Dokumosa

Tak, ten typ tak może mieć. Można to reklamować jeśli masz z tym problem. Nie rozlezie się całkiem.

Na 90% połączenie rury sterowej z koroną widelca. Może też być jakieś mało wodoczne pęknięcie główki ramy.

+ porównanie do CC-4 z oficjalnej PL dystrybucji. Materiał nieco inny, bardziej błyszczący ale wyglądają jakby zeszły z tej samej maszyny jeden po drugim. Na pierwszym foto wyglądają jak różnej dł. ale zdjęcie robione pod kątem i perpekrywa tak skróciła jednego. W rzeczywistości rzecz jasna są takie same.

musisz też pokazać jak wygląda po drugiej stronie po jego uprzednim zdemontowaniu

Mega minus tego rozwiązania to niestety zmiana linii łańcucha. W przypadku ram boost nie można założyć korby ze standardową linią i robi się pasztet. Miałem takie rozwiązanie tymczasowo w kilku rowerach.

Ma to marginalne znaczenie. Tylko piastę DT już skonwertowaną do QR ale 141 nie 135 dałoby się przywrócić do 12x148.

Pasuje to do ram/widelców jak pięść do nosa. W większości przypadków całkowita bezużyteczność bo nie.da się spowodować żeby czujnik pracował na obręczy.

Wygląda to na sprężynę z foxów z lat 2011-2014, np. 820-02-111. W 2015 już tłok był metalowy. Później już nie stosowano negatywnych sprężyn stalowych.

https://m.pinkbike.com/photo/17594568/

Jeszcze lepszy byłby stalowy robiony na zamówienie.

Na pewno nie warto iść w chiński carbon czy tanie amortyzatory. Warto nawet rozważyć sztywny alu i nieco szerszą oponę na przód +.niższe ciśnienie co będzie amortyzować znacznie lepiej niż wideł węglowy/stalowy.

M5100 jest miękka i nie zrzuca.natychmiast tylko po puszczeniu dźwigni. Jest patent żeby ulepić montaż .ev do manetki i-spec II ale jeśli miałbyś specjalnie po to kupować manetkę m8000-ispec II to IMHO nie warto.

Długość łańcucha trzeba ustalić z uwzględnieniem ów "napinacza". Tzn. +5/6 ogniw w przypadku kaset 10/11-51 i +2/3 w przypadku mniejszych (oczywiście przy założeniu, że przerzutka jest dopasowana do kasety). Łańcuch ma być założony na blat korby, największa koronkę kasety z pominięciem wózka przerzutki. Napinacz ma dociskać łańcuch do blatu.

Chińskie mają nieobrobioną jedną powierzchnię. Po tej stronie klocek łapie słabiej (wodać np. po zużycoi klocków po trj stronie). Hamulce na tych tarczach działają zauważalnie gorzej (siła hamowania) niż na japoñskich. 

Sztywny widelec waży ~700-900g. Jeśli masz prostą rurę i pivoty do hamulców to generalnie zapomnij o lepszym amortyzatorze za mniej niż 1kPLN. W okolicy 1k można jeszcze czasami trafić Paragon Gold z pivotami.

Sprawdzałem ze 3m-ce temu. Miałem rozbebeszonego Yari i Rebę. Yari nie ma kanałów olejowych. W Rebie są po 1/ślizg. W jednym i drugim olej skutecznie przedostaje się przez ślizgi. Nie mierzyłem dokładnie czasu ale po kilku minutach (akurat poszedłem szukać w magazynie nowych uszczelek kurzowych) wszystko co było testowo wlane wylazło na zewnątrz. Do tego 15WT jest stosunkowo rzadki a Maxima Light zalecany do Yari to już praktycznie konsystencja wody. Delikatne luzy na ślizgach to już standard w fabrycznie nowych amortyzatorach. W przypadku RS jakie mam/miałem (reby, revele, sidy, yari, pike'i i lyriki) nie powiększał się.

kalkulator DTSwiss pokazuje jakie masz konkretnie kupić (poza obliczoną długością)

Do amortyzatorów powyżej raidona. A i tak nie zawsze będzie szczelny dół.

Co ma na celu szybki serwis dolnych lag jeśli nie możesz pozbyć się błota zmieszanego ze smarem z wewnątrz?

W przypadku oleju samo postawienie roweru do góry kołami na minutę powoduje nasączenie gąbek okejowych.

Rowery (nawet "markowe") z niskiej półki są tłuczone na tanich ramach kupowanych w kontenerach z docelowym malowaniem po 30USD/szt

Chodzi o to, że od wielu lat rowery mtb mają standard osi 110x15 i 148x12 (141x9) i nie można skonwertować piast 100x15(100x5)/142x12(135x9) do obecnego standardu.

W takim standardzie osi to szkoda każdej wydanej złotówki na piasty DT, których nie użyjesz już w żadnym nowszym rowerze. Osobiście szedłbym w novateki D041/042 a jak cena rozsądna (do 350zł komplet piast) można rozważyć D771/772.

58 minut temu, Thomass13 napisał:

 

A jest wogole sens taka zmiana, nie będzie dziur większych w poszczególnych przełożeniach? Swego czasu też myślałem o takiej zmianie tylko że w moim przypadku używam i zębatki 26 a także 36t. 

Przy CS-M4100 11-42 będzie odczuwalna i męcząca dziura między 15-18T. Z tego wzg. dużo lepiej i parę zł drożej iść w 11rz CS-M5100 11-42 gdzie tej dziury nie ma.

Inna sprawa - prawdopodobnie przerzutka tył do wymiany niezależnie czy przejście na 10 czy 11rz.

Jeśli masz tylko 1 zacisk 4-tłoczkowy to na przód go. Taki zacisk równie dobrze dogada się z tarczą 160mm i w rowerze tego typu nie będzie żadnej ujmy na skuteczności.

4-tłoczkowy zacisk, tarcza 203... i koło z gumą 30-35mm?  To będziesz hamował oponą o podłoże bo koło się będzie blokowało od muśnięcia klamki. Tak więc ramie nie powinno się nic stać bo próg zerwania przyczepności koła będzie dużo niższy niż próg złamania ramy.

Lepiej zanieś rower i nowy wieelec do serwisu ma wymianę, dotną, nabiją gwiazdkę,.przełożą bieżnię.

Stery nie bedą problemem. Skok powinien być zbliżony do obecnego i tyle.