tobo

Battery and charging K-Force WE is powered by a single slimline tube battery that’s easily and securely mounted inside your bike’s seatpost. This position means no ingress of water or salt, so it’s well protected any effects of extreme temperature change are minimised. Because it does not need to be disturbed for recharging, it’s a case of fit-and-forget. Its minimised weight is carried centrally on the bike to ensure no adverse handling characteristics are introduced. A single wire runs down through the seat-tube to the front derailleur and control box, and then through the chainstay to the rear mech. This protected routing ensures long-term reliability of performance with almost no weight penalty. K-Force WE’s battery connects to front and rear derailleur motors via wires; the shifters are wireless The 7.4v Li-ion battery has a run-time of around 4,000 to 6,000km – depending on riding and shifting style. Recharge time is around 1.5hrs from empty to full, with the charger provided. To charge, you detach the electronic cable from the back of the rear derailleur and attach it to the supplied charger. There’s a neat locking system for the cable’s entry point to the lead into the rear derailleur – a simple turn of one allen-headed screw, and you can’t pull it out – nor can it rattle loose on a rough road or track. Ja tu nie widzę informacji o kompatybilności z czymkolwiek.

Jedno naciśnięcie dźwigni nie powoduje wypadniecia tłoczka. Albo masz jeden mniej ruchomy tłoczek i drugi wysunął się bardzo albo brat nacisnąl dźwignię wielokrotnie.

Kierowców nie ujajili. Moja żona wybierając samochód zdecydowanie woli wersję niemechaniczną, choć mogła taką wybrać jeśli chodzi o wyposażenie samochodu. Jak patrzę na lokalny rynek to praktycznie nie ma samochodów w podstawowych wersjach. A tu warunki użytkowania są ekstremalnie ciężkie i elektronika świruje bardzo często. Jaki musi być mechanik który ma koszmary z powodu przeciągnięcia linki? Niestety piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia. Chyba że np wymiana pancerzy i linek trwająca 2 godziny jest dla Ciebie czymś normalnym. Albo rower który trzeba oddać klientowi z napędem działającym na 90 procent jeśli je zamontuję tak jak to sugeruje producent. Ostatnio w rowerze firmy X założenie okablowania trwało 4 godziny. Bo klient chciał wersję mechaniczną. Rower był na Campagnolo, które było niekompatybilne z wyprowadzeniem pancerzy z kierownicy. Ten sam zabieg na rowerze z di2, tym samym modelu, trwało godzinę. Spróbuj wytłumaczyć klientowi że ma zapłacić bez słowa wątpliwości trzy czy cztery razy więcej za wymianę głupiej linki.

Tych komponentów się nie serwisuje i nie naprawia. Żeby przeprowadzić diagnozę elektroniki nie potrzebujesz serwisu. Możesz ściągnąć aplikację i sam to zrobić. Serwis/warsztat może zrobić dokładnie tylko to samo. Shimano nie robi wyłączności dla nikogo. Komponenty mogą/muszą potrzebować aktualizacji oprogramowania, jest to banalnie łatwe. Części zamienne? Teoretycznie niektóre są dostępne, ale realnie to samo jak w przypadku komponentów mechanicznych. Grupy szosowe są BARDZO dobre z wyjątkiem pewnych rzeczy: - pękające wózki przednich przerzutek (ale to ten sam problem co w wersjach mechanicznych) - niekompatybilność przerzutek 10/11 sp w ramach jednego roweru (w mtb ten problem nie istnieje bo di2 są tylko pod 11 biegów) - ostatnio pojawiające się problemy z nowymi chowanymi bateriami. Problem pierwszy jest specyfiką szosowej niekompatybilności przerzutek z korbami kompakt, w mtb tego nie ma. Problem drugi nie ma miejsca w mtb, problem trzeci jest ewentualnie do rozwiązania, np przez zamontowanie w grupie baterii zewnętrznej, te są bardziej niezawodne (chyba że nowe wypusty będą zdychać). Weryfikacja bezproblemowości działania to kwestia mniej więcej roku - od momentu gdy obecnie zaczną pojawiać się rowery z xt di2.

https://www.fahrrad-kaiser.de/downloads/1236847643_Skareb_2005.pdf Dystrybutorem Manitou był przez wiele lat Wigwam, gdybam że nadal mają częsci do widelców, obecnie dystry jest Velo z Gliwic.

Chodzi o zakończenie żywota hamulca. Uszczelki/membrana są spuchnięte, ich zwiększona objętość zabrała miejsce w układzie dla płynu i tłoków w zacisku nie da się popchnąć. Hebel można doraźnie reanimować przez rozepchnięcie tłoczków po wcześniejszym otwarciu odpowietrznika w korpusie klamki. Ogólnie jednak hamulec nadaje się do śmieci lub remontu - wymiany uszczelnień i odpowietrzania.

Na tłoku w klamce są dwie uszczelki.

Jest związek. Spuchniete uszczelki w klamce zabierają miejsce. Płyn musi się przemiescic więc wypycha tloczki. Popychajac jeden do gniazda wpychasz drugi. Shimano raczej nie cierpi na te objawy ale raz się z tym zetknąłem (hamulce pracujące na DOT mają tak często Shimano działają na oleju mineralnym).

