il.ek.tro

kurde, gdzie moje oczy czyli skręcam do ślimaka i odkręcam 7 klików...

mam pytanie. ustawiam amortyzator wg aplikacji trailhead jako punkt wyjscia. z ciśnieniem jest jasne. ale ustawienia klików nie czaje. wyszło mi -7 kliknięć. względem czego jest to -7? skręcam rebound na ślimaka i od tego punktu liczę 7 klików, czy odwrotnie - odkręcam na zająca i zmniejszam o 7 klików??

update

tak, wiem że to część kompletu i w ostateczności zdejmę ze starego widła, tym bardziej że same łożyska sterowe są spoko jeszcze. tylko że to już 4 chyba przełożenie tej bieżni będzie, jest lekko poobijana (ale nie że odkształcona - trzyma łożysko prawidłowo) i pomyślałem że może nabić nową na nowy wideł. Dziwne bo w necie widze pełno różnych bieżni luzem pod 1,5", ale nie wiem którą wybrac.

Mam jeszcze do Was jedno pytanie. W nowym SIDzie chciałbym założyć nową bieżnię dolnych sterów. Rama (główka) jest tapered określana w Treku jako typu "E2" (nie wiem co to znaczy) a same stery to typ zintegrowany. Nie wiem też jakie oryginalnie stery były w nim założone (podejrzewam FSA IS-2). Łożysko dolne mam oznaczone tak: TH MR019 1.5 36x45° J6 Jaka do tego cholerstwa wybrać dolną bieżnię dla SIDa?

Co to jest właściwie to G2? Jak rozumiem to jakaś "cecha" ramy, i sam amortyzator nie ma z tym nic wspólnego - dobrze mysle?

Mam do Was pytanie dotyczące geometrii roweru. Pacjentem jest stary Trek Superfly z geometrią typu G2. W załączniku podaję specyfikację. Na pokładzie pierwotnie miał amortyzator RS Recon ze skokiem 100 mm i ofsetem (rake) 51 mm. Chciałbym dać mu lżejszego SIDa ale SL Ultimate występuje tylko w wersji z offsetem 44 mm. Czego mogę się spodziewać przy tego typu zmianie tego parametru w zachowaniu roweru? Trek Superfly 5 2017 Geometry Chart.tif

A no dobra to sie nie dogadaliśmy chyba. Szczerze mówiąc robiłem wiosną pełny serwis swoich pierwszych pd-m8100 i chyba piny nie wydawały mi się ani wytarte ani wygięte, a jeżdze dosyć siłowo i dużo w sezonie - przynajmniej nie zwróciłem na to uwagi. Ale przyjrzę się temu nadchodzącej zimy przy pełnym serwisie. Co do uszczelek, to ciekawi mnie, czy może osie mają jakiś dodatkowy grawer podtrzymujący być może lepiej te uszczelki. Chyba że jest na nie jakiś inny sposób, druciarski?

TiPlanet ma też dedykowane do 9100, akurat taki link mi się wkleił. Co do sprężyn - mi tu nie chodzi o samą sprężynę napinającą ten klips SPD, a tylko pin, który podtrzymuje sprężynę na miejscu (wkręcany z boku w korpus od zewnętrznej str). Wydaje mi się że nie ma na nich jakiś niewyobrażalnych obciążeń. W pedale to chyba takie obciążenia przyjmuje tylko oś no i łożyska. Jest taki zestawik do tuningu XTR na TiPlanet https://titaniumplanet.com/en/transmission-components/182-1745-shimano-2-titanium-axel-for-xtr-pedals-7640413971783.html#/3-color-titanium Aha, no i ciekawi mnie teraz to co jest bolączką XTR czyli ta ciągle wysuwająca się uszczelka, o której wszędzie w internetach piszą. Ciekawe czy zastosowanie łożysk maszynowych daje jakieś sensowne korzyści w tej materii

Słuchajcie, wygrzebałem takie 2 nowe rozwiązania. Ciekawy jestem co o nich myślicie? https://titaniumplanet.com/en/transmission-components/136-shimano-2-titanium-axel-for-xtr-pedals-7640413971653.html METI Titanium Axle for Shimano XTR Pedals PD-M9100 SPD Race, 221,71 € (r2-bike.com) Zamiast kulek i bieżni - łożyska maszynowe (w jednym 4/oś, w drugim 2/oś + 1 ślizgowe chyba). Przy ich zastosowaniu (i dodatkowo dając tytanowe piny do sprężyn) można zbić wagę do około 246 g (dla modelu PD-M9100), co wydaje mi się dobrym wynikiem.

