnej różnicy między propedalem a otwartym damperem. Raczej niewielkim prawdopodobieństwem jest to, że damper w ramie jest ściśnięty, a po demontażu się "Wyciągnie".. Rozbierać samemu mi się nie uśmiecha, wysyłać gdziekolwiek też nie bardzo. EDIT-kliknięcie kliknięciem, ale sama dźwignia jest wiotka, czyli pewnie ta uszczelka. Samodzielna naprawa pewnie niewykonywalna? Naprawiał ktoś na domowym warsztacie propedala ?

umarł propedal. A strach do niego zaglądać, jak z tego co mi wiadomo, od 2002 (czyli od nowości) nikt do niego nie zaglądał... póki jeżdzi, to niech jeździ, w międzyczasie chcę czegoś nowego poszukać. Mierząc damper w rowerze od środka śruby do środka śruby jest 137 mm (?? do niczego mi to nie pasuje) tłok ma 27 mm średnicy

Witam przechodził ktoś może temat co można założyć zamiast foxa rp3? rama cannondale scalpel 2002 skok z tyłu to chyba 60 mm w oko wpadł mi stary sid Dual Air, ale poczytałem i poszukałem że dobranie dampera nie jest takie łatwe, dlatego pytam na forum, może ktoś już przez to przechodził i jest w stanie mi pomóc

w katalogu shimano widziałem takie cudeńko, w pracy dziś sprawdzę i dam znać sam się ciężko zdziwiłem tym cudem, ale widać, trzeba je podrzucić tutaj

z tego co mi wiadomo boczny ciag linki opiera się na tym, że do przerzutki dochodzisz LINKĄ Z PANCERZEM, a pancerz ma swój opór wmontowany w bryle przerzutki przód.. dla nieestetów można puścić linkę i przytrytkowywać do ramy

ewentualnie na bębenek shimano capreo w górach byłem, przy przełożeniu 26x34 jeździłem

tak sobie ostatnio myślałem, że shimano wymiotłoby rynek, tworząc 11 rzędów na podstawie capreo kaseta o zakresie 9-36/38 pozwalałaby i dokręcać i podjechać wszystko (przy blacie 30 )

w identycznym amortyzatorze działo się u mnie identycznie, pomogło najprostsze łopatologiczne rozwiązanie, srubka od tarczy hamulcowej + podkładka miedziana, amortyzator miał te wycieki od nowego, tj od demontażu z nowego roweru i wciśnięciu plastikowych korków/zaślepek zamiast śrub

eeem, każde :S od 395 przez 446

czasem trzeba dociśnąć/wbić amorek przy dokręcaniu

albo poszukaj żywego foxa i wyjdziesz na tym o niebo lepiej, niż na amortyzatorach RS.

tak-miękkie giętkie, nieopłacalna inwestycja

potwierdzam, jagwire ma naprawdę czerwony czerwony kolor, do tego 2 lata linka chodzi w pełnym pancerzu i myślę że 3 rok jeszcze pochodzi

jeśli będzie to w rozsądnych cenach, to może na to przejdę, choć szkoda porzucać 9 rzędów, napędzane xtr`em, dla nowych plastikowych cudów

w nowym XT najlepsze jest chyba to, że do montażu kasety nie potrzeba żadnego "cudownego" bębenka. Skoro kaseta 11 xt wchodzi na bębenek 10 rzędowy, to znaczy tyle że wejdzie też na 9 i 8 rzędowe czyli naprawdę wydaje się to opłacalne

aa, takie cudo no nic, sprawa nieaktualna, nie będę tracić kasy na coś, co "może" podziała

temat uszczelnienia w shimano lepiej pozostawić bez komentarza... Jedyne co, to suport HT II shimano wytrzymał pół roku i się rozsypał, a neco po półtorej roku sprzedałem dalej..

dobra, a wyjaśni mi ktoś czemu wpierw shimano mówiło "hollowtech II-duże łożyska, szerzej rozmieszczone=lepsza trwałość", by teraz nagle zmienić zdanie i twierdzić że "mniejsze łożyska=większa trwałość"?

no to jak ma servo, to racze nikła szansa, Choć wtedy nie rozumiem jakim cudem klamka 975 (teoretycznie też z servo) pcha tyle samo płynu co klamka 446. uprzedzając pytanie-stwierdzone przy okazji odpowietrzania-wężyk, oznaczony poziom płynu w wężyku, otwarcie odpowietrznika, klamka do dna, zamknięcie odpowietrznika, zaznaczenie poziomu, a następnie zmierzenie suwmiarką odległości. Sytuacja analogicznie powtórzona w obydwu przypadkach