Układ musi być w jakimś miejscu niedrożny. Normalnie jeśli wpychasz tłoczek a wysuwa się drugi to oznacza że w układzie jest za dużo płynu. Jeśli nowy hamulec nie miał tego objawu to znaczy że uszczelki spuchły. Jeśli przy otwartym zbiorniku nadal się to dzieje to znaczy że płyn nie jest pchany do klamki.

Łączysz się przez wifi potem wsiadasz na rower i widzisz że przedniej przerzutce upierdzieliło wózek Mechaniczne przerzutki szosowe przednie cierpią bardzo na tą dolegliwość, elektryczne jeszcze bardziej bo silnik na hama ciągnie łańcuch.

Nowe sztuki które były w rowerach albo sprzedane przez nas luzem miały klocki metaliczne. https://www.sram.com/avid/products/bb7-mountain-mechanical-disc-brake Sprawdź specyfikację.

Wydaje mi się że podałem jasno jak wygląda zakup "zestawu". Kluczowe slowo to "osobno". A jak wpiszesz "hamulec Avid bb7 cena" to google prawdę Ci powie. Ja znalazłem na allegro czy w internetowych sklepach w ciągu 10 sekund...

Czy twoje klamki hamulcowe wymagają wymiany? W przypadku mechaników kupujesz osobno zaciski i osobno klamki. Avid ma bb 5 i bb 7. Te ostatnie mają dwie osobne regulacje odstępu klockow od tarczy i jeśli dobrze pamiętam metaliczne klocki w zestawie.

Shimano mechaniczne działają przeciętnie. Kupisz tanio i oszczędzisz - być może. Tanie 416tki bywają upierdliwe w ustawieniu. Chcesz dobry i przewidywalny w działaniu hamulec wybierz avidy.

Jednymi z najlepszych i najpopularniejszych tarcz pływających są Hope. Dlaczego chcesz akurat taki typ tarczy?

Oro to bardzo wiekowe heble jeszcze z poprzedniej dekady. W przypadku hebli na dot wiek ma znaczenie. W ofertach sprzedaży ich nie znajdziesz bo mało kto je kupował (cena w okresie obecności na rynku). Bianco były heblami bardziej do xc, chyba że mnie pamięć zawodzi, T1 to sprzęt do ciut cięższych zastosowań. Bianco miały system FCS, czyli regulacji jałowego skoku klamki, tak jak k24 i puro, nie posiadały tego k18. Cena nowych bianco oscylowała w okolicach 600-700 zł za sztukę. Jeśli szukasz cen używek to szukaj oro k24. Ile możesz wołać? To zależy od stanu technicznego i wizualnego.

Wysłanie widelca do firmy tuningowej, nazwy nie pamiętam (UK). Po wymianie paru elementów w środku (ślizgi lub ich kalibracja) podobno - tak piszą ludzie - widelec działa zupełnie inaczej niż to co dostajesz z fabryki.

To normalne. Foxy chodzą z takim przycieraniem.

Porównanie w tym linku nie pisze nic o praktyce która w przypadku systemów elektrycznych mocno odbiega od danych papierowych. W praktyce system Boscha mechanicznie jest do tyłka a żywotność suportów mizerna - wg mnie nawet jeśli korby nie mają luzów ale przy ich obrocie słychać szuranie łożysk to kultura pracy jest wątpliwa. Prąd nie załatwia sprawy miękkich biegów. Przy systemach wspomaganych pedałowaniem tak czy inaczej musisz kręcić. Przy ostrych podjazdach by tempo było nieślimacze trzeba tak czy inaczej przycisnąć, przynajmniej w rowerach miejskich i crossowych które mialem pod tyłkiem.

Jeśli wymieniłeś 20 procent kasety to nie przyjęła bez problemu

Sprawdziłem z ciekawości chwilę temu 3 lisy (32, 100mm, 34 140mm) i dwa rs (reba i pike) i żaden nie ma luzu. Owszem, po wsadzeniu palca między goleń i podkowe czuć przy naciskaniu hamulca większy lub mniejszy nacisk na palec ale to wynik wyginania się całego widelca. Chyba że ja luz upatruje jako coś innego.

Dobrej jakości widelec renomowanego producenta nie ma luzu.

Smar w zaciskach? Jaki? Powierzchnia tarczy klocków i wnętrza zacisku powinna być sucha. Jesli cos jest tam "posmarowane" to sprawdź plecy klocków - prawdopodobnie zacisk cieknie. To typowa przypadłość tarczowek Shimano.

Masz Avida? Tarcze g3s?

Klocki zetkną się ze sobą po kilku naciśnięciach klamki. Po jednym czy dwóch przysuną się jedynie do siebie przez co droga do tarczy będzie mniejsza i skok klamki też. Taką metodę stosuję od wielu lat jeśli chcę zredukować ruch dźwigni. Jeśli klocki wysuną się za dużo i będą ocierały o tarczę lub tarcza się między nie nie zmieści to trzeba klocki rozepchnąć do położenia wyjściowego i spróbować ponownie.Nawet jeśli klocki się zetkną ze sobą to można je rozsunąć np wsuwając pomiędzy nie ostrze noża.