30 PLN (2 szt.) - nowe 2 szt. (komplet) - externally serrated type = gniazdo klucza na zewnątrz - do osi tylnych 15 mm, 20 mm (także przednich 12 mm) - aluminum, kolor czarny - klucz do dokręcania TL-FC36 lub inny typu Shimano Hollowtech II - ref.no: Y26L98030 - fotki: https://1drv.ms/u/s!AurleGabegykgpUW1Wc8gG3JhApuNA?e=56FfrB - olx: <JESZCZE NIE WYSTAWIONE - jeśli jesteś zainteresowany - pisz!>

ja zrobiłem to jak szajbajk - strzykawka do gniazda odpowietrzania, palcami pozatykałem dziury po śrubach i pchałem płyn tylko nie wodę jak szajbajk tylko izopropanol (potem łatwiej odparowuje i zostawia czyste wnętrze. Tam gdzie tłoczek był rozszczelniony i powyższa metoda nie działała - niestety musiałem uszkodzony tłok po prostu wytłuc z zacisku - bardzo ostrożnie śrubokręt i młotek, łup łup az pęknie na kilka części i potem wykruszanie. Ostrożnie żeby nie uszkodzić korpusu...

a jakby tak nagrzewnicą podgrzać i spróbować okręcać na ciepło, to może klej na gwincie łatwiej puści?

No tak, pisałem przecież. Stąd rozumiem dwa pierwsze zaciski - jeden ciekł, drugi nie. Rozebrałem oba - cieknący był wiadomy że pękł, niecieknący też rozebrałem i mały tłoczek był skruszony. Potem kupiłem trzeci żeby wymienić cieknący. Ten odpowietrzałem już z bloczkiem szerokim. A i tak coś strzeiło. Rozebrałem trzeci i tłoczek popękany. Szkoda gadać... na razie zamówiłem tłoczek ceramiczny z Czajna. Zobacze po przeszczepie - złoże 2 z 3 zacisków i dam na rower. Trzeci będzie rezerwowy albo na sprzedaż na części. sznib, kiedyś walczyłem z BR-M8100 bo chciałem wymienić na kolorowe tytanowe. I też obrobiłem. Skończyło się na wierceniu mocującej sruby (odwrotny gwint + wykręcanie zgodnie z kierunkiem). Da się to zrobić bez uszkodzenia zacisku - musi się dać, tylko trzeba mieć do tego porządzne narzędzia (gwintownik itp.). Ofkoz śruba jest po tym na śmietnik, więc albo warto mieć zapasowe z innego zacisku albo - dla fanów tuningu - tytanowe zamienniki z Aliexpress (zysk na obu zaciskach 10-12 g :). Pamiętać trzeba że jedna śruba jest mocująca (z mniejszym łbem) tylko, druga - przepływowa (z większym łbem): i ta ma oring pod łbem + jest niepełnie drążona w środku. Dla BM-8120 zamienniki są na AliEx, do BR-M8100 jest na pewno mocująca, czy jest przepływowa - nie wiem, nie sprawdzałem.

No właśnie nie. Kolejne odpowietrzania były już przez dedykowany bloczek.

Pacjent, a właściwie pacjenty leżą na intensywnej w warsztacie, przeszczepy idą z Chin. Rys w cylindrach raczej brak, uszczelki też raczej całe. Rozebrałem pozostałe, bo i tak będę robił wiejski tuning śrubek i się okazało, że pokruszone jeszcze 2 (choć nie ciekły) w pozostałych zaciskach :(((- Szkoda gadać.... Słuchajcie, coś robię źle. To się musiało stać przy odpowietrzaniu. Pomijam fakt złego bloczka za pierwszym razem - tu wiem ze skopałem sprawe. Gdzieś używam za dużej siły na klamce? Może w tym momencie kiedy się klamkę dociska i popuszcza 2-3x te 1/8 obrotu od zacisku pod koniec odpowietrzania? Wtedy wydaje mi się ta klamka robić bardzo twarda a ja cisnę jak głupi bo mi się wydaje że to wyciśnie całe powietrze z układu. BTW: umordowałem się z tymi tłokami aby je powyjmować - jakiś dramat Całe zaciski przepłukałem izopropanolem bo była pokruszona ceramika w zawiesinie z olejem, osuszyłem powietrzem i daje im teraz poleżeć do całkowitego wyparowania. Coś jeszcze zrobić z układem? Przepłukać od klamki + przewód w dół do banjo?

Hm, ale myślisz (bądź wiesz) czy ceramika może zarysować stop? Mi się coś wydaje, że chyba stop jest twardszy. Chociaż teraz sam nie wiem, mówi się że ceramika jest krucha ale twarda...

jeszcze karetka go na oddział nie dowiozła, więc nie wiem. Dam znać jak go rozdzielę, czekam na porządnego torxa Wery

złamanie wieloodłamowe zamknięte

Niestety nie, radiologiczne i kliniczne rozpoznanie wskazuje na konieczność otwarcia pacienta

Spróbuje z nim jednak podjechać na swój SOR

niestety nie idzie - ucieka ciśnienie przez tłoczek uszkodzony i nie wysuwają się, płynem też nie udaje się. Zostaje rokręcać zacisk - jak to zrobić żeby nie obrobić tych tx 30 czarnych śrub bocznych? Aha, RTG pokazało że tłok jest pokruszony od wnętrza

wezme go na dniach na x-ray i zobacze najpierw co sie i gdzie sie pokruszyło

No widziałem na Aliexpresie że coś tam jest. na razie nie będe się bawił. Kupiłem nowy zacisk. Jakby ktoś potrzebował BR-M8120 na części to zapraszam na priv. Nówka, nawet nie śmignięty ni razu, tylko tłoczek uszkodzony.