[kaseta] 7-rzędowa (szosowa)

[J67]

Witam.

Od niedawna jestem posiadaczem dość starego roweru. To nawet nie jest klasyczna szosa, coś bardziej, jak turystyczny, ale to nie ważne. 

Poprzedni właściciel zmienił tylne koło i ma ono kasetę 7-rzędową 11-19. Dla mnie - rewelacja. Niestety - jest do wymiany, a nigdzie takiej nie spotkałem.

Nie upieram się przy napędzie 7-rzędowym. Dla tego roweru nawet zdrowszy by był 6- lub 5-rzędowy. Nie upieram się nawet przy kasecie. Piastę pod wolnobieg mam. Zależy mi natomiast, żeby najmniejsza koronka miała 11 lub 12 zębów, a kolejne - co najmniej 4 - były stopniowane co 1 ząbek.

Czy takie coś można gdzieś kupić w rozsądnej cenie? Ewentualnie samemu skompletować zestaw zębatek? Czytałem - nawet na tym forum, że w kasecie jest to możliwe, ale nigdy tego nie robiłem i nie bardzo wiem, o co chodzi.

Z góry dziękuję tym, którzy zechcą mnie oświecić.  

[nieborak]

Stopniowanie trochę inne, ale może jednak: http://olx.pl/oferta/kaseta-czasowa-dura-ace-retro-triathlon-stan-bdb-okazja-rarytas-szosa-CID767-IDgIxKN.html#53680015fd

[modrzew]

W Decu mają takiego Sunrace'a: http://www.decathlon.pl/kaseta-rowerowa-7-rzdowa-12x28-id_8329145.html

Może są też dostępne inne stopniowania i jakiś sklep jest w stanie coś podobnego sprowadzić...

[J67]

Stopniowanie co 2 zęby, to porażka. Miałem okazję przejechać się na wolnobiegu 7-rzędowym 14-28. To nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej .

Ta kaseta czasowa, to już trochę do ludzi podobna , trzeba by tylko ciut większy blat założyć. 

W każdym razie dziękuję za obie odpowiedzi.

[J67]

Pozwolę sobie wrócić do tematu, ponieważ zaistniały nowe okoliczności.

Moja kaseta jest całkowicie rozbieralna. 4 największe koronki są skręcone na śruby, tak więc pierwsze 3 mają otwory przelotowe, a 4-ta - gwintowane.

Do wymiany są dwie największe - na pewno i środkowa - raczej. Łańcuch ją jeszcze ciągnie, ale głośno pracuje.

Najprostsza i najbardziej naturalna wydaje się wymiana zużytych koronek. Znalazłem takie:

https://www.centrumrowerowe.pl/cr/p,koronka-kasety-cs-5600-shimano,40032.html

Czy - Waszym zdaniem - będą pasować? (piasta Shimano). W takim układzie wszystkie zębatki były by założone luzem (nie związane). Czy to ma jakieś znaczenie?

Opcja 2. Najtańsza i najszybsza (dostępne na miejscu, od ręki): kupić typową kasetę 7-rzędową 12-28, wyjąć z niej koronki 14, 16, 18T, 14-kę włożyć na miejsce zużytej, a 16 i 18 w miejsce 17 i 19. Czy rozebranie takiej kasety jest trudne? Czy ktoś to robił? Wydaje mi się, że wszystkie zębatki, prócz ostatniej - są zalane w plastiku, ale nie miałem możliwości przyjrzeć się dokładnie.

Opcja 3: Kupić kasetę 8-rzędową. Taką:

http://ctbike.pl/shimano-cs-hg50-8-claris-kaseta-szosowa-8-rzedow-12-23t.html

Usunąć z niej największą zębatkę. Czy to jest możliwe, trudne, ktoś to robił?

Prawdopodobnie jej szerokość montażowa po tym zabiegu nie będzie pasować do mojego bębenka. Wtedy są dwie możliwości:

1) Włożyć podkładkę dystansową od strony koła. Czy takie można gdzieś kupić, czy trzeba dorobić?

