MugenV12

Witam, czy ktoś z Was robił już coś podobnego? Mam matową ramę i widelec, który jest polakierowany na tak zwany połysk. Czy da się zmatowić nałożony już lakier bez jego uszkodzenia? Oczywiście mówię tu o goleniach dolnych. Czy drobny papier ścierny to dobry pomysł i jeśli tak to jaką gradację zastosować?

Pomierzyłem jeszcze resztę rowerów. W miejskim zbudowanym na starej ramie aluminiowej (chyba też crossowej) jest aluminiowy sztywniak i ma 42 cm. W crossowym kellysie widelec SR Suntour NCX ma aż 48 cm. Zauważyłem, że widelce sztywne do 29era mają jedynie 47 cm. Jeżeli przeskok z amora, który ma powiedzmy to 100 mm skoku do 47 cm sztywniaka, który jest krótszy niż amory do miejskiego nie zmienia aż tak prowadzenia (liczne pozytywne opinie użytkowników mtb rigid o tych rowerach) to zakładam, że w jeździe po asfalcie podobna różnica będzie mniej znacząca. Jeśli ktoś się przesiadał na sztywniak z amora na ramie pod amor to proszę o informacje dotyczące zmian w prowadzeniu. Generalnie krótszy widelec skutkuje również mniejszą bazą kół co teoretycznie poprawia (uagresywnia) prowadzenie. Ciekawi mnie jedynie jak wpłynie zmiana kąta główki. Dodam, że docelowo chcę kupić widelec Point 28" z mocowaniem pod tarczę. Urzekła mnie jego cena i błyszczący czarny lakier (pomijając materiał, z którego jest zrobiony). Gdyby nie to, że widelce Force mają te paskudne piwoty na v-ki to pewnie bym je rozważał (45 cm wysokości to przy dodaniu sagu do crossowego amorka 2 cm różnicy, czyli z tego co wyczytałem ok. 1 stopień stromiej). Kolejną opcją jaką mogę rozważyć jest twór SR Suntour Swing Shock. Nie znalazłem jedynie jego wysokości, a jego waga też nie jest szalona. Poza tym czytałem, że przy agresywniejszej jeździe potrafi pływać na boki. Z tego co napisałem mogłoby się wydawać, że idealnym rozwiązaniem jest widelec sztywny pod 29", jednak planuję do tego roweru założyć opony michelin o szerokości 28 mm i z tak ogromnym prześwitem z każdej strony wyglądałoby to co najmniej komicznie.

Witam, zastanawiam się nad kupnem budżetowej ramy typu cross/trekking do długich wycieczek. Miałem zamiar wybrać birię crossową, ale jest zaprojektowana pod amortyzator. Długość widelca sztywnego to 40.5 cm podczas gdy rst neon, którego mierzyłem ma aż 47 cm. Z doświadczenia wiem, że amortyzator w ramie pod sztywniak sprawia, że nie da się puścić kierownicy bo skutkuje to natychmiastowym obrotem kierownicy. Czy zmieniając kąt główki ramy w drugą stronę nie będzie skutkował zwiększeniem stabilności? Zna ktoś ramy pod krótkie sztywne widelce najlepiej w rozmiarze 23".

Chodzi o to, że czasem się na tym rowerze po odkręceniu bagażnika zjedzie z super flow na rychlebskich ścieżkach. Szlaki czasem przejedziemy piesze, pytanie tylko czy takie budżetowe ramy wytrzymają chłopa 90 kilo na spoko kołach czy są skierowane do wysokich dzieciaków, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem lub nawet na 29" HT nie wyjadą poza miasto.

Tylko czy to nie jest jakieś hartowanie powierzchniowe? Bawiłem się tak kiedyś z "wyrobami" z różnych blach i część nawet dawało się tak zahartować. Kolor owszem się zmieniał, ale tylko powierzchniowo. Ta czarna powłoka zwłaszcza przy skrawaniu dosyć szybko odchodzi od powierzchni. Tylko jeśli podczas produkcji te koła zębate są obrabiane cieplnie to rozhartowanie i ponowne zahartowanie może źle wpłynąć na wytrzymałość materiału. Bez zanurzania w czymkolwiek można zmienić kolor na szaro-niebieski przechodząc przez całą gamę kolorów, ale to się robi nawet na kuchence gazowej bo to około 300 stopni. Bez pieca z dobrą termoregulacją (najlepiej do stopnia) można się tak bawić, ale na oko to można albo rozhartować, albo odpuścić i okaże się, że kaseta będzie do wymiany po dystansie łańcucha hg-40 Pomijam konieczność roznitowania kasety. Przejechałem się do matresa dzisiaj i faktycznie są takie rowery (1200 PLN), ale po obejrzeniu napędu z bliska okazało się, że ten łańcuch jest już w nowym rowerze lekko obdarty a skrawki lakieru są na całym wolnobiegu. To jedynie kolorowe podkładki między koronkami i kolorowa nakrętka kasety pozostaje

Siimon co Ci się nie trzyma kupy? Rama obdarta z lakieru do alu malowana cienkimi warstwami prosto z puszki jakieś 6-8 razy daje całkiem ładny efekt. Wystarczy nie pryskać z bliska żeby nie było zacieków i powierzchnia będzie ok nawet bez polerowania. To był Car's Rallye-lack od dupli color z tego co pamiętam i jest odporny po wyschnięciu na rozpuszczalniki (wiem z doświadczenia ). Kaseta mi się nie podoba bo kupiłem ją z kołami i jest trochę obdarta z tych powłok ochronnych (inne kasety mam srebrne i nic się z nich nie obdziera). W sumie kiedyś widziałem chyba w sieci martes sport jakieś tanie rowery z pomalowanymi łańcuchami na zielono, stąd moje pytanie odnośnie kasety. Kolorowe dystanse to całkiem ciekawy pomysł, tylko trzeba roznitować kasetę.