2) Zamiast nakrętki spinającej kasetę - nakręcić na bębenek kontrę z suportu. Na końcu bębenka nacięty jest gwint 1,37"

Wdzięczny będę za wszelkie porady i wskazówki. 

[nieborak]

Najprościej będzie kupić tego ósemkowego clarisa, roznitować i wyrzucić największą zębatkę. Powinna pasować na bębenek, a jak będzie za wąską to ze starej kasety zostanie Ci cienka stalowa podkładka.

 

A ta kontra to po co?

 

Dobierane pojedyncze zębatki niekoniecznie mogą się zgrać z pozostałymi - szerokość i wcięcia pod łańcuch. A jak już to lepiej z jakiejś starej siódemkowej HG70 (takie z czerwoną naklejką też rozkręcane).

[J67]

Wielkie dzięki za fachową poradę.

Z tą kontrą, to tak wyskoczyłem, żeby w razie czego nie dobierać podkładki i uprościć sobie zadanie.

Na końcu bębenka jest gwint i tę kasetę da się nawet zamknąć zębatką torową. Tyle, że najmniejsze (tanie), to chyba 13T.

W każdym razie - najważniejsza dla mnie informacja - że te kasety są rozbieralne w warunkach amatorskich.

[Arni220]

Panowie, coś byście chcieli, ale wiedzy teoretycznej wam brakuje. Tu jest prawie wszystko wyjaśnione:

http://uzurpator.com.pl/?kaseta-po-swojemu,142

Najprawdopodobniej nie uda się tak zrobić jak byś chciał, a już najprawdopodobniej połączyć koronek 8rz do kasety 7rz (inna grubość). Po pierwsze upewnij się, czy bębenek 7rz jest identyczny co dla /9/10/11rz. Jeśli nie, to nici z podmiany koronek innych rzędowości.

Po drugie, koronki to nie tylko rozmiar, to także sekwencja.

W 12-28 praktycznie niewiele można zrobić, nie znajdziesz sekwencji dla 11/12/13/14/16... bo nie da się wywalić jednej, a wstawić 3 koronek, nie spasuje totalnie sekwencja na przejściu 13/14. Nie wiem jak wygląda ta 12z, jeśli jest identyczna co w twojej starej kasecie, to można ewentualnie przed nią dać jako ostatnią 11z, a wywalić 28. Innych możliwości nie widzę. Najprawdopodobniej 11z masz ok więc zabieg byłby dość prosty.

 

Jeszcze jedna możliwość istnieje, można by zrobić 12-24 czyli wywalić 28, a wstawić 13 pod jednym warunkiem - trzeba wypiłować wypusty w 12 i w 13z i odpowiednio je okręcić dla uzyskania pożądanej sekwencji. Drugi problem jaki może się pojawić, to kształt 12z. W kasetach 9/10rz koronka 12z ma inne zakończenie niż 11z i taki zabieg opiłowania wypustu jest możliwy, z 11z tego już nie zrobisz niestety. Także trzeba by to sprawdzić.

[J67]

Dzięki za linka do bardzo ciekawego artykułu.

Muszę się przyznać, że byłem trochę niecierpliwy. Odpowiedź nieboraka odczytałem dopiero po kilku dniach i w tym czasie zamówiłem pojedyńcze koronki. Wczoraj je założyłem i rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Są one cieńsze i mam ok. 1,5 mm luzu na bębenku. Muszę założyć grubsze dystanse. Przy czym układ zębów między starymi i nowymi (to się chyba nazywa sekwencja) - też  wygląda dość dziwnie. Nie wiadomo czy i jak będzie przerzucać.

Szczęście w nieszczęściu - mam manetkę nieindeksowana, więc może jakoś - na czuja - da radę.

Jakby nie dość był problemów - pojawił mi się problem z piastą (jest jakaś kombinowana), więc trochę czasu jeszcze upłynie zanim to odpalę i będę mógł poinformować o wynikach.

Na razie - dzięki. Pozdrawiam.  

[Arni220]

 

 

w tym czasie zamówiłem pojedyńcze koronki. Wczoraj je założyłem i rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Są one cieńsze i mam ok. 1,5 mm luzu na bębenku

:D

 

Jak masz stara szosę, to z pewnością masz korbę klasyczną 53/42, 53/39 ewentualnie 52/39. Do takiej korby wcale nie potrzeba koronki 11z na kasecie, nie wiem czy kiedykolwiek pojedziesz z górki ponad 80km/h by tak twarde przełożenie było ci potrzebne. Tak jak napisałem, z nowej 12-28 najprościej zrobić będzie ci 12/13/14/16...24 odpowiednio okręcając 12 i 13z by stworzyć nową sekwencję tej kasety. 

[J67]

Z korbą nie trafiłeś, ale byłeś blisko. 52/42. Nie ma znaczenia.

Jeśli na przełożeniu 52:11 wykręcasz ponad 80 km/h, to szacun, ale prawdą jest, że z 11-ki jestem gotów zrezygnować.

Rozumiem, że miałeś na myśli włożenie starej 13-ki między 12 i 14 w nowej?

Trudno powiedzieć, czy moją 13-kę da się opiłować. 3 najmniejsze mają kołnierze i to każda - inny. Wpusty są szerokie i przypuszczam, że dość twarde.

Jeśli to co mam teraz - nie będzie działać, to chyba najbardziej do mnie trafia przeróbka clarisa przez usunięcie największej i ew. podkładka od strony koła.

To dość droga zabawa, bo dochodzi jeszcze łańcuch do 8-rzędówki, ale było by zrobione porządnie i niezłe stopniowanie.

Po prostu wezmę się za to, jak będę miał kasę, no i jak piasta się będzie kręcić.

Dzięki za odpowiedź. Muszę się przespać z tym tematem. W każdym razie - Twoje wskazówki uważam za bardzo pomocne.

 

[Arni220]

Jeśli na przełożeniu 52:11 wykręcasz ponad 80 km/h, to szacun, ale prawdą jest, że z 11-ki jestem gotów zrezygnować.

No właśnie o tym mówię, nie ma sensu przy klasycznej korbie brać kasety od 11z, bo mało kto to ukręci, trzeba albo odpowiednich górek, albo nóg Cavendisha 

 

 

 

Rozumiem, że miałeś na myśli włożenie starej 13-ki między 12 i 14 w nowej?

Tak, zakładam, że masz ją w bardzo dobrym stanie.

Podeślij zdjęcia tej 12 i 13z, kiknę na nie, kołnież nie powinien przeszkadzać, też opiłowywałem 12z. Zębatki są stalowe, łatwo wypiłujesz jeden wypust dowolnym pilnikiem iglakiem. Je trzeba okręcić, by pasowały do kolejnej 14z, bo nie sposób okręcać 5 czy 6 koronek w ten sposób, łatwiej dwie.

 

A najtaniej, to chyba obecnie przejść już na więcej rzędów, jak widzisz jest problem i on za jakiś czas się powtórzy, a wtedy może już w ogóle nie być kaset do 7rz.

[J67]

Zdjęć nie dam rady wrzucić, ale małe koronki są w dobrym stanie. Poprzedni właściciel zajeździł 2 największe. Zdecydowanie to nie był rower dla niego .

Moja koncepcja jest taka: (popraw, jeśli popełniam błąd logiczny) 

1. Wziąć piastę na warsztat, bo w domu nie daję rady rozkręcić, sprawdzić, czy da się naprawić, a jeśli nie - pomierzyć rozstaw haków, linię łańcucha i zdecydować, czy przejść na więcej rzędów, czy pozostać przy 7-ce.

2. Jeśli będzie ok. - spróbować złożyć z tego, co mam. W środek wstawiam tylko 1 koronkę obcą (14T), więc jeśli bym ją okręcił - powinienem mieć sekwencję od 11 do 15. Dalej jest już stopniowanie co 2 z, więc zgodnie z artykułem Kaseta po swojemu - ma to już mniejsze znaczenie

3. Jeśli będzie źle - zdaje mi się, że przeróbka clarisa będzie lepsza, choć nieco droższa od wstawienia starej 13-ki do nowej  7-ki. Wtedy okręcanie  jest zbędne. Wylatuje tylko końcowa (największa) koronka, a poza tym wszystko jest tak, jak zaprojektował konstruktor.

Obawiam się, że ta procedura może trochę potrwać, bo właśnie skończył mi się urlop, a nie jest mi potrzebne na gwałt, bo mam też drugi rower (ostre koło), który, co ciekawe - po ostatniej modernizacji nie jest (realnie w trasie) wolniejszy. Można by zacytować pewną, starą reklamę: skoro nie widać różnicy, więc po co przepłacać?

W każdym razie dzięki za zainteresowanie i porady, odezwę się, jak coś pójdzie do przodu.

[Arni220]

Brakuje mi jeszcze jednego, nie znam obecnego stopniowania

Domyślam się, że masz 11/12/13/15/17/19/21? Wcześniej wspominałeś jednak o zakresie 11-19 a więc wychodziło by 11/12/13/14/15/17/19. I teraz:

 

- wsadzenie 14z kosztem 21? Trzeba by okręcić albo 13, 12 i 11 albo 15, 17, 19. Z 11z będzie problem bo to ostatnia koronka, ona ma inne zakończenie, tak łatwo nie idzie jej opiłować jak pozostałych.  Samo okręcenie 14z to dopasowanie jej tylko do 13 lub do 15, do obu nie dopasujesz jednocześnie, bo 15z była 4 koronką, a stanie się piątą.

 

- jeśli masz stopniowanie nr 2, to spoko robota, bo podmieniasz 14 na 14. Kwestią pozostaje jedynie od jakiej sekwencji pochodziła ta nowa 14z. Jeśli nie od 12/13/14/15..., a od 12/14/16... to będziesz musiał ją wypiłować i okręcić. Zajmie to dosłownie minutę roboty.

 

Jedno mnie zastanawia, strasznie ciężką nogę masz. Po co męczyć tak twardą kasetę do tak twardej korby? Do takiej korby ideałem na płaskie tereny jest kaseta 10rz 12/23 o stopniowaniu po 1 ząbku od 12 aż do 19z. Ideał dosłownie na płaskie tereny.

 

Może napiszę dla łatwiejszego zrozumienia o co chodzi. Zawsze jest tak, że całą sekwencje rozpoczyna koronka 11z. Do 11 dopasowana jest 12. Bywa, że 12z jest ostatnią, ale to w niczym nie przeszkadza i nic nie zmienia, ona jest i tak taka sama jak z układu 11/12, poprostu nie ma w układzie jedenastki.

I teraz, każda kolejna koronka dopasowana jest do poprzedniej, do 12z dopasowana jest 13, do 13 14, do 14 dopasowano 15z. W innym układzie: do 12 dopasowano 14, do 14 16, do 16 dopasowano 18 itd. Oznacza to, że 14z z obu tych kaset są różne, bo pierwsza dopasowana jest do 13 i jest już trzecią koronką sekwencji, a w drugim przypadku dopasowano ją do 12z i jest dopiero drugą koronką sekwencji. 

 

Takim naprostrzym i obecnie najpopularniejszym przykładem popełniania błędu sekwencji są ci wszyscy, co przerabiają 10rz kasety MTB z 11-36 na 11-42. Wywalenie z sekwencji 15 i 17, a wstawienie doń 16z z seryjnej kasety o sekwencji 11/12/14/16/18/21 powoduje, że mamy problemy przy zmianie biegów. Występuje zmulenie (większe lub mniejsze) na przejściu 13<=>16 oraz 16<=>19. Wzięliśmy koronkę 4 z kolei w układzie, a wsadzamy ją jako trzecią. Tu nastąpi zgrzyt. Jak juz się domyślasz, naprawić to można poprzez okręcenie koronek czyli ustawić 16 pod 19, 13 pod 16, a 11 pod 13. Niestety pojawia się problem okręcenia 11z i cała zabawa się rypie.

[J67]

Jak już pisałem - nie mam teraz zbyt wiele czasu. Wczoraj tylko obejrzałem.

Nie wiem, czy dobrze rozumiem, co to jest sekwencja?

Na każdej koronce 1 ząbek jest inny od pozostałych. Cieńszy i bardziej spiczasty. Na kolejnych jest przesunięty o niewielki kąt i ich wierzchołki tworzą linię spiralną.

Stopniowanie mam: 11/12/13/14/15/17/19. Po zamianie zużytych koronek na obce mam tę linię spiralną od 11 do 15 z dziurą na 14. Aby tę dziurę zlikwidować - muszę ją obrócić w lewo o trochę mniej niż 1 ząbek. Myślę, że o 1 wpust na bębenku. Gorzej, jeśli o jakiś abstrakcyjny wymiar.

Jeśli sekwencją jest to, co opisałem - to wszystkie 3 nowe również ją mają. Chcąc mieć całą kasetę zsynchronizowaną - muszę również 17 i 19  obrócić o ten sam kąt, co 14, ale w świetle artykułu Kaseta po swojemu - możliwe, że będzie działać również bez sekwencji na 2-ch największych. Trzeba sprawdzić.

Prawdą jest, że 11T w zasadzie nie jest mi potrzebna. Gdybym kupował całą nową kasetę - wybrał bym tę, zaczynającą się od 12. Ale jeśli będzie działać to, co jest, to przecież końcowej 11-ki nie wyrzucę. 

[Arni220]

 

 

Na każdej koronce 1 ząbek jest inny od pozostałych. Cieńszy i bardziej spiczasty. Na kolejnych jest przesunięty o niewielki kąt i ich wierzchołki tworzą linię spiralną.

Tak, prawidłowa sekwencja ułoży właśnie tą spiralę z tych nacięć. Jak coś będzie źle wsadzone, to będzie załamanie i tam nastąpi problem ze zmianą biegu.

 

 

 

Stopniowanie mam: 11/12/13/14/15/17/19. Po zamianie zużytych koronek na obce mam tę linię spiralną od 11 do 15 z dziurą na 14. Aby tę dziurę zlikwidować

 

Tak jest. Ale czy w lewo, czy w prawo to wyjdzie ci to w praktyce. Nie wiem jak w 7rz kasecie, ale w 9 czy w 10rz chyba już na 14z są po dwa takie nacięcia, jedno z nich musi się spasować z pozostałymi.

 

 

 

w świetle artykułu Kaseta po swojemu - możliwe, że będzie działać również bez sekwencji na 2-ch największych. Trzeba sprawdzić.

Tak jest. Wiadomo, że najlepiej jak wszystkie by się ułożyły, ale jeśli będziesz zadowolony z pracy to spoko. 13/16/19 potrafi jednak mulić, jemu chyba chodziło o wyższe koronki typu 24+. Zrobisz, sprawdzisz, będziesz wiedział

 

 

 

Prawdą jest, że 11T w zasadzie nie jest mi potrzebna. Gdybym kupował całą nową kasetę - wybrał bym tę, zaczynającą się od 12. Ale jeśli będzie działać to, co jest, to przecież końcowej 11-ki nie wyrzucę. 

Można by ewentualnie 16z wstawić zamiast tej 11 i wyszło by 12/13/14/15/16/17/19, ale wtedy to już chyba wszystkie do wypiłowania i ponownego ułożenia.

[J67]

Wielkie dzięki. Wiele mnie nauczyłeś. Teraz tylko muszę znaleźć czas, żeby to zrobić.

[Arni220]

Kiedyś też siedziałem i kombinowałem o co kaman z tym wszystkim, poczytałem, poszukałem a Uzurpator mnie w tym utwierdził tylko.

 

Generalnie prosta sprawa, co? Ale gdy już wie się o co w tym chodzi, to rozumie się, że podmiana takiej 16 na 16 nie jest taka prosta jak by się z pozoru wydawało. 

A powiem ci więcej, szosowe koronki i MTb są inne

[J67]

Tutaj wszystko jest inne.

Rozstaw haków - 125 mm. Piasta 128 mm weszła, z tym, że była przerabiana z szerszej. Ani zakontrować, ani uszczelnić. Zaplot przesadnie niesymetryczny. Już wcześniej zauważyłem, że na największych koronkach - łańcuch mocno przekoszony. Nawet z małego blatu. Wózek przerzutki powyginany, żeby wchodziły wszystkie biegi. Jak go wyprostowałem - obsługiwał 5.

Sekwencja nowych koronek przestawiona o pół wpustu na bębenku. Nic się (chyba) nie da zrobić.

Jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to zapleść piastę pod wolnobieg, nakręcić 5-rzędówkę i skompletować zestaw koronek 13-19 lub 13-18.

[Arni220]

 

 

Sekwencja nowych koronek przestawiona o pół wpustu na bębenku. Nic się (chyba) nie da zrobić.

 

Jak o pół? O jeden chyba? Być może, mogło i tyle wystarczyć.

 

Ja bym już takiego roweru nie przerabiał, zajechać to co jest i myśleć powoli o nowym. Takie wkładanie wieczne kasy z reguły źle się kończy, bo ciągle wychodzą nowe kwiatki, ciągle coś nie gra, części brakuje itd.

[J67]

O pół - tzn., żeby uzyskać linię - trzeba by ściąć wszystkie wpusty.

Masz 100% racji. Włożyłem już w niego tyle, co jest warty i dalej nie jeździ. Nie zajeżdżę tego co mam, bo ja go potrzebuję na dłuższe trasy, więc musi być sprawny i niezawodny. O nowym - może kiedyś pomyślę.

Intuicja mi podpowiada, że ta przeróbka na wąski wolnobieg może mieć ręce i nogi. Zwłaszcza, że mam trochę rupieci i mogę eksperymentować prawie bezinwestycyjnie.

W każdym razie - dzięki za fachowe porady.

[Arni220]

 

 

O pół - tzn., żeby uzyskać linię - trzeba by ściąć wszystkie wpusty.

Pewnie myślimy tak samo, ale ciężko to wytłumaczyć. Wiesz o co chodzi i to jest najważniejsze.  

[J67]

Temat wąskiego wolnobiegu umarł śmiercią naturalną . Wszystko pięknie pasuje, tyle, że w wolnobiegach nie da się zamienić kolejności koronek. Mają różne średnice osadzenia .

Trzeba pozostać przy bębenkowej piaście i kasecie. Raczej to będzie 8-rzędowy claris po usunięciu największej.

Piastę, która aktualnie jest zapleciona - w zasadzie da radę doprowadzić do porządku. Nie mniej - uszczelnienie będzie słabe, a jeśli zmienię konusy na nowe - wątpliwej jakości - wymiana co 2-4 m-ce, lub po większym deszczu.

Chętnie bym założył piastę na łożyskach maszynowych. Mam taką w ostrym kole i zupełnie inaczej się kręci. Z tym, że wg mojej wiedzy - występują tylko w szerokości 135 mm. Z tego, co widzę - z lewej strony można spokojnie zdjąć 8-10 mm. Z tym, że nie znam się na konstrukcji takich urządzeń.

Przechodzę do sedna: jaką rolę spełniają nakrętki i kontry w piastach maszynowych? Czy można je usunąć, zastąpić cieńszymi? Jeśli tak - czy należy je dokręcać określonym momentem, czy do określonego punktu?

A może jakaś inna opcja?

Z góry dziękuję.