Jak w temacie, czy ktoś już próbował takiego zabiegu? Mam cs-hg20 i muszę przyznać że wygląda ona paskudnie. Ramę malowałem sprayem i całkiem wytrzymała powłoka wyszła jak na budżetowe malowanie. Może warstwa farby utrzyma się przynajmniej na tych częściach które nie są bezpośrednio narażone na działanie łańcucha.

Mam pytanie odnośnie wyboru tarczy hamulcowej. Przy klockach metalicznych firmy cooma jeździłem wcześniej na mniejszej tarczy i postanowiłem zmienić na 180 mm. Czy tarcza podana w linku jest odpowiednia czy naprawdę nie warto jej kupować? Podpisana jest jako piła aligator ale raczej nie jest to tarcza firmy alligator a jakaś bez firmy. Czy macie jakieś złe doświadczenia z niefirmowym sprzętem? Dodam tylko, że rower to taki miejski składak na wypasie i raczej nie będę hamował na jakiś większych zjazdach (chyba że w góry wybiorę się jak się sezon rozpocznie). Potrzebuję większej siły hamowania przy uczestniczeniu w ruchu miejskim. Czy komuś coś takiego wybuchło podczas jazdy? Link do tarczy: http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-180-mm-111-g-light-pila-aligator-i6504947654.html

Może ktoś jeszcze miał podobnie? Trochę czasu minęło i widzę, że całkiem sporo użytkowników ma ten sam amortyzator.

Z bardziej budżetowych zamienników to polecam metaliczne klocki firmy Cooma. Da się dorwać za dwie dychy.

W sume mam 3 hamulce m395 i dziwią mnie te opinie. W szosowym przedni na metalicznych klockach przy wadze 85 kg zatrzyma mnie na zjeździe z 70 km/h bez większego problemu. Klocki oczywiście metaliczne, ale Cooma za 25 złociszy. W rowerku marki Canyon do xc miałem też te hamulce i wyklepały 3500 ponad w rok po górach a jeździłem też w zimie. I nie na 2 km zjazdach 10% tylko na dziesięcio kilometrowych. Przedni metaliczny, tył żywiczny. Mocy zaczęło mi brakować dopiero przy szybkim pokonywaniu krętych zjazdów jak Rychlebski Super flow. Dlatego wybrałem podstawowy model Shimano z Servo Wave tj. M596. Dzisiaj skracałem w nich przewody i zmieniałem klocki na metaliczne od Coomy i zobaczyłem, że były trochę mokre od strony tłoczka. Przejechały może ze 20 km. Model, a właściwie trzy modele m395 nigdy czegoś takiego nie wykazały. Ciekawi mnie co ile będzie trzeba do nich dolewać płyn.

1. To zależy właśnie czy ma servo wave (krzywka), bo jeśli tak to przy metalicznych klockach lecisz przez kierownicę przy nagłym pociągnięciu za klamkę, jeśli się nie spodziewasz siły hamowania. 2. Jak odwracasz go na koła i działa to nic nie jest zapowietrzone. Od tego jest zbiornik wyrównawczy.

Witam, Ostatnimi czasy zauważyłem, że technologia servo wave od Shimano w hamulcach hydraulicznych schodzi do coraz niższych grup osprzętu. I tu nasuwa mi się pytanie: Czy można wymienić w układzie hamulcowym samą dźwignię na inny model z wyższej grupy? Mam komplet br-m446 i zastanawiam się, czy ktoś próbował do takiego zacisku przykładowo bl-m615.

Sprawdziłem dzisiaj. Jest to samo, czyli lekki opór przy wkładaniu (odbijanie) a przy przekręcaniu dociśnięty do oporu przeskakuje i może się tak obracać dookoła.

Witam. Jestem posiadaczem amortyzatora Rock Shox XC 32 solo air 29" i mam z nim następujący problem. W dolnej goleni znajduje się regulacja odbicia (rebound), które należy zdemontować w celu przeserwisowania amortyzatora. Jest to klucz typu imbus z rączką z tworzywa. Po złożeniu amortyzatora zauważyłem, że nie mam możliwości wsadzenia tego klucza do końca a obracając nim słychać charakterystyczne przeskakiwanie i nie zmienia on nic w pracy zawieszenia. Przed tym zakres obrotu wynosił jakieś 90 stopni. Przy dociskaniu go do końca, odbija jakby tworzyło się ciśnienie we wnętrzu śruby, w którą go wkręcam. Link do fotek: https://plus.google.com/photos/105495296671635409294/albums/6172913914